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Bonjour plombier de Lens, désolé de la réponse tardive.
Soit le bienvenu aux forums et nous t’attendons pour échanger.
A bientôt et bonne continuation.De la façon que c’est monté, ce n’est pas un vase ouvert, car sur les installations avec vase ouvert, il n’y a pas de soupapes 3 bars, ni de pression, la seule pression présente est le poids de l’eau.
Vous auriez pu économiser cet argent.Cherchez au niveau de votre chaudière, mème a l’intérieur si vous trouvez un ballon (vase d’expansion fermé) de couleur rouge.
Pour que votre situation corresponde au schéma de branchement le vase que nous voyons sur le seconde image.
[list=*]
[*]Le coté gauche devrait se trouver a droite.[/*]
[*]Sur le tuyau en acier devrait se trouver un té.[/*]
[*]A partir du té, il devrait y avoir un tuyau qui se branche sur la sortie basse du vase (actuellement raccordé a l’extérieur)[/*]
[*]A partir du té, il devrait y avoir un second tuyau qui se branche sur la sortie haute de vase (actuellement avec un purgeur qui ne sers a rien « le contraire »)[/*]
[*]La sorties latérale haute devrais être le trop-plein (actuellement alimentation du vase).[/*]
[/list]schéma ci joint.
Tout ça pour vous dire que votre vase est sous pression, et que les vases ouverts ne doivent pas l’être.
Imaginez quand vous avez 3 bars (ouverture de la soupape) en partie haute de l’installation vous pouvez avoir 4 ou 5 bars en partie basse de l’installation, si votre chaudière a un corps de chauffe en fonte elle risque gros…
Si vous n’avez pas de vase fermé, il faut impérativement transformer le vase en vase ouvert…
Arrêtez donc de faire n’importe quoi!!! et posez votre soupape de sécurité en partie basse de votre installation.
Si votre installation a deja un vase fermé, vous pouvez démonter celui que vous venez de poser qui ne sers a rien, et dans ce cas, (et dans ce cas seulement) sur le tuyau en acier vous posez un bouchon ou alors un purgeur automatique…J’espère que vous prenez mon texte au sérieux, si vous avez un doute demandez un avis d’un pro car nous ne sommes pas devant l’installation
Après un peut d’acharnement vous semblez avoir réussi.
Pouvez vous expliquer comment vous avez fait, vu que personne n’as été en mesure de vous aider, peut etre que votre expérience pourra servir a quelqu’un d’autre.
Merci
Bonjour.
C’est pas mal.
Mais il faudrait revoir la réduction de 32 -25, c’est insensé d’alimenter un appareil en 32 et de sortir du même apareil avec du 25.
Soit vous réduisez après le premier élément (ce que je ferais) soit vous réduisez après le té qui alimente la production d’eau chaude.
Pour l’eau chaude, c’est bien d’utiliser des gros diamètres mais avez vous pensé a la longueur des lignes, plus le diamètre est important et plus l’eau chaude est longue a arriver et plus les pertes sont importantes.
Pour la production d’eau chaude, si c’est une chaudière, faites attention a son débit en litres minute, car il ne sers a rien d’utiliser des gros diamètres si la production vous limite en débit, moi j’utiliserais du 16/20 pour l’eau chaude.
Dans l’état actuel c’est plutôt la ventilation de droite (n°1) qui ne sers a rien.
Celle de gauche est indispensable.Bon courage pour raccorder tous ces éléments au niveau de la culotte du premier.
Un vase d’expansion ouvert ne garde que la pression manométrique de l’eau (poids de l’eau) il est normal que la pression ne tienne pas sinon sa partirais aux égouts.
Le vase d’expansion ouvert correspond a une installation ouverte au point le plus haut.
Bonjour.
Votre surpresseur est mal réglè, il devrait se couper avant d’arriver a 8Bars car c’est trop élevé.
Votre réducteur de pression est soumis a des variations de pression tellement importantes que la membrane qui assure son bon fonctionnement ne résiste pas a l’onde de choc provoqué par la fermeture brusque des robinets (coup de bélier).Vous devriez poser un vase d’expansion sanitaire ou réservoir de capacité importante afin de permettre d’absorber les coups provoqués par le surpresseur. Si vous avez deja en tel vase ou réservoir, vérifier impérativement son bon fonctionnement et sa pression a vide.
Dans les conditions de fonctionnement actuelles, vous risques la rupture d’un tuyau, d’un composant, ou d’un flexible de robinet, ainsi que l’usure prématuré de la robinetterie.
Malheureusement il n’y a pas beaucoup de pistes.
En plus il faut savoir que plus les tuyaux sont fins (de petite section) et plus le phénomène est accru…
Je me doit de vous rappeler que si les appartements sont munis de clapets anti-pollution les antibéliers au top de la colonne ne servent pas a grand chose, car l’onde de choc provoqué par l’arrêt brusque de la circulation « quand le voisin ferme son robinet », ne peut plus revenir sur la colonne.
Pour le Wc du RDC – Normalement vous pouvez raccorder d’autres appareils en fonction de l’attente que vous avez au sol, il faut voir sur place. techniquement c’est faisable….
Les VP sont plus efficaces que les aérateurs mais faute de possibilité laissez l’aérateur vu qu’une VP en toiture existe deja.
Le fait de ne pas séparer les EU et les EV ne pose pas de probleme en soit a condition que ce soit bien fait et correctement aéré.
Le probleme principal se pose sur le raccordement d’une salle de bains au même endroit qu’un WC, mais dans votre cas vous avez évité, nul besoin de culottes doubles pour WC et eau usés.Donc a priori, si vous faites plus ou moins comme vous avez dessinè, il n’y a aucun PB.
S’il n’y a pas de vanne de vidange il faut démonter un radiateur.
https://plombiers-reunis.com/topic1834-comment-vider-un-radiateur-ou-circuit-de-chauffage.html
Bonjour.
Le CR8 est plutôt réservé aux passages de voitures, donc CR4 suffit, mais je vos joint le tableau.
Moi je feras sortir les deux tuyaux dans le regard, pour les réseaux internes j’utiliserais du 100.
Attention a ne pas surdimensionner, car plus le tuyau est grand plus le flux doit être important pour pousser les effluents, ou alors il faut plus de pente.
Pour les tuyaux il ne peut rien faire sans grosse modifications, mais en conséquence il peut utiliser des bouchon en laiton que ne dépasseront que quelques millimètres.
Les deux vannes de gauche correspondent au départ et retours de chauffage.
Vous les fermez, vous videz votre circuit puis vos faites votre modification.
Bonjour.
En fait votre message porte la confusion et le texte n’est pas aéré, donc il est difficile de se projeter dans une installation en se basant sur ce texte.Mais si j’ai bien compris, votre installation est tout a fait réalisable, il ne manque plus que retranscrire le tout sur un premier schéma puis on affinera.
Bonjour.
Pour le sani-broyeur du RDC, je pense qu’il n’est pas nécessaire si l’évacuation présente est au minimum en Ø80.
Concernant les chutes il est indispensable de les ventiler, celle de droite je remplacerais aussi l’aérateur par une VP en sortie de toit, vous pouvez jumeler les deux chutes afin de faire une seule sortie de toit, toutefois ces ventilation doivent avoir une pente ascendante vers le toit.Pour les collecteurs horizontaux dans les salles de bains, utilisez un diamètre minimal de 50 et supprimez les aérateurs que ne servent a rien.
Pour moi c’est correct a une exception prés.
Tous le collecteurs horizontaux se font en 100 et compris pour les salles d’eau et cuisines, vous réduisez seulement du 100 vers le 40 ou 50 a la sortie de sol.C’est complique de te donner une réponse sans voir ce qu’il y a réellement a changer.
Dans un premier temps coupe deja l’alimentation électrique de ta chaudière.
Ensuite coupe l’arrivée d’eaupuis enfin tu vide la chaudière, si elle est le point le plus haut, tu peux vider par un radiateur et tu n’as pas besoin de tout vider, tu fais juste baisser le niveau.
Ensuite tu remplaces tes pièces, tu verras que c’est pas compliqué.
Et tu fais de photos au fur e a mesure que tu pourras poster sur le forum.
Bonjour Almo et bienvenu aux forums.
Il est vrais qu’en générale on sait de quoi on parle, du moins on essaye.
On fait de notre mieux.
A bientôt sur les autres rubriquesAvec une image ce serais plus parlant.
Si le tuyau est du cuivre il peut le couper et le braser.
Si le tuyau est en acier, il est obligé de le garder car il a besoin du filetage pour bouchonner.
Postez une image.
Vous avez une vanne trois voies de couleur bleu sur le départ de chauffage, c’est sur cette vanne que vous réglez la témpérature de l’eau qui va aux radiateurs.
Bonjour.
Non le valve 3 voies ne fait pas contact avec l’eau sanitaire, le seul point de contact entre le circuit de chauffage et le circuit sanitaire est le remplissage.
Tu n’as pas a me remercier, et j’aimerais autant t’aider a trouver la solution, mais comme tu le sais je suis assez limité, car sans images et a distance c’est pas évident.
La ventilation secondaire est une ventilation raccordé en aval du réseau (ou après une fosse) elle permets de dépressuriser le réseau en aval des points d’évacuation.
La ventilation primaire permets de dépressuriser les réseau en amont du point d’évacuation.Exemples:
Dans l’image suivante le tracé jaune représente la ventilation secondaire.
Dans les évacuations avec égouts, on ne pose presque jamais de ventilation secondaire, sauf dans des rares cas qui ne répondent pas aux normes.
En conséquence dans certaines installation collectives a forte simultanéité il arrive qu’une ventilation secondaire soit nécessaire, mais encore dans des cas vraiment rares.
Pour votre WC de l’étage , sortez une ventilation dans la toiture, car toute installation doit avoir au moins une ventilation naturelle.
Pour le WC du rez de chaussé, s’il est branché dans un canalisation qui est deja ventilé, alors il n’y a pas besoin de ventilation.
Vous ne montrez que la moitié mais c’est pas bien grave.
Toute installation doit avoir au moins une ventilation primaire en sortie de toiture, en second lieu il est possible d’installer un durgo (piéce que vous avez), malgré que c’est devenu une habitude car le principal fabricant est français, certains architectes n’hésitent pas a refuser ces aérateurs sous prétexte qu’ils on besoin d’être remplacé au bout de quelques années, et la ventilation naturelle est elle permanente et sans entretien.
Pour ma part j’exigerais au moins une ventilation primaire en sortie de toit.
Si elle existe deja, et que cette ventilation est au RDC alors elle peut tout simplement être supprimé.L’effet de siphonnage ne se produits que lorsqu’il y a chute.
Bonjour.
Les thermostats, ont tous le même but, leur fonctionnement reste plus ou moins identique en lui même il envoi du courant du bornier A vers B et de A vers C lorsque la température dépasse le seuil programmé…
Le thermostat (s’il est biens installé et finement programmé) peut faire des économies de l’ordre de 15% voir plus.
Les thermostat programmables par tranche de 15mn (par exemple) sont identiques quel que soit son prix.
Un thermostat a 30 Euros fait le même travail qu’un thermostat a 500€Après c’est une question de gout.
Certains sont plus sophistiqués il apprennent vos habitudes et au bout de quelques temps ils s’adaptent a vous, en contrepartie ils stockent ces donnés sur les serveurs des fabricants pour que demain ces fabricants puissent vous démarcher car ils connaissent deja vos habitudes (nest de GG).
Moi je parts du principe qu’il ne faut pas trop s’américaniser et donc mon thermostat n’as pas un beau écran mais me donne entièrement satisfaction et au moins j’en suis sur qu’il ne communique avec personne, les ricans n’ont pas besoin de savoir si mon chauffage est un route ou éteint ni combien d’énergie je consomme a l’année, ni combien d’heures mon chauffage a tourné, ni combien de KW j’ai dépensè en eau chaude.
Mais je persiste a dire que chacun fait ce qu’il veut, et pour ma part le delta dore est un excellent choix et sont prix 89€ contre 249 pour la seconde option.
Il n’y a pas photo…..
Plan évacuations.
Colonne de droite. Vous n’arriverez pas a brancher une douche au même niveau qu’un Wc.
Je ferais une seconde colonne parallèle pour les WCS puis une colonne séparé en diamètre 63 pour les eaux usées.Colonne de gauche. Je ferais une seule colonne de diamètre plus important Ø90 par exemple.
et je prendrais le tout au lieu de faire trois colonnes, si vous utilisez le 90 pour le colonne et du 50 pour chaque appareil, les aérateurs ne sont pas nécessaires .
Plan hydrauliqueIl me semble bien mais j’utiliserais des diamètres plus importants.
16/20 entre chaque arrivée et entre les distribution principales.
16/20 pour alimenter douches et baignoires et productions d’eaux chaudepuis du 12 16 pour alimenter les autres appareils.
16/20entre sorties d’eaux chaude et nourrices d’eau chaude
J’aime bien des nourrices avec départs munis de petites vannes.
je pense aussi que vous devriez réfléchir a faire un bouclage et isoler les tuyaux d’eau chaude et bouclage si vous l’installez.
Il s’agirait d’une fuite interne, peut être au niveau du remplissage.
Mais une idée me vient a l’esprit, coupez l’arrivé d’eau froide sur la chaudière ne touchez pas aux robinets d’eau chaude de votre logements et observez le comportement.
Si la pression reste stable vous saurez que c’est le remplissage qui est en cause.Malheureusement a distance on peut pas trop vous aider.
