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Il n’est pas rare que ces fuites persistent, je suis persuadé que le passage provient du pied de l’anode vers le bas, » la fuite se situe sur la vis…«
Si en serrant d’avantage la vis, vous n’obtenez pas l’étanchéité, c’est peut être qu’une saleté s’est logé sous l’anode et ne comprime pas assez le joint.re-démontez et nettoyez a nouveau, sinon quelques tours de teflon autour de la vis régleront peut être l’affaire,
il est déconseillé d’utiliser des raccords avec des joints (plats) sur les installations de chauffage, car les joints sont rapidement attaquées par l’agressivité de l’eau, ce qui cause des interventions a répétition.
le coude de chez anjou conectique est parfait, le joint deja instalé permets d’obtenir une étanchéité parfaite, ainsi que l’orientation désiré, le secret est de ne pas dévisser (même légèrement) le raccord.
Bonjour.
Dans son ensemble le schéma est bien, sauf pour l’eau chaude….
Un tuyau de 20/26 contiens 0,314l/m vous avez 15m x 0,314 = 4,71 litres d’eau qui se refroidi a chaque utilisation puis la même quantité qui se perds lorsque vous ouvrez l’eau chaude, je crois qu’une modification s’impose afin d’approcher le ballon le plus possible des points de consommation.
Ainsi je pense que le tuyau d’eau chaude peut être diminué vers le diamètre 16/20.
Sur le ballon, l’eau froide est toujours en bas et la sortie d’eau chaude est en haut.
Sur ballons muraux verticaux les deux tuyaux sont en bas.De toute évidence votre évacuation de ML est partiellement bouché.
Il faudrait procéder au débouchage: plusieurs méthodes sont possible d’autant que que votre canalisation n’est pas complétement bouché.
Dans un premier temps, il faudrait boucher tous les orifices de cette canalisation avec un chiffon, n’hésitez pas a bien boucher sinon ça risque de déborder.
Exemple:
L’objectif est de réussir a obtenir une évacuation capable d’absorber le débit du robinet ML ouvert a fond.
Si vous n’arrivez pas il faut passer au furet.
https://plombiers-reunis.com/topic1167-astuce-pour-deboucher-une-evacuation-de-machine-a-laver.html
Puis fermez votre robinet de machine a laver, et défaites le tuyau d’alimentation de la machine coté machine.
Le but est de plonger ce tuyau dans l’évacuation et colmater autour avec un chiffon puis d’ouvrir le robinet par a coups, de manière a chasser toutes les saletés qui se trouvent dans les évacuations.Bonjour.
Quand je lis votre questionnaire, je me rends compte que les réponses se trouvent déjà ICI: https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article172/le-metier-de-plombier-explique
Bonjour.
Démonter le reducteur, oui c’est possible mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Je vous conseille plutôt de le changer, puis de prendre un modère avec pression d’entré de 15 bars et débit élevé.
Parce qu’en plus votre compteur est monté au mauvais emplacement il devrait se trouver avant le reducteur.Pour la bague vous la faites sauter, il ne viendront pas la changer c’est sur, s’il viennent c’est a vos frais.
Ce que je ferais a votre place,
[list=*]
[*]Tout d’abord je prévois l’accès a la coupure de la colonne en cas de besoin, il est possible que le joint avant la vanne soit trop abimé qui qu’il commence a fuir dés que vous touchez.[/*]
[*]Je prends un reducteur de rechange (prix environ 80€) pour ne pas taper dans l’entrée de gamme.[/*]
[*]Je démonte juste après la vanne en faisant attention de ne pas faire tourner la vanne en la tenant avec une pince.[/*]
[*]Puis je démonte tout le reste.[/*]
[*]Je place le compteur juste après la vanne, voir qu’il n’y ai pas des saletés dans les orifices.[/*]
[*]Puis je pose le reducteur a la place actuelle du compter.[/*]
[/list]
Lorsque vous irez acheter le nouveau reducteur munissez vous d’une image afin que le vendeur vous donne un reducteur qui se monte a cet emplacement.Bonjour
javier69 wrote:Ok, je ferais le test demain sur le réducteur.
Par contre je n’ai pas bien compris votre dernière phrase, quel appareil désignez-vous par « robinet » ?Autant pour moi, je voulais dire vanne d’arrêt, c’est corrigé….
Re.
je soupçonne une saleté coince dans le reducteur qui l’empêche de bien fonctionner ou alors dans le compteur qui a un clapet anti-retour intégré…
Augmentez la pression de votre réducteur en vissant la vis avec un tourne-vis plat. Si cela a impact sur le bruits c’est que le reducteur est en cause.
Si tel est le cas, Coupez la vanne d’arrêt et vissez la vis du reducteur a fond puis dévissez-la a fond aussi, ensuite ouvrez l’eau et ajustez la pression ou vissant la vis jusqu’à obtenir la pression désiré.Puis dites nous le résultat.
Attention: le joint en amont de la vanne d’arrêt doit être fragile, si vous démontez vous risquez de provoquer une fuite.
Je pense que l’eau froide peut passer dans le ballon éteint sans aucun probleme, mais je ne suis pas sur que la garantie fonctionne dans un tel cas.
Pour tout le reste c’est Ok et compris l’entre auxiliaire du ballon, de la chaudière.
pourquoi ne pas poster une image de votre chaudière avec son entré auxiliaire.Cela permettrais de mieux voir..
Bonjour.
Quelques corrections et c’est ok.
Le schéma eau potable de gauche ne doit en aucun cas être en contact entre eau potable et au de pluie.
La dis-connexion entre les deux réseaux doit se faire par sur-verse, (basé sur lame d’air).
Le second schéma me parait correct mais j’ajouterais quand même un clapet anti-retour juste après les cartouches filtrantes au cas ou le pressostat aurait un probleme et ne coupe pas le surpresseur a la bonne pression.
L’orifice du manomètre doit être bouché puis si la pompe ne s’arrête pas c’est l’orifice du pressostat qui est bouché aussi.
Avec une recherche je suis tombé la dessus.Bonjour.
1) La garantie d’un ballon electrique ne prévois pas de l’arrêter périodiquement, normalement il doit rester allumé en permanence.
2) Si le circulateur possède deja un clapé intégré il n’est pas necessaire d’un rajouter sur le bouclage, d’autant plus que ces clapets réduisent trop la puissance du bouclage, compte tenu que le circulateur du bouclage n’est pas puissant. les anti-retours pour le bouclage doivent être a clapé et en position horizontale.
Su le ballon electrique le bouclage est entre le groupe et le ballon, il faudrait faire la même chose sur la chaudière, pour eviter que l’eau chaude du bouclage passe dans le groupe de sécurité.
Si vous faites ce changement il n’est pas necessaire de poser d’autres anti-retour…. Les groupe de sécurité font deja anti-retour.3) Oui une vanne a l’entrée du circulateur suffit vu qu’il y en a deja deux vannes en amont, la maintenance est deja possible.
Votre schéma peut porter la confusion, sur les points suivants:
[list=*]
[*]La vanne 2 est sur l’eau froide [/*]
[*]La vanne 7 est sur le bouclage[/*]
[/list]Voila je pense que c’est ok
L’arrive generale et et de départ d’eau mitigé ne sont pas visibles sur l’images car ces deux tuyaux se trouvent derriere les groupe de securité et derriere le mitigeur.
je vous ai fait un schéma, que j’ai posté dan l’autre discussion.
Re.
Donc voici les informations manquantes.
Dans ce cas precis il est imperatif de garder le groupe de sécurité a l’arrivé de chaudière.Votre chaudière avec son ballon incorporé peut vous fournir autant d’eau chaude que le ballon de 300litres.
La production par chaudière est moins cher qu’électrique, a votre place je garderais toujours la chaudière sans ballon ou alors avec un ballon plus important.Même si vous ne vous servez pas de la chaudière en été vous devez toujours payer l’abonnement gaz, donc je ne sais pas si vous faites une bonne affaire.
Je vais quand même essayer de vous faire un schéma de raccordement…. un peut de patience ça va arriver…. peut être demain.
Édition = Je ne suis pas sur que le gaz coute moins cher car j’avais pas vu qu’il s’agit du GPL.
Édition 2= Ajout d’un schéma de baseVoici deja une première approche, n’oubliez pas de faire de manière a laisser le minimum d’eau stagnante dans les tuyaux, ceci est une invention maison, vous ne verrez jamais ce montage, car il n’est pas courant de d’utiliser les deux type de production en série, generalement c’est l’un ou l’autre.
On reste disponibles pour des éventuelles question et explications, cependant nous sommes en période de vacances, donc les réponses peuvent prendre jusqu’à 24 voir 48 heures.
Bonjour.
l’arrivée d’eau est le tuyau qui sorts du groupe de securité par le haut.
Ensuite il y a un té pour alimenter le mitigeur et la chaudière.
le tuyau neuf que l’on vois au milieu est la sortie d’eau chaude.Bonjour.
Moi ça me parait bien.
Il est tout a fait possible de faire l’eau passer dans l’eau ou l’autre appareil avant d’être réchauffé, mais il faut faire des bi-passes entre eau chaude et eau froide, ce n’est pas évident puis ce n’est pas automatique il faut fermer et ouvrir des vannes a chaque changement de mode de production, il y a deja un schéma sur une chaudière de sol, quelque par sur le forum mais je ne sais plus ou exactement.
Cette méthode est déconseillé avec des chaudières a production instantanées car elles limitent beaucoup le débit, donc il est dommage d’avoir un ballon avec un débit limité par la chaudière.
Je dois vous dire que le bouclage n’est pas possible sur les chaudières sauf si elle ont un ballon integré, toute chaudière qui s’alume avec le débit d’eau n’est pas compatible avec le bouclage.
Quote:J’ai cherché et j’ai trouvé, le dessin n’est pas le même que pour vous mais le principe reste complétement identique.
Regardez dans cette discussion au message n°9
https://plombiers-reunis.com/post4558.html#p4558Si besoin on peut ajuster avec vous et corriger
Bonjour.
oui j’ai deja vu ça a plusieurs reprises.
Visiblement cette tige permets simplement de maintenir les modules de la resistance pour que la resistance ne puisse grandir.
Lors de la chauffe, les spirales grandissent et il arrive que les modules s’écartent, la resistance grandit en quelques sortes.
Puis la resistance touche le fond du fourreau et elle sorts de son logement.Surveillez périodiquement que la resistance ne sorte par de son logement.
Bonjour.
Autant pour moi, en effet le vanne juste avant le ballon est interdite, elle doit se situer sur le tuyau du bouclage.
Pour insérer une image dans un post, il faut cliquer dans le lien « Joignez une image a votre message » sous le cadre de saisie de texte.
Suivre les indications et collez le code obtenu dans votre message.
Si vous rencontrez des difficultés envoyez l’image par mail a webmaster(at)plombiers-reunis.com puis on la mettra en ligne a votre place.faivre.julie wrote:Sinon 2 petites questions complémentaires :– pour la solution en chute unique, faut-il absolument utiliser le produit « chutunic » ou bien cela peut se faire avec du PVC classique ?
– j’ai oublié sur mon schéma l’évacuation de l’évier du garage. Un piquage supplémentaire sur le collecteur principal (entre le piquage WC et le piquage évier + lave-vaisselle de la solution 1) est-il bien possible ?Bonjour Julie
Vous n’êtes pas obligé d’utiliser le chutunic pour la simple colonne, mais c’est fortement recommandé pour bénéficier de la facilité de raccordement, parce qu’avec les pvc normal il est très difficile de raccorder une salle de bains au même niveau qu’un toilettes, parfis on est obligé de poser une culotte dans l’épaisseur du planche puis une seconde juste au dessous pour le toilette, c’est pour cette raison que nous conseillons generalement la pose de deux chutes distinctes.
Après tout est une question de configuration et de place disponible, a voir sur place.
Les clapets aérateurs sont a utiliser en dernier recours ils sont moins efficaces que la ventilation naturelle et posent souvent de problemes.
Généralement les corps de robinets sont toujours femelles.
Dans ce type de montage les raccords sont toujours encastres et non visitables, d’où l’impossibilité d’utiliser des raccords avec joints.
Il faut poser les raccords sur le robinet avec des joints filasse, et les sertir en dernier, ou alors utiliser les raccords a compression, qui sont moins fiables que les sertis.Si vous avez le matériel, pourriez vous poster des photos (SVP) du matériel déballé et pourquoi pas mis en œuvre si vous désirez.
Bonjour matthieu et bienvenu aux forums.
Longue vie a ton blog, mais je me doute que tu sache dans quoi tu te lance.
Bonjour.
Je pense que le tout est surdimensionné mais ce n’est pas biens grave, mieux vaut que ce soit plus gros que pas assez.
Il est vrais que moi les radiateurs fonte je les alimente toujours en 16 alors que du 12 suffirait pour la majorité.
Vous avez aussi la possibilité de partir en 12/14 pour chaque radiateur puis adapter la distribution en suivant le principe des diamètres chauffage.Bonjour.
Si vous prenez un ballon de type stable de 250litres, cela vous évitera des modifications car les raccordements sont quasi identiques.
Dans ce cas il suffira de las adapter en utilisant deux flexibles du commerce, n’utilisez pas de per qui lui n’est pas réglementaire en apparent et encore moins dans les sorties de ballon.De mémoire sur les chauffe-eau fagor le voyant s’allume lorsque que le courant est envoyé a la resistance, si le voyant ne s’allume pas, c’est parce que le courant electrique ne sorts pas du thermostat.
Soit probleme de thermostat ou alors probleme electrique en amont du chauffe-eau.
Pour le vider il est même conseillé a dévisser légèrement le tuyau de sortie eau chaude pour permettre l’appel d’air.
Bonjour.
Les brasures sont autorisés partout et même dans le sol, a condition que ce soit bien fait.
Une brasure bien faite ne casse jamais, le tuyau sera plus fragile a coté de la soudure que dans la soudure elle même.Personnellement je penche par la pompe a épreuve car tout ce qui est étanche a l’eau ne l’est pas forcement a l’air, en commençant par les joints filasse secs.
Si vous voulez utiliser un compresseur remplissez d’abord l’installation avec de l’eau puis envoyez l’air après.
Bonjour.
Je dirais que le courant n’arrive pas a la resistance, peut être que le thermostat est en sécurité ou ou défectueux.
