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En plus des suggestions de Protestant, une question se pose. Comment actuellement le ballon ecs est branché au réseau d’eau ?
Des photos pourrait nous aider.
Quel modèle de régulation avez vous ? Le type exact de la chaudière et sa génération aiderait.
Il se peut qu’il faille rentrer dans les paramètres « technicien » pour réactiver l’ecs. Voir peut être faire un test total pour au redémarrage bien sélectionner la version logicielle qui prend en charge l’ecs.
Toutes les régulations se ressemblent. Ce sont des usines à gaz pour les néophytes. J’ai mis un temps fou à décrypter la mienne et téléchargé d’innombrable variantes pour comprendre certaines subtilités mal expliqué sur l’une, mieux expliqué sur l’autre….
Avec un modèle exact, je peux peut être vous aider.

Vous avez raison. Avoir un ballon ecs sur sa chaudière et chauffer de l’eau électriquement est une hérésie non rentable.

Je pencherais pour une sonde inadaptée.
A ma connaissance il existe au moins deux types de sondes 5KOhm CTN et 1KOhm CTP et peut être d’autres.
Les régulations reconnaissent souvent les deux types pour peu que toutes soient du même type. Le mélange n’est pas reconnu.
Dans tous les cas, je commencerais par fouiller par là.

Une sonde est facile à changer mais avant, il serait préférable de vérifier que le problème ne vient pas du câble de liaison qui pourrait être coupé ou deterioré.
En fait, vérifier la continuité.
Un sonde se vérifie aussi à l’aide d’un ohmmètre si vous êtes équipé et avez quelques connaissance.

Vos tuyaux sont en quoi ?
Piste : bruit venant de leur dilatation en longueur lors des changements de température.

Comme El-Hommari le mieux est de mettre un récipient sous le filtre.
Le plus large possible pour contenir les petites projections.
Le fuel ne coule pas vite. Si vous préparer bien votre intervention moins d’un litre coulera.
Perso, je ferme l’arrivée fuel au niveau du filtre. Je laisse le tuyau d’arrivée branché sur le filtre. Je fais un échange des tuyaux allant vers le brûleur et ensuite celui du retour vers cuve.
En dernier et le plus rapidement possible je permute l’arrivée. Ça coule un peu mais ça a l’avantage de ne pas désamorcer l’alimentation.
Attention, si le niveau de fuel en dessous du filtre là, il est préférable de fermer au niveau du Flexo.
Principe simple du siphon, dans ce cas là, le fuel repartira vers la cuve et le temps de permuter votre tuyau sera vidé.
C’est parfois galère à réamorcer dans ce cas là.

Si je fais un parallèle avec mon installation, c’est une vanne quart de tour. L’encoche en ligne, vanne ouverte. Perpendiculaire, fermée.
Mais elle est sans butées. (Vu l’age, j’éviterai de la démonter. Un truc à se retrouver avec une fuite)
Peut être pour régler le débit du radiateur, mais c’est pas des plus précis. Ou isoler une partie de l’installation.
Vers où va le tuyaux ?
Si c’est un chauffage collectif et que votre appartement est piqué sur une colonne générale, cette vanne permet peut être d’isoler votre partie.
Peut être qu’il y en a une en amont, à vérifier.
(votre radiateur à l’air d’être un acier, pas un fonte).

En regardant une notice, peut être pas la bonne, il y aurait un dégazeur centrifuge sur le circuit ecs de votre chaudière.
Je pense qu’il sert à enlever une éventuelle bulle d’air sur le circuit de chauffage du ballon ecs. Vous avez purgé le ballon, mais le serpentin de chauffage ecs ?
C’est juste une piste.

Je crois que ce tarif n’est plus possible. Il ne peuvent juste pas renier les contrats existant.
Je l’avais sur mon ancienne demeure. Un boîtier était fourni avec la couleur du jour et celle du lendemain. Affichée il me semble à 19h pétante.
Les compteurs électroniques le géraient. J’avais branché un relais sur le fil pilote qui me permettait de gérer des prises non alimentés les jours rouge (lave linge…)
Si mes souvenirs sont bons, 300 jours bleu, 43 jours Blancs et 22 jours rouge. Contractuels.
Les rouges jamais le week-end. (Toujours en hiver mais pas forcément quand il fait froid là où on habite). Les blancs, pas forcément l’hiver.
Cet abonnement était rentable en tout électrique et n’était accordé qu’à la condition de disposer d’un deuxième moyen de chauffage (bois…).
Après travaux au central fuel y compris ecs, nous l’avions conservé, mais sans réelle rentabilité.

En cherchant un peu sur le net, on trouve généralement des fichiers PDF de vues éclatées et références de pièces.
A voir ci celui-ci correspond bien à votre chaudière : https://www.pieces-rechanges-chaudieres.fr/images/pdf/SAU070100.pdf

Y’a pas de quoi protestant90. Je suis là pour m’instruire et partager mes modestes connaissances.
A charge de revanche

Tenez nous au courant du comment vous avez procédé.

Pas de certitude. Il y a plusieurs types visiblement. Ces chaudières ont eu une longue existence. L’électronique à plus rapidement évoluée qu’elles.
Les plus courant en électroniques ont l’air d’avoir la référence M071 ou M171… sûrement des fonctions plus ou moins évoluées.
Peut être en façade, mais perso, je relèverait bien les numéros de type et série qui sont toujours sur le coté ou derrière le module. En électronique il y a souvent un même emballage qui cache une électronique de différents fournisseurs.
Sincèrement, je pense qu’un changement de batterie à quelques €uro est tout à fait possible. Vu le prix d’une horloge….
Si vous pouvez avoir les numéros (photos aussi, ça aide), je pense bien pouvoir vous trouver le lien de la batterie.

Houuu là Protestant ! J’ai eu installé (manutentionné) pas mal de ce type de chaudières. Excellentes au demeurant. Elles étaient souvent choisies par mes clients (Dalkia, Cofely, Idex…) pour les leurs, pour diverses raisons (rendements, robustesses…)
Et je me souviens bien de leurs tableaux. Par contre, je n’en ai jamais démantelé.
Vous parlez de l’horloge analogique je suppose ?
Pour moi, je miserais effectivement sur une batterie interne. Vous n’avez pas pas une référence inscrite sur le module par hasard ? Je peux essayer de fouiller.

Votre photo n’est pas passé.
Pourquoi laisser votre chaudière allumé si vous ne chauffez pas ? Je ne comprends pas trop votre problème en fait.
Il faut neutraliser sur votre chaudière la production d’ecs. Si c’est possible. Ou enlever, ou shunter suivant les cas la sonde ecs pour que la chaudière « pense » que l’eau est assez chaude. A voir sur la notice.

(Si vous pensiez faire des économies en passant par un cumulus électrique pour l’ecs, je pense que vous risquez être déçu).

Gicleur, électrodes… sans autres recherches ?
Si elle fait disjoncter l’alimentation, très faibles chances que ces éléments en soient la cause.
J’imagine qu’actuellement votre chaudière ne sert que pour l’eau chaude sanitaire.
Vous pouvez faire l’essais de la programmer uniquement pour le chauffage sans ecs. Si elle fonctionne, le circulateur de production ecs est à regarder de prêt.
Si elle disjoncte dès la mise en route c’est coté brûleur qu’il faut chercher.
Dans tous les cas, il faut essayer de déterminer à quel moment elle disjoncte.
Sans connaissance, ça peut être difficile. Un pro, doit y arriver assez facilement.
A votre place j’appellerais Viessmann pour qu’ils me conseille un plombier de leur réseau. Je ne ferais pas revenir le précédant.

Oui, ne pas avoir le brûleur à acheter rend l’opération très envisageable. D’autant que la Sempra est une excellente chaudière. L’idéal serait de lui adjoindre son propre ballon.

Coté régulation, je vous conseille de vous assurer que la votre est capable de gérer une production ecs en plus de la chaudière. Gestion de la sonde température ecs et pompe de charge en plus (ce devrait être normalement le cas, mais…)
Pour être performante il faut qu’elle croise les infos des demandes de chauffage et de l’ecs. C’est à dire ne pas chauffer inutilement, ni pas assez. Juste quand il faut.
Par exemple en été, elle ne lance la chaudière que si il y a demande d’eau chaude. Elle ne maintient pas la chaudière à température si l’eau du ballon est suffisamment chaude. Elle ne déclenche la pompe de charge qu’une fois que la température de l’eau dans la chaudière est suffisamment chaude… En fait elle optimise les besoin/conso.
Si vous pensez gérer à part, ce sera compliqué de faire des économies de combustible.
Les régulations sont très complexes à comprendre et à paramétrer. J’ai personnellement épluché un nombre incalculable de notices diverses pour comprendre la mienne en croisant les infos de chacune. Bon, je ne suis pas chauffagiste. Mais une fois les bons paramètres trouvés, c’est tout confort.
Peu de chauffagistes prennent le temps de bien paramétrer une régulation. Ça aurait un coût que peu de gens sont prêt à comprendre. Je ne suis pas certain que tous les maîtrisent non plus.

A la lecture de vos connaissances, moi, je me lancerais.
Le confort résultant vaut l’investissement. (Pour moi).