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ok
il y a un seul départ de chauffage sur la chaudière, et sur l’installation il y a des radiateurs et un plancher chauffant, la température de fonctionnement est différente entre les deux.le plancher fonctionne de 20 à 45°
les radiateurs de 20 à 80°cla chaudière peut sortir de l’eau à 80°c pour les radiateurs mais ce sera trop chaud pour le plancher, il faut donc une régulation spécifique pour le plancher qui régule suivant la loi d’eau ( température de l’eau en fonction de la temp exté)
– si elle sort de l’eau à 45° pour le plancher ce sera pas assez chaud pour les radiateursbonjour
je comprends pas trop la question 1
Il faut bien descendre si l’évacuation est sous la salle de bain!pour la 2
ça n’a pas d’importance, il n »y a pas d’effet siphonnage, moi je poserai un seul té sur le collecteur et sur ce te j’en poserai un autre pour tout reprendrebonjour
pour le chauffage, si la chaudière fait que 24kw le dn 20 suffit, et certains diamètres sont surdimensionnés en PB: MAL,WC
bonjour
le débit de chaque boucle doit être proportionnel à la longueur de la boucle, et pour moi , la vision au débitmètre du réglage de débit est casi instantanée
d’après la doc il faut soulever, ouvrir d’abord complètement la bague A (etape1) rebaisser A, et ensuite agir sur B
Pour raisonner logiquement en voyant les détails, je dirais que le cercle rouge n’est pas l’indicateur, c’est un élément faisant partie du mécanisme de réglage, il aide à comprimer le ressort qui bride ou ouvre le passage d’eau et régule le débit .
toujours en raisonnement,le débit doit être indiqué par le niveau d’eau, le ressort n’indique qu’un niveau de compression du ressort, détermine une ouverture de passage fixée.
une ouverture fixe ne peut pas être une lecture de débit, celui ci peut augmenter si on ferme tous les autres, si on augmente ou diminue la vitesse de la pompe il faudra agir de nouveau sur le réglage.donc le débit, c’est le niveau d’eau, et il faut le faire agir dans le tube transparent pour régler.
je suis pas sûr mais le cercle rouge devrait suivre le niveau d’eau qui correspond au débit, si c’est juste un cercle en plastique, il doit flotter sur l’eau, pour le faire redescendre, s’il bloque dans le tube transparent, il faut peut être tapoter un peu
peut être que d’autres collègues ont plus l’habitude de ce modèle
le lien mène nul part! Lien HS supprimé
Est ce qu’il y a quelque chose à faire pour qu’ils évacuent l’air?
-sans vision de l’installation, impossible de répondre s’il y a besoin ou pas de purgeurs, sinon il y a juste à ouvrir un peu les bouchons de purge pour que l’air puisse s’évacuer
Pour le réglage du collecteur:Donc si j’ai bien compris il faut ouvrir à fond les bouchons bleus et n’agir que sur les débitmètres même si le niveau d’eau dans le débitmètre est déjà trop haut?
-oui les bouchons bleu à fond, ils ne servent pas aux réglages
Pour les débitmètres dont le niveau d’eau est déjà trop haut, il faut donc je referme un peu la bague?
-oui il faut faire varier la hauteur du cercle rouge en agissant sur les débitmètres, mais pas au hasard, il faut régler chaque circuit comme il faut suivant les débits nécessaires par rapport à la puissance de chacun.
à condition bien sûr qu’il y ait eu une étude de faite, les circuits non pas été posés au pif, donc à chaque circuit il faut un débit correspondant, on peut pas dire si le niveau est trop haut ou trop bas sans connaitre le débit nécessaire.
-le niveau du cercle rouge dans le débitmètre indique le débit qui passe dans le circuit.re
si vous voyez de l’eau dans tous les débitmètres c’est que l’eau circule dans tous les circuits, il me semble de mémoire que si ça ne circule pas alors vous ne voyez pas d’eau.
les débitmètres en sont gradués en l/mn ou m3/h, le niveau d’eau dans le débitmètre correspond au débit du circuit, pour l’augmenter ou le réduire il faut tourner au niveau du débitmètre ( les molettes bleu sont toujours ouverte à fond)
si à première vue vous constatez que tous les circuits sont au dessus du débit requis avant de réduire à tous les débitmètres, réduisez déjà à la pompe et vis versa si c’est l’inverse.
le résultat du réglage est instantané, en réglant on voit le niveau d’eau monter ou descendre dans le débitmètrecommencez par ceux où le niveau est trop haut, fermez les un peu, ça peut faire monter automatiquement le niveau de ceux où le niveau est trop bas sans avoir besoin de les ouvrir plus.
Bonjour
c’est une installation neuve?
il y a bien sûr des réglages à faire.
sur la partie haute( le départ) les capuchon bleu servent a fermer ou ouvrir chaque circuits, il peuvent être remplacés par des têtes électriques pilotées par thermostats, il faut donc les ouvrir à fond pour que ça circule.
sur la partie basse ( le retour), les tubes en verre servent à lire et régler le débit qui a été calculé pour chaque circuit, il faut les ouvrir ou fermer pour les régler suivant la note de calcul, si sur certain le débit est au dessus de ce qu’il faut il faut donc les brider pour irriguer les autres où il manque du débit.
s’il manque toujours du débit sur certain il faut alors augmenter la vitesse du circulateur et refaire les réglages, poster une photo de la pompe ou le modèle
bonjour
si un flexible avec un écrou de 20/27 fait 10 mm à l’intérieur c’est pas adapté à l’alimentation du ballon, il faut un flexible qui conserve au maximum le diamètre de raccordement.
c’est vrai il y a des flexibles inox de 10/12 avec des raccords en 20/27, mais il sont employés en rénovation pour s’adapter à le l’existant pour alimenter des point de puisage, mais pas un ballon.
il y a aussi des flexibles avec des écrous en 20/27 où le passage au collet battu est très étroit, mais c’est ponctuel et cela créer très peu de perte de charge, c’est sur un faible épaisseur.bonjour
la garantie décennale s’applique surtout aux ouvrages qui sont encastrés dans les cloisons, planchers ect.., dans votre cas c’est une garantie de bon fonctionnement, je sais pas quel recours vous avez si vous réceptionnez tel quel, mais vous allez au devant de problèmes.
surtout si vous avez d’autres travaux à faire, faites mettre en conformité déjà ce qui est réaliser avant de continuer
il faut qu’il décolle la pipe de wc en place ( en blanc sur la photo, recouper un peu le coude à 45° et la nouvelle pipe, pour faire toucher le tube au rebord du bac à douche, pour être au minimum de niveau sur la traversée du bac, par contre après il faut de la pente sinon ça ne s’écoulera pas.
bonsoir
le calcul du diamètre d’alimentation d’appareils est fait suivant plusieurs critères
le besoin pour chaque appareil à alimenter, la distance des réseaux, la vitesse de l’eau dans ces tubes.
donc même si un lavabo est raccordé avec un flexible de 10 mm et un raccord de 3/8, suivant la configuration du réseau, il faudra l’alimenter en 12 ou en 16 pour éviter, soit une chute de débit, ou des sifflements dus à une vitesse excessive.
le fait que certains appareils aient des raccords de petits diamètre créer des pertes de charges qu’il ne faut pas accentuer en mettant des tubes de diamètre insuffisant
Bonsoir
d’après les mesures c’est donc en contre pente, à la sortie du bac le tube touche donc au rebord du bac, ce qui va se passer c’est qu’il va y avoir accumulation dans le tube, et dans quelques jours ce sera bouché.
je sais pas d’où sort votre plombier mais dire qu’il respecte la pente en se basant de l’axe de sortie du WC, c’est du délire.
moi personnellement je payerai pas, si ce n’est pas refait.
il faut qu’il colle le tube sous le bac à douche à l’entrée et 1 ou 2 cm à la sortie, l’inverse de ce qui est fait, il faut voir la suite après le bac qui doit aussi être en contre pente.
bonjour
j’ai jamais eu le cas, mais c’est peut être bon, dans le doute je tenterai pas, les températures de fumée étant supérieures pour les ventouse, il faut savoir à quelle température tient le PPC ?
bonjour
ok, compris
a ma connaissance il n’y a pas de diplôme spécifique pour faire du dépannage, il y a des qualifications Qualibat au niveau de l’entreprise qu’il est bon d’avoir pour les différentes activités:
5111 à 5114 plomberie sanitaire
5311 à 5314 installation thermique
5411 à 5414 climatisation
si tu as les compétences il n’y a rien qui empêche de faire du dépannage, par contre il faut peut être pas oublier de le mettre dans les statuts et de le préciser pour l’assurance ( par précaution)Bonjour
tout dépend de ce vous appelez faible pente, la norme c’est 2 cm par mètre, mais en cas de contrainte on peut accepter 1cm par mètre,
si c’est de niveau ou en contre pente,il va y avoir rétention, accumulation et obturation d’autant plus s’il y a un coude à 90° sur le parcours
le bac à douche doit déjà être surélevé pour que le tube passe dessous, alors 1 ou 2 cm de plus ne change pas grand chose et après on est tranquille.bonjour
je connais pas les démarches pour obtenir le label Qualipac, la CAPEB doit pouvoir te renseigner, pour ce qui est des dépannages chaudières, tout dépend de tes connaissances, on ne s’improvise pas dépanneur,
entre installer et dépanner il y a une grande différence de connaissances techniques qui nécessite un minimum de formation ou d’expérience.
mais tout est possible!bonjour
si la bobine est bonne, regarde la position de la flamme de la veilleuse elle chauffe peut être pas assez, ou alors le thermocouple a encore lâché
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-34-1-Thermocouple-et-robinet-gaz.html
bonsoir
si c’est vous qui avez ajouté les radiateurs du rez de chaussé, vous savez braser le cuivre, il faut donc remplacer le coude qui remonte au té de réglage par un té et mettre au bout un GCU avec un petit robinet de vidange, ainsi vous videz tout.
sinon c’est l’air comprimé!bonsoir
en complément,pour ce qui est du réducteur, renseignez vous pour connaitre avant la pression d’eau de ville, si elle est correcte, ça sert à rien d’acheter un réducteur qui ne servira pas .
Bonsoir
il est possible d’alimenter par le niveau le plus haut pour redescendre, bien sûr ça augmente les pertes de charge de parcours il faut donc que la pompe soit assez puissante et que le diamètre des tubes s’y prête.
pour ça il faudrait un schéma de l’installation avec les diamètres, la puissance total des radiateurs installés et la référence de la pompe existante pour connaitre ses caractéristiques.
comme l’a dit Niel, il faut pas rajouter de pompe de parcours, à la limite au début du départ oui, avec deux pompes en série on augmente les pertes de charge disponibles, mais si la pompe est trop faible, il vaut mieux la changer.bonjour
je pense qu’il faudra quand même surélever un peu la machine comme l’adoucisseur, mettre un te où il y a déjà le tube de régénération de l’adoucisseur, coller deux raccords cannelés (1 pour l’adoucisseur et 1 pour la machine) raccorder directement le tube souple de la machine sur le raccord cannelé avec un collier serflex, le siphon pour les odeurs se fera sur le tube souple d’évacuation de la machine.
actuellement l’adoucisseur évacue avec un joint sirius, il sera aussi raccordé sur un raccord cannelé avec un collier serflex, c’est plus sûr.
la bonne hauteur d’évacuation doit être de 60 cm pour une machine à laver pour pas que la pompe peine de trop ( à vérifier)Logiquement une alimentation de pavillon est en dn 20, ainsi il vaut mieux utiliser des nourrices en 20/27 (3/4) avec des départs en 15/21 (1/2) sur lesquels il est possible de mettre des raccords pour du 12 et 16 pour l’alimentation des appareils, s’il y a besoin de 20 pour 20, alors c’est des tés.
ok pour le bouclage, ça fait que 1.5 litre d’attentepour le câble de terre, je suis pas sûr mais je pense pas que ce soit utile sur une installation en multicouche (en cuivre oui c’est sûr) et la baignoire si elle ou son vidage sont métalliques. à confirmer par un électricien!
bonjour Alex et bienvenue
-Il n’y a pas de problème à utiliser du 16 et 20, si ce n’est que le 16 et plus cher que le 12 et pour les lavabos, wc MAL, le 12 suffit
-pourquoi deux compteur d’eau?
– le polyéthylène est même mieux en enterré, et il n’y a pas besoin de pince spéciale, ce sont des raccords Huot à visser et à compression pour ces tubes
– si vous craigniez un rétro-contamination de votre réseau d’eau par les robinets d’arrosage, il vaut mieux faire un piquage sur le réseau d’eau froide poser un clapet anti-pollution et ensuite alimenter la nourrice des robinets d’arrosage en dérivation et non en série.
-pour protéger le réseau d’eau de ville vous avez déjà un clapet anti-pollution à l’arrivée d’eau.
– logiquement avec le réducteur si l’installation est bien fixée et pas de défauts sur les robinets pas de coup de bélier
– autre remarque, si les sorties de nourrices sont en 20, leurs diamètres d’alimentation sera forcement supérieur je pense.
– si toute cette installation est de plain pied, vérifiez la distance du point d’eau chaude le plus éloigné du ballon pour voir s’il y a besoin d’un recyclage.voilà
bonjour
c’est pas si simple, il faut faire faire une étude thermique des pièces à chauffer, et c’est à partir de là que le matériel sera déterminé, épaisseur des dalles isolantes, espace des tubes au sol, régulation, type de collecteur et hauteur réservation pour la chape du plancher.
en général le fournisseur se charge de cette étude thermique, sort un plan d’exécution et propose le matériel en fonction de cette étude.
