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Bonjour.
Voici mon avis de pro.
Je couperais encore un morceau de tuyau du coté gauche et j’insérerais une coulisse horizontale.
Puis je colerrais le manchon et le té normalement du coté droit, car faire un aller-retour avec le manchon ne me plait pas beaucoup.
Ensuite vous pouvez laisser les diamètres tel qu’ils sont.
Pour la liaison a la bonde, soit vous chauffez le PVC de 40 avec un décapeur thermique ou lampe a souder, pour que la bonde soit bien droite, soit vous utilisez la turboflow qui s’oriente a 20°.Pour les coffrets vous avez le choix,
[list=*]
[*]Soit vous posez les nourrices dans un endroit caché.[/*]
[*]Soit vous utilisez une boite du commerce[/*]
[*]soit vous fabriquez vous même le boite.[/*]
[/list]Pour le bouclage il faut avoir de l’eau chaude accumulé, au moins 50litres pour que ça fonctionne bien…..
Je me dois d’attirer votre attention sur les adoucisseurs, il faut que ce soit réglè au poil si c’est trop adoucie l’eau devient trop corrosive et bouffe tous les métaux au bout de quelques annelées, il est préférable d’avoir des soucis de calcaire que des soucis de métaux qui s’oxydent suite a l’eau trop douce.
D’accord si dans l’etat elle fonctionne mal alors pourquoi pas, il faut toujours améliorer.
Mais je me ds de vous dire que tel que vous vous apprêtez a brancher votre thermostat, il ne rempli pas toutes ces fonctions que vous cherchez.
Vous laissez la chaudière en route avec un reglage bien défini, « exemple température de départ réglé a 50°C » et la chaudière se maintiendras a cette température tout le temps, qu’il fasse 30°c de hors ou qu’il gèle.
Le thermostat va activer ou désactiver le circulateur selon la température mesuré dans la pièce.
Tout ça pour vous dire que vous avez peut être été mal conseillé, car pour une maison que vous utilisez périodiquement il faudrait un thermostat qui gère la chaudière de manière a ce qu’elle reste éteinte et que le thermostat l’allume en cas de besoin.
Bien entendu je ne rabaisse pas les produits NetAtmo mais est-ce que votre nouveau thermostat pourra piloter la chaudière en fonction de sa fonction Auto-Adapt…..
Dans l’attente de vous lire.
Personnellement j’utiliserais seulement deux lignes 1 a gauche et 1 a droite pour alimenter des petites nourrices de chaque coté.
On considère qu’a partir de 8/10 mètres de long en tuyau de 12mm de section intérieur il faut boucler.
Il faut prendre en compte que le bouclage est aussi une question de confort.En conséquence il faut isoler toute la tuyauterie d’eau chaude et bouclage Nouvelles normes exigent.
Quote:Pour la future installation du récupérateur d’eau de pluie, faites un réseau complétement séparé , ne mélangez surtout pas avec les autres distributions.Réseau séparé puis vous alimentez le gestionnaire avec dis-connexion par sur-verse en eau de ville, comme vous ne posez pas le gestionnaire tout de suite vous alimentez directement cette distribution avec l’eau de ville.
Le jour que vous installez le récupérateur vous faites la modification.Mais vous prenez les devants en anticipant cette future installation.
Que ce soit le vase d’expansion ou le retour de bouclage, le raccordement sur l’entrée d’eau froide du ballon se fait impérativement entre le groupe de sécurité et le ballon…
Un clapet anti-retour est obligatoire sur le bouclage, pour empêcher l’eau froide d’aller a contresens sur le bouclage.
https://plombiers-reunis.com/guides/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire.html
Bonjour.
Nous avons traité ce sujet sur les chaudières geminox TlS25 et TLS35 a plusieurs reprises, je ne sais pas si le faisceau électrique est le même sur le modèle TLS40.
Avant d’aller plus loin je me dois de vous dire que en remplaçant le thermostat d’origine par un thermostat a contact sec ON/OFF, vous ne ferez pas d’économies et vous n’améliorez pas votre confort, vous passez de la Mercedes a la twingo.
Votre thermostat actuel a 4 fils, communique avec la chaudière selon les températures mesurés (s’il est correctement installé).
Celui que vous vous apprêtez a installer, sur les borniers 1 et 6 n’arrêtera que le circulateur lorsque la température de référence est atteinte.J’aimerais que vous lisiez cette page: https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Prenez une plaque wedi avec bonde incorporé ou préparé pour recevoir une bonde wedi.
je ne vois pas d’autre solution viable.Non malheureusement la pompe manuelle n’est pas suffisante, il faut vraiment un compresseur il faut un débit important pour enlever toute l’eau contenue dans les tuyaux.
Le fioul n’est pas ma spécialité mais les raccords sont bien compatible avec la vanne que vous présentez, un bon joint de teflon ou loctite et le tour est joué..
Bonjour
Les installations telle que la votre devrait être conçue pour s’auto vidanger, apparemment ce n’est pas le cas.
En second lieu, une installation doit être toujours réalisé en zone chauffé, ceci dit dans l’espace habitable et jamais derrière les isolations en zone susceptible de geler.Dans votre cas la seule solution que je connaisse pour la vidanger complétement c’est le vidage a l’air comprimé.
Étanchéifier votre regard.
Ou alors faites sortir le tuyau de ventilation a l’extérieur et posez un chapeau.Le fonctionnement est expliqué ici:
https://plombiers-reunis.com/post3317.html#p3317Si les boutons pour poser une question ou une réponse n’apparaissent pas sur la droite, c’est que l’on se trouve a des endroits ou on ne peut pas écrire.
Il n’y a pas d’apprentis ou professionnels, se sont juste des rangs on monte en grade avec le nombre de messages postés.
Pour la signature, elle n’apparait qu’après de quelques messages pour éviter les abus.
Bonjour skipper et merci de votre retour.
Malheureusement de nous jours c’est ça et il ne fait pas s’attendre a ce que ça s’améliore.
Un principe vous devriez trouver une raccord de type femelle en 15/21 scellé dans le mur, mais rien n’est sur car moi j’ai deja trouvé des raccords avec des joints et l’écrou plongé dans le plâtre.
En plus si vous dites qu’il penche vers l’avant, c’est la preuve qu’il a du être fait par un gougnafier, dans de tels cas je casse toujours autours des sorties murale pour remettre ces attentes droites et a la bonne côte.
Sinon il faudra l’accepter tel quel.
Normalement le plombier sait jusqu’a quel point il peut forcer, malheureusement je ne peux pas vous transmettre cette sensibilité qui doit s’adapter a chaque cas.
Désolé je me suis mélangé avec un autre probleme récurrent que je traite dans ma vie professionnelle en ce moment.
Oui votre pression d’entrée est trop élevè.
Pouvez-vous poster une image de votre réducteur de pression.
Bonjour.
Oui un circuit monotube doit pouvoir faire la boucle sans radiateur ouvert.
Pour les tuyaux de l’étage il n’est pas trais normal qu’ils soient froids ils devraient être chauds mème avec les radiateurs fermés.
Mais je suppose que vous avez une installation séparé en deux, les rez de chaussé sur un circuit et l’étage sur un second circuit.Le boulon a droite, c’est juste un bouchon, a l’intérieur se trouve une pièce que l’on actione avec un tourne-vis plat ou clé halen, qui permets de fermer complétement cette vanne pour démonter le radiateurs
Voici le fonctionnement.
Pour le fonctionnement, je ne vois que les radiateurs ou cannes bouchés.
Il faudrait démonter le ou les radiateurs qui ne fonctionnent pas.
Puis faire sortir l’eau par les tuyaux une fois le radiateur démonté pour être sur que le probleme ne se situe pas a niveau de la canne ou de la vanne.Sans oublier de tester aussi le radiateur.
E regardant la notice que vous avez fourni je confirme bien l’existence d’un échangeur a plaques, (page 28-29 du manuel).
Le role d’en echangeurs est de croiser l’eau sanitaire avec celle du chauffage sans toufeois permettre le contact, en se croisant, l’eau du chauffage transmet la chaleur a l’eau sanitaire.
Il ne faut pas oublier que le circuit de chauffage, est un circuit fermé, c’est toujours la même eau qui tourne sans etre renouvelé, il ne peut pas y avoir de l’eau qui rentre ni qui en sort.
Quand la pression du chauffage monte au point de provoquer l’ouverture de la soupape, cela veut dire qu’il une rentrée d’eau dans le circuit.
Dans ce genre de cas la causes les plus probables sont.
[list=*]
[*]Un robinet de remplissage que fonctionne mal et ne ferme pas a 100%.[/*]
[*]Un point de contact ailleurs sur les réseau (certains installateurs posent un remplissage supplémentaire, ou sur anciennes installations ce remplissage peut exister depuis l’origine).[/*]
[*]Enfin l’échangeur est peut être endommagé et fuit, dans ce dernier cas l’eau sanitaire ayant une pression plus élevé va peu a peut remplir le circuit de chauffage jusqu’à l’ouverture de la soupape.[/*]
[/list]bastiensli wrote:Très bien Merci, par contre si le volet est en position intermédiaire cela ne pose aucun problème ?Le volet n’est pas censé rester en position intermédiaire, il n’y a pas de blocage sur cette position.
Soit il est ouvert soit il est fermé, donc la ventouse est aux normes…
Dans un premier temps.
Appuyez a plusieurs reprises sur l’aiguille du robinet, question de voir qu’il ne soit pas bloqué a l’intérieur.
Ensuite il faudrait fermer tous ces qui chauffent bien pour éventuellement débloquer quelque chose qui pourrait gêner ces qui fonctionnent mal.
Il n’est pas impossible qu’ils soient emboués…
Moi j’ai une préférence par les raccords sertis.
Oui il est possible de raccorder les deux type des tuyau sur une même nourrice.
Bonjour.
bienvenu aux forums.
Dans l’attente de débattre sur les autres rubriques, bonne continuation….Bonjour.
La fait de poster plusieurs fois le même message ne fera pas avancer le schmilblic.
Votre chaudière a la corps de chauffe ou échangeur percé.
Ou alors il y a un contact entre le réseau d’eau et le circuit de chauffage quelque part.Les cartouches parfois réservent quelques surprises.
Toujours sans être sur, il est possible que la bague en laiton se dévisse pour laisser la partir chromé a découvert, ensuite il doit y avoir une des vis latérales, mais sans le voir de près c’est difficile d’être sur.
Re.
Je vous ai dit que ce n’est pas conforme au schéma, mais je vous invite a regarder une fois de plus pour en être sur.
Pour fonctionner en vase ouvert il n’est pas bien branché et surtout il ne peut pas avoir de purgeur automatique.
Le tuyau du trop-plein doit avoir une pente vers le toit afin que l’eau coule par gravité.
Branchez votre vase dans le bon sens et conforme au schéma fourni, ensuite supprimez la soupape en sortie de vase et posez la au niveau de la chaudière ( seulement par sécurité).
Arrêtez de tenir compte des pressions.
telle que c’est raccordé…. votre installation n’as aucun point d’absorption de la surpression, vous risquez l’explosion de l’installation et particulièrement au niveau de la chaudière.
Voila, ceci est le dernier avis que vous aurez, si vous ne croyez pas ce que l’on vos dit appelez un pro…
Soit vous utilisez votre vase en tant que vase ouvert soit vous le condamnez et vous posez un vase fermé au niveau de la chaudière…Il existe des contre-coudes de déport, mais cela vous oblige aussi a casser au niveau du sol pour poser cette pièce.
Sans ça vous ne pourrez pas poser votre wc suspendu sur une attente pour WC avec évacuation verticale.
Il faudrait deja pouvoir tester l’arrivé du courant au chauffe-eau afin de savoir ou chercher la panne.
Oui et non..
On devrais en effet traiter ces condensant avant de les déverser dans la nature, mais légalement aucun article de loi ne l’impose.Aucune réglementation oblige ces traitement, sauf s’il dépasse un seuil bien défini, ce qui n’est pas le cas sur les chaudières individuelles.
Personnellement cette question dépasse notre compétence.
Mais je vous rassure qu’il n’y a pas de nuisances, ni sonores ni olfactives, a condition que ce soit correctement fait.
Ensuite vous devriez charger une entreprise de l’installer et de l’entretenir, les frais devraient être reparties en charges communes générales reparties par les 8 maisons.
Nous en avons parlé a plusieurs reprises, les chaudières viessman, n’acceptent que des thermostats communicants.
Les thermostats grand public que vous trouverez dans le commerce sont tout bonnement incompatibles.
Désolé, la réponse viens un peut tard mais, c’est la vie.
Alors votre schéma est pas mal mais présente un problèmes au niveau du contact entre les deux réseaux.
Mème si votre eau de puits est analysé et réputé potable, la contact avec l’eau du réseau est interdit.La dis-connexion entre les deux réseaux doit être assuré par disconnecteur basé sur lame d’air (sur-verse)
N’alimentez pas les toilettes avec les deux réseaux, alimentez-les seulement avec l’eau du puits.Je vous conseille en gestionnaire avec -para sur-verse, que vous alimenterez avec l’eau de puits et l’eau de ville, il se chargera de basculer sur l’eau de ville en cas de manque d’eau dans le puits.
