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Bonjour.
L’électronique parfois fait aussi des siennes et a distance c’est pas facile.
Mais pour comptabiliser l’eau, il doit bien y avoir une pièce mécanique qui envoi le signal, c’est peut être a ce niveau que ça bloque.Ce n’est qu’une piste.
Bonjour.
Si le problème se produit lors de l’utilisation de n’importe quel point comme vous venez d’expliquer.
Alors il y a une insuffisance de gaz.
– il est possible que le circuit gaz soit bouché.
– la chaudière pilote mal le bloc gaz
– le bloc gaz est endommagéDans tous les cas il faudra passer par un pro car le gaz ça craint…
Sans être sur… je dirais que les joint toriques de la carotte sont écrases..
Il faudrait démonter un raccord pour en être certain.
Sur certains modèles c’est un orifice qui permets de raccorder une manomètre.
Je ne sais pas si c’est la même chose sur tous les modèles, il n’est pas impossible que soit autre chose.vérifiez les arrivées d’air dans le pièce et le parfait tirage de votre conduit.
Au besoin poser un extracteur static au bout de votre conduitSalut guillaume.
Bienvenu aux forums.
Félicitations pour ton acquisition et bon courage pour les transformations..
A plus sur les autres rubriques…jimmydu59 wrote:Super un grand merci niel, le seul bemole pour moi va être au niveau de leprom.Tu peut développer ce qui te pose problème.
Il est techniquement impossible que l’air pénètre dans un circuit sous pression, auquel cas il y aurait des fuites d’eau.
Soit les bulles d’air viennent dans l’eau soi il y a une réaction chimique dans le chauffe-eau.
Etes vous alimenté en eau de ville ou utilisez vous un suppresseur ou eau de puits ?
Soit la valve a eau déconne (débitmètre) soit elle surproduit.
Dans quelle circonstance rencontrez vous ce problème.
Lors d’une douche?
Ou avez d’autres robinets.
Robinet d’eau chaude ouverts a fond ou partiellement?Essayez de nous aider a vous aider..
Mme. toutes les chaudières ont un vase d’expansion, sans exception.
Sur les chaudières murales, le vase se trouve a l’intérieur de la chaudière et bien souvent derrière la chambre de combustion, par vraiment accessible.
L’eau se dilate lorsqu’elle chauffe.
Dans votre cas la panne est la suivante.
Le vase d’expansion est soit endommagé ou dégonflé et n’absorbe plus la dilatation.
Du coup la chaudière rejette l’eau lors de la chauffe, une fois refroidir l’eau diminue et la pression deviens insuffisante.
Vérifiez votre vase avant d’engager des frais. https://plombiers-reunis.com/blog/comment-gonfler-un-vase-d-expansion.html
Bonjour.
A priori il s’agit du détecteur de débit qui est endommagé et ne détecte plus le fin du puisage.
je possède toutes les pièces d’occasion pour cette chaudière, je regarde ça de plus prés demain et je vous poste une image.
Dans tous les cas je vous conseille tout de même de demander un second avis avant d’engager des frais, mais je pense ne pas me tromper.
Bonjour.
De toute façon le chauffage est un circuit fermé, vous remplissez et vous fermez la vanne de remplissage, si la pression du circuit baisse anormalement il est clair que vous avez une fuite, s’il ne baisse pas c’est déjà la preuve que le chauffage ne fuit pas.
Si le chauffage ne fuit pas, essayez de suivre la piste de Cyril, il est possible que ce soit un WC.
Pour la monté en pression de la chaudière, je ne sais pas d’ou ça peut venir.J’ai moi même une chaudière murale que j’ai jamais réussi a gonfler au delà de 1.8 bars alors que j’au 5.5 bars de pression a la maison. Je nais jamais réussi a savoir pourquoi elle ne montait pas plus.
Désolé mais les fichiers avec l’extension « DIA » ne sont pas très courants, pour ma part je n’ai aucune application qui reconnait ce fichier.
Désolé pour la réponse tardive, mais dans votre cas, c’est la ventilation secondaire qui ne semble pas absorber la pression produite par l’évacuation de la machine a laver.
Plusieurs autre facteurs peuvent causer cette remonté mais sans voir l’installation c’est difficile de détecter.
Mais la ventilation secondaire est déjà la cause la plus probable.
Normalement ce va s’arrêter, il n’y a pas d’anode sur ce type de ballons, les ACI sont munis d’une anode a courant interposé, c’est a dire une impulsion Electrique dans l’eau .
Dans certains cas on arrive pas a visser a la main.
Ça arrive souvent sur les radiateurs américains (radiateurs a motifs).
Mais si vous arrivez a a faire deux tours c’est suffisant, dans ce cas utilisez de la loctite a la place de la filasse.
La seule solution est de reprendre le schéma Electrique de la bête afin de déterminer ou vont les fils.
Ce type de matériel reprends le fonctionnement suivant
Sur votre aquastat sanitaire vous avez trois fils.
[list=*]
[*]1 d’entre eux c’est le commun, il doit être branché sur la sortie de chaudière pour aller au ballon.[/*]
[*]1 d’être eux c’est le normalement fermé, il fait la continuité du commun avant la température de référence programmé sur le molette.[/*]
[*]1 c’est le « normalement ouvert » il fait la continuité depuis le commun après le déclic soit après que le température de référence soit atteinte[/*]
[/list]Si vous avez pris des repères ou étaient branché les trois fils de l’aquastat précédent il est aussi possible de brancher celui que vous avez repris.
Le fonctionnement attendu est le suivant.
le courant part de la chaudière a l’aquastat, par le fil commun.
Si l’eau est moins chaude que la température programmé sur la molette, l’aquastat envoi le courant le fil qui va piloter la production d’eau chaude sanitaire, soit un circulateur soit une vanne trois voies.
Dans ce cas de figure la seconde fonction de la chaudière « soit le chauffage » est a l’arret vu que l’eau chaude est prioritaire et il n’y a pas de courant sur le circulateur chauffage.Si l’eau est plus chaude que la température programmé sur le molette, L’aquastat va a contrario, envoyer le courant vers le circulateur chauffage et couper celui que va a la production d’eau chaude.
Le déclic est le basculement de A -> B vers A -> C, c’est a dire le basculement du courant du fil commun vers un des fils de sortie soit « normalement ouvert » et « Normalement fermé »
Ce qu’il faut c’est savoir quel fil correspond a quoi sur votre aquastat, pour savoir vous pouvez faire un test:
Positionnez votre mollette de l’aquastat sur le minimum
Avec un testeur hoomique touchez deux fils jusqu’à obtention du bip.
La vous avez la continuité entre commun et « Normalement fermé ».
Ce fil est a brancher sur l’action eau chaude sanitairePuis actionnez la molette et positionnez la sur la position maxi.
Avec un testeur hoomique touchez le fils jusqu’à obtention du bip.
La vous avez la continuité entre Commun et « Normalement ouvert »
Ce fil est a brancher sur l’action chauffageLe fil commun est celui qui donc la continuité entre lui et les autres.
Il est a brancher sur la commande de sortieBonjour.
Telle qu’il vous a expliqué El-homari çà devrais fonctionner.
Telle que c’est branche actuellement, le thermostat ne commande pas la chaudière, elle fait sa vie toute seule sans tenir compte des informations du thermostat.Si vous voulez vous faire rembourser votre matériel c’est votre choix, mais c’est dommage de jeter l’éponge aussi facilement.
Faites le test suivant: Débranchez les deux fils marrons que vous avez en position 4 sur la connectique et séparez-les.Attention un de ces deux fils a du courant, donc coupez le courant préalablement et mettez un domino au bout de chaque fil.
Cette séparation aura pour effet d’empêcher la chaudière de démarrer, ben si elle ne démarre pas c’est la preuve que n’importe quel thermostat tout ou rien peut piloter la chaudière.
Vous pouvez aussi suivre la préconisation du collègue, mettez un fil marron en position 4 et le second un position 5, puis débranchez le pont entre 4 et 5 en partie supérieure.
Pourquoi vous dites que ça ne fonctionne pas, le matériel a toujours raison, et en regardant les images on voit que le câblage a été modifié, les couleurs ne sont même pas respectés sur l’alimentation de la chaudière.
Moi je remettrais tout ça en état d’origine, puis je ferais un test approfondi avant de dire que ça ne fonctionne pas.Bonjour.
Ça me parait bien, mais je vous conseille d’isoler les tuyaux d’eau chaude et bouclage.
Je prendrais aussi l’alimentation des robinets extérieurs avant de réducteur de pression.
N’oubliez pas les robinets de purge sur les lignes extérieurs.
Bonjour Mathieu, bienvenu aux forums.
Bon courage pour votre rénovation, rendez-vous dans les autres rubriques.
A plus
