Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Bonjour mell…
Je ne connais pas cette vannes, parlez vous de la vanne trois voies.
Postez une image de la pièce en question.
Quand vous fermez les vannes sous la chaudière, la pression chute ou pas.
Elle ne devrais pas chuter.
Si elle chute c’est qu’une des vannes ne se ferme pas a 100%.FTRACKER wrote:Ma problématique est que une fois le radiateur purgé, ma chaudière a perdu toute sa pression; du coup je dois me dépêcher à faire mes rénovations pour la remettre en pression le plus vite possible.Je comprends par ceci: radiateur rénové, remis en place remplis et purgé !!!! C’est ce que vous voulez dire? Parce que votre question n’est pas très explicité.
Ou voulez vous dire?
Lorsque vous démontez votre radiateur la pression de la chaudière chute.Reformulez votre question afin qu’on comprenne.
Bonjour Antoine.
Bienvenu aux forums, j’espère que tu trouvera la réponse a tes questions, mais pour te mettre a ton compte le mieux c’est de te tourner vers un forums de création d’entreprise.Ceci dit, on reste a l’écoute si jamais on peut aider.
Bonjour.
Le premier schéma ma parait bien, le second n’est pas conforme, vous ne pouvez pas utiliser un circuit avec deux pressions différentes.
[list=*]
[*]Donc… soit vous utilisez un seul circuits avec pression et vase d’expansion.[/*]
[*]Soit vous utilisez deux circuits avec deux vases et dans ce cas il vous faut impérativement une ballon avec serpentin intégré, qui fera office d’échangeur[/*]
[/list]Bonjour.
Le per de classe 0 résiste a 90°C avec des pics a 110°C. https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article76/quels-tubes-et-pour-quels-installations
Pourtant ça reste du plastique.En 25 ans d’expérience je n’ai vu qu’une fois un ballon en surchauffe mais il etait tellement chaud que la chaleur se dissipait sur l’arrivé et la sortie a plus de 50 cm.
Voici un exemple trouvé sur youtube.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=A22N1w0t4H4[/video]Après chacun fait ce qu’il veux dans son installation..
Bonjour.
SI on procédé par ordre et si on se fie a l’image de présentation voici ce que j’en conclue.
Lien 1 et 3 c’est du autoportant.
Lien 2 c’est du normal pour mur attenant.
On les reconnais aux pattes très larges,Augmentez le diamètre dans le collecteur principal ou utilisez une nourrice de 1 pouce a la place des tés puis les autres laissez tel quel.
Pour le reste c’est nickel.
Bonjour.
Personellement j’ai deja déporté plusieurs groupes de securité et je n’ai jamais eu de problemes, mais jamais de cette distance.
A priori il n’y a pas de problemes mais je ne suis pas en mesure de vous l’affirmer, si vous le déporte vers le bas c’est encore acceptable, mais si vous le déportez en hauteur c’est risqué.
A vous de voir
Bonjour.
Tout le secret consiste a savoir dans quelle situation vous trouvez vous, parce que pour le moment vous avez dit que la motié de ce qu’on a besoin de savoir.
La construction: maison individuelle ou immeuble et l’étage.
Avez vous la possibilité de creuser par terre au moins 11 ou 12 cm, si oui il est possible de poser la douche aligné avec le sol fini.
Si vous n’avez pas la possibilité de creuser par terre, votre douche sera forcément au dessus du sol.Je vous donne des pistes.
Évacuation au dessus de la dalle existante parce que vous ne pouvez pas creuser, cet article d’un de nos confrères réponds a votre question parfaitement.
Si vous pouvez creuser par terre cette vidéo réponds aussi bien a vous doutes.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=nw5l1EkPy7o[/video]Pour info:
[list=*]
[*]Un receveur extrudé a caniveau coute un peut plus de 500€ de 100×100[/*]
[*]Un receveur avec bonde au centre de 100×100 coute environ 350€[/*]
[*]Il ne faut pas oublier les bandes d’angle et colle époxy pour les joint d’angle[/*]
[/list]Pour la porte il est possible d’utiliser une porte d’angle.
Je pense que c’est bien, mais je vous conseille de réaliser la totalité du réseau enterre en Ø100.
Il faut réduire seulement au niveau de la sortie de sol.Je suppose que les deux collecteurs vont se jumeler plus loin vers le tout a l’égout.
Toute installation d’évacuations doit être munie d’une ventilation primaire.
Toute chute d’évacuation de wc doit aussi entre ventilé, votre maison étant de plan pied vous n’avez pas de chutes et vous avez deja une VP pour ventiler le tout a l’égout.Donc tout est bon
Bonjour VinZent, bienvenu aux forums et bon courage pour les travaux.
De notre coté on fera notre possible pour vous aider a realiser vos installations.
Bonjour.
C’est difficile a dire ce qui se passe.
Mais il faudrait commencer par faire les test suivant. Enlever le bouchon et actionner la fermeture/ouverture a l’aides de la poigné, puis regarder dans le trou d’evacuation pour voir si la commande fonctionne, Normalement il doit y avoir un levier qui monte et qui descend.
Si tel n’est pas le cas, il faut accéder au vidage pour voir si le câble de commande est déconnecté ou s’il y a quelque chose de cassé.
Autrement il faut remplacer le vidage.Les vidages d’entré de gamme coutent environ 35€ jusqu’à 150€ pour les hauts de gamme en cuivre.
https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article259/les-vidages-de-baignoireDifficile a a dire.
Cela peut durer 1jour, 1semaine, ou 1mois.
Mais vous pouvez toujours couper l’alimentation électrique et l’eau de votre ballon avant de partir de chez vous, cela permets de garder l’esprit tranquille.
Bonjour.
bienvenu aux forums et bon courage pour ta réalisation, mais ça va être dur d’avoir une excellente etanchéité avec un caniveau noyé dans la chape.
L’utilisation d’une membrane est indispensable.
Bonjour.
Telle que je vois votre image, les goutes ne semblent pas venir de la bride, (mais vérifiez quand même en inspectant la périphérie de la bride).
J’ai bien peur que la cuve soit percé, le changement est a prévoir rapidement car la fuite va s’aggraver rapidement.
cordialement
Malheureusement ce type de trous ne peut être convenablement réparé, le changement est inévitable.
Pour le démontage, tout dépends comment la baignoire est fixé, sans plus d’images on peut pas vous aider efficacement.
Si toutefois vous avez réussi a bricoler un colmatage même provisoire, ce serait gentil de partager.
Bonjour et bienvenu aux forums.
Bien sur ton aide est la bienvenue dans la limite des tes connaissances…
C’est tout a fait possible de faire comme vous avez dessiné.
seulement les r1,r2, r3 et r4 ne doivent pas être alimentés depuis une dérivation sur les tuyaux principaux, il faut plutôt utiliser des tés a la place des coudes que l’ont trouve sur les tubes principauxIl n’y a pas d’images dans le message mais il est tout a fait possible de poser un ballon de type horizontale accroché au plafond a l’aide d’un kit de cercles.
Les ballons horizontaux avec les alimentations sur le coté, sont moins pratiques lorsqu’ils sont poses dans un endroit qui ne permets pas l’accès aux composants du ballon, en cas de maintenance.
l’efficacité est identique si le sens de pose est respecté ou si la resistance est inversé dans le cas ou le ballon est inversé par rapport a sa position initiale..
Bonjour .
Oui je confirme les dires de JR le principe est bon.
Cependant un truck a attiré mon attention, les piquages pour les départ vers les radiateurs sont plus hauts que les radiateurs… Pourquoi ne pas les faire au même niveau que le piquage des retours, je ne suis pas trop adepte des radiateur alimentés en para-pluie…
D’autant que les mini purgeur automatiques (pour radiateur) ne coutent de 2,80€ chez le triangle vert, malgré que vous en aurez pas besoin…
Bonjour.
D’après la description de la fuite, il s’agit d’une fuite au niveau du fourreau ou du doit de gant ou est inséré le bulbe du thermostat.
Pour réparer il faut changer tout le bloc démontable, je pense que ça ne vaut pas le coup d’engager une telle dépense.
Le remplacement du chauffe-eau est plus avantageux pour vous.Olivier 94 wrote:Le haut du ballon est chaud, donc il n’y a pas de soucis avec le thermostat.
Seul le débit est problématique, et effectivement, ce doit être à cause du calcaire.
Je vais changer demain le bloc de sécurité, car quand je touche au bouton de vidange, à la fermeture, il y a toujours un filet d’eau qui passe, sûrement dû au calcaire.Bonjour.
Changer le groupe de sécurité, n’est peut être pas suffisant, il faut détartrer le ballon, il doit y avoir du tartre dans les orifices.
Plus d’instructions: https://plombiers-reunis.com/topic1953-detartrer-un-chauffeeau-electrique-a-resistance-thermoplonge.html
Bonjour.
Le plus simple consiste a poser des clapets antipollution juste après vos compteurs.
Puis pour utiliser votre ballon vous fermez tout simplement votre arrivé d’eau chaude collective.
Pour utiliser l’eau chaude collective, vous fermez le groupe de sécurité.Attention a ne pas laisser l’eau stagner longtemps dans le ballon sans la renouveler et n’oubliez pas de faire votre ballon chauffer a 60°C périodiquement pour luter contre les légionelles.
En réalité le ballon n’est pas adapté aux installations sans utilisation.
Perso je déconseille l’utilisation de joints aux endroits non accessibles.
Sinon pourquoi ne pas changer carrement le joint de la bride..
rixou wrote:Bonjour Niel,Merci pour la réponse, donc je peux mettre sur ce coude mon raccord 15/21 F à ecrou libre et donc sans autre joint que celui sur le coude?
Bonjour.
Je n’avais pas bien lu votre demande, il ne faut pas utiliser des écrous libres sur ce type de raccords étant donné que l’étancheité se fait sur le bord du raccord, utilisez des raccords a sertir sur le tube 15/21 femelle fixe, « sans écrou libre ».
http://goo.gl/WMnSTg
