guill
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Hello,
Ca m’est arrivé cet hiver, sur une saunier duval qui était resté sous pression dans une maison non chauffée pendant 3 ans… Le gel avait déformé le corps de chauffe qui fuyait et la sécurité se déclenchait en permanence.
J’ai changé la chaudière qui avait 6 ans… car j’avais déjà eu d’autres conséquences du gel et que je voyais que tout lachait petit à petit…
J’ai cru comprendre qu’en plus, dans ce cas, c’est du CO qui s’échappe, ce qui n’est pas top… en tout cas c’est ce que m’a expliqué le gars qui voulait me vendre une nouvelle chaudière …
A bientôt,guill
Bonjour Julien,
Je te confirme que les raccords Uponor correspondent aux mors U de la pince en question, de même que els raccords Comap correspondent aux mors TH.
Pour ma part, j’ai fait mon installation Plomberie + Chauffage central avec cette pince acheté chez Plomberie-pro -mais c’est la même apparemment) afvec les raccords Comap et le tube Comap et je n’ai eu aucune fuite de raccord serti (sur plus de 100 !) : la seule fuite était un des raccords que j’avais oublié de sertir…
Donc si tu as le tube Uponor, les raccords Uponor et la pince avec les mors en U, tu peux y aller !
A bientôt,guill
Bonjour eto,
Je n’avais jamais calculé la pente correspondante, mais c’est bien pour cela que l’angle n’est pas à 90°, c’est bien pour garder cette pente ! Donc c’est bien qu’elle doit correspondre à une pente possible !
A bientôt,
guill
Hello Batitboy,;
Je n’ai jamais vu de contre-indication pour une extraction plus basse que la bouche et je ne vois pas d’empêchement.
La seule chose qui peut se passer dans une gaine VMC est la formation d’eau, surtout lorsque la gaine est non-isolé et dans un espace non chauffé par rapport à l’air extrait (ce qui n’est pas ton cas).
Il faut surtout essayer de limiter la longueur des tuyaux pour avoir une efficacité maximum !
A bientôt,guill
Bonjour eto,
Je pense qu’il n’y a pas de limitation à la pente : dans les immeubles, le tuyau est même à la vertical !
Il y a chez moi une pente bien plus importante, je n’ai pas vu de bug jusque là : 1 à 3 cm / m (2 cm en moyenne, donc) est un minimum, pas un maximum.
Si quelqu’un a une autre réponse à apporter, je suis preneur…
A bientôt,guill
Bonjour Yves,
Je ne suis pas un pro, mais je vais quand même te donner mon avis : les pros confirmeront !
Dans ton cas, je pense qu’il vaut mieux n’avoir qu’un seul tuyau effectivement entre le cumulus et la salle de bain : quand tu prends ta douche, tu devras attendre un peu et laisser couler l’eau avant d’avoir l’eau chaude, le temps de remplir ton tuyau d’eau chaude. Ensuite, tu sors de ta douche et tu vas te raser : avec ton schéma, tu devras à nouveau attendre au lavabo, avec un seul tuyau, l’eau chaude sera déjà là.
Dans ton cvas, je ferais encore plus simple : un seul tuyau de 16 entre le cumulus et la salle de bain : ensuite, un té dans la salle de bain pour aller vers la doucvhe et vers le lavabo.
Le lavabo sera alimenté en 3/8″ probablement et ne tire pas tant d’eau chaude : à mon avis, la probabilité que quelqu’un tire de l’eau chaude au lavabo pendant que tu prends ta douche est faible, et même si c’est le cas, si le lavabo est alimenté en 12, ça ne tirera pas tant que ça !
Après, si tu prévois des extensqion future d’eu chgaude dans la salle de bain, tu peux mettre un tuyau de 20 entre le cumulus et la salle de bain que tu divises en 2 tuyaux de 16 dans la salle de bains : pas de perte de pression.
Par contre, dans ce cas, il faudrait faire couler 2 fois plus d’eau froide pour avoir l’eau chaude qui arrive, donc si pas d’extension possible sur la salle de bain, il vaut mieux privilégier le tuyau de 16 ! Où alors prévoir un bouclage sur l’eau chaude !
A bientôt,guill
Bonjour damien,
Nos amis plombiers sont en congés en ce moment, donc la réponse est un peu longue à venir.
Voici mes remarques d’amateur averti, les pros complèteront !Ton installation avec 10 déparets à la nourrice ne pose pas de problème en soi, mais n’aq-tu pas moyen de limiter les longueurs de tuyaux en plaçant une autre nourrice au plus près des éléments qui s’en servent ?
Cela pose surtout la question pour l’eau chaude : si tu as 8 mètres de tuyaux entre ta nourrice et ta saklle de bain, par exemple, il vaut mieux remettre une nourrice dans la salle de bain : quand tu puise au lavabo, l’eau chaude arrive juqu’à la nourrice : si tu prends une douche juste après, l’eau est d’jà chaude à la nourrice donc moins de perte d’eau et d’attente de l’eau chaude. Avec ton système, tu dervas attendre l’eau chaude sur chaque élément.Est-ce que ça risque de geler dans une chape ? Pour moi , aucun risque puisque l’espace au dessus est chauffé ! Dans un vide sanitaire, la température ne descend pas en desous en 10° parait-il : le sol sous la maison ne gèle pas non plus ! Et si la maison n’est pas chauffé, ça gèlera aussi dans le faux-plafond ! Le fait d’isoler le tyau dans le faux-plafond te permet de garder la chauleur un peu plus longtemps mais ça ne change pas fondamentalement le problème : danbs tous els cas, il faut isoler les tuyaux au maximum.
Pour le passage dans les cloisons, je ne connais pas le système optima… mais il y a surement une solution ! Au pasage, si tu places plusieurs nourrices dans l’installation, ça réduira le nombre de tuyaux à passer dans les cloisons… mais d’ailleurs, si la chape n’est pas coulée, pourquoi ne pas tout passer dans la chape ?
A bientôt,
guill
Bonjour Menarys,
Je ne suis pas un pro et nos amis plombiers risquent d’être moins présent cette semaine à cause des vacances !
Pour ma part, j’aurai tendance à coller plutôt que de mettre un joint si la partie en question n’est plus accessible par la suite, comme pour les raccords de plomberie classique où on evite ne met pas de plastique dans le parties encastrées : c’est du moins ce que j’ai fait chez moi.
Attends quelques jours et tu auras une réponse plus fiable
A bientôt,guill
Bonsoir Fanfoué,
Je ne suis pas un pro non plus, mais je vais essayer de répondre à quelques unes de tes questions et les pros viendront me corriger par la suite ! Comme toi je n’y connaissais rien il y a 1 an et demi, et j’ai fait ma plomberie et mon chauffage central en multicouche.
Quote:1- Peut-on tordre le multicouche pour les passages en angles droits et donc se passer de l’achat de coudes à inserer entre deux longueur? Dans ce cas, faut-il obligatoirement une cintreuse ou peut-on le faire à la main à l’aide d’un étau?=> Oui on peut faire des angles droits facilement avec un tube de multicouche, mais avec une cintreuse ou plus simple, un ressort à cintrer, le rayon de courbure est plus faible qu’à la main sans abimer le tuyau.
Vu le prix du ressort à cintrer, ce serait dommage de s’en passer, surtout si tu achètes tn tube en couronne (donc enroul ») et qu’il faut le remettre droit !Quote:1bis- Peut-on prendre des couronnes de multicouche ou PER et pouvoir les fixer droites le long des murs ou est ce qu’elles ne vont pas être difficiles à redresser et rester en courbes? J’ai pu lire à ce sujet quelques uns qui ont préférés acheter des tubes droits en longueur de 2 m…=> D’aord, il faut être sur que les tubes droits restent droits… et honnêtement, dans tous les cas, je crois qu’il est très difficile d’obtenir un résultat parfaitement rectiligne. Pour ma part, j’ai utilisé des couronnes, voici un exemple dans le lien ci-dessous : difficile voire impossible de rester rectiligne sur une grande longueur !
https://plombiers-reunis.com/topic1010-radiateurs-et-tuyaux-en-vague.html
Quote:2- Entre les embouts à sertir ou a glissement, j’avoue ne pas comprendre la différence! Faut-il une clé spéciale pour l’un ou l’autre des systèmes, la même, de quel ordre de prix? Faut-il aussi acheter une pince coupante spéciale pour le multicouche? Enfin, ces embouts doivent il obligatoirement être accessible en cas de fuite à ce niveau?=> Ce sont 2 systèmes différents avec 2 pinces différentes. La pince à sertir manuelle coute 150 € chez un vendeur comme plombverie-pro. Les raccords à glissement, je ne sais pas : j’ai préféré les autres qui semblaient plus pros. et plus fiables
Quote:4- Mes dalles de chaux sont déjà toutes faites, est-il possible de faire passer quelques tuyeaux PER ou multicouches dans l’épaisseur de la seule chape de 4cm? Sinon je peux aussi creuser la dalle pour le passage?=> 4 cm ça me semble très léger pour une chape, alors rajouter ton tuyau dedans, ça me parait trop mince, et j’aurai peur du risque de fissure. A voir avec les pros.
Quote:5- Il y a quelques années lors de la première dalle au rez de chaussée, j’ai enrobé un tuyeau de type PER Plastique Noir avec liseret bleu « eau potable 16 ». Je n’ai pas mis de gaine, seulement entouré d’isolant. Sachant qu’il aura 2 ou trois WC, 1 point d’eau extérieur pour l’arosage, 5 lavabos, 1 évier, 1 lave linge, 1 lave vaisselle, 2 douches, 1 bain soit 15 points d’eau (je ne sait pas si on compte comme ça), est ce que l’alimentation générale que j’avais positioné à la sortie de cette dalle est correctement dimentionné ou faut-il que j’en tire une autre en apparent ou sous la chappe?=> Vu l’installation que tu décris, il faudrait au moins du 20 : peux-tu vérifier avec un pied à coulisse le diamètre extérieur et le diamètre intéreur de ton tuyau ?
Quote:6- Les salles de bains sont assez éloignées l’une de l’autre, de l’ordre de 10m de distance de tuyeaux. Considérant le temps d’arrivée de l’eau chaude, en terme de confort et de couts, quel est le mieux : 1 ou 2 chauffe-eau?=> Il faudrait que tu réalises un plan à l’échelle pour se rendre compte de l’installation. Un bouclage de l’eau chaude pourrait être une bonne solution : à voir en fonction de ton plan et des installations existantes.
Quote:7- Pour les évacuations, casse tête concernant les embouts males/femelles. Pour faire simple et éviter d’acheter les mauvais conecteurs, est-il possible de n’utiliser que des coudes femelles/femelles se collant sur les longueurs des tuyeaux coupés? Autrement dit est-ce important par rapport au sens d’écoulement de l’eau?=> Normalement on prend effectivement en compte le sens de l’écoulement, maintenant, je crois me souvenir que j’ai fait la même chose chez moi !
Quote:8- Je n’ai pas prévu de sortie extérieure à l’applomb des évacuations, est-ce grave?=> je comprends pas ce que tu veux dire : as-tu un exemple, un schéma ou une photo ? Tu veux parler des évacuations qui passeront dans un vide sanitaire ?
Je pense qu’il y a des questions sur ton plan, sur le système en lui-même que tu veux utiliser (PER vs multicouche) et d’autres questions (normes électriques que je n’ai plus en tête, je rechercherai si personne ne te répond là-dessus).
Peut-être qu’il serait intéressant que tu fasses un plan de l’installation que tu souhaites faire pour qu’on se rende mieux compte.
A bientôt,
guill
Hello Mocasse,
Si c’est comme les raccords TH, la colerette permet de positionner le mors de la pince à sertir au bon endroit. Lorsque tu sertis, la bague reste en place et devient uniforme.
Je n’ai pas vu els raccords U. Poste une photo du raccord si tu as un doute.
A bientôt,guill
hello sebnitram,
je pense aussi que c’est la meilleure solution (et pourtant, je suis « client passion » chez LM ), mais pour la plomberie, j’ai préféré plomberie-pro et la pince à sertir à 150 €.
Les raccords à sertir sont écrous libres avec des joints classiques, facile à installer et à démonter si besoin.
à bientôt,guill
Bonjour Chicofun,
Comme toi dans l’informatique, j’ai fait la même démarche que toi il y a 1 an, et les plombiers de ce forul m’ont bien aidés.
A bientôt sur les autres forums : n’hésite pas à poser tes questions et mettre des photos de ton instllation.
guill
En même temps, nounours626, je mentirais si je disais que j’avais fait une partie de la rénovation de ma maison juste pour le plaisir !
Pourtant, je crois qu’on en tire un certain plaisir… mais c’est surtout après l’avoir fait !
Bienvenu à toi !
Bienvenu mocasse !
Nous serons ravi de te retrouver sur les forums de « Plombiers réunis » : ton expérience dans les autres domaines est très intéressante !
A bientôt,
guill
Hello,
Je rejoins bartoshaq : ton plan est très bien fait. Et effectivement, un diamètre 25 jusqu’au té de séparation vers le ballon d’eau chaude serait sans doute un plus.
Jusqu’aux nourrices, ça ne me semble pas indispensable car tu auras rarement plus de 2 tirages simultannés en diamètre 16, donc le diamètre 20 me semble ok.
Mais je ne fais pas non plus partie de la catégorie pro, alors…
A bientôt,
guill
Bienvenu sanderianum et ravi que tu aies trouver le chemin de ce site !
Je suis sûr que tu trouveras de bons conseils par nos amis plombiers sur ce forum, et pour les travaux pratiques, je pourrais passer te donner un coup de main directement chez toi !
A bientôt,
guill
Bonjour maderastyle,
Une idée ne peut être bête : ce qui est bête, c’est de ne pas avoir d’idées
Je ne connais pas la réponse à ta question, mais je te propose de regarder également le site de http://www.ec-eau-logis.info/ en attendant que quelqu’un t’offre ton aide sur ce forum : celui qui tient ce site est déjà intervenu sur ce forum et comme il n’est pas loin de chez moi, j’en ai également entendu beaucoup de bien par un ami qui passe par lui pour son système de récupération d’eau de pluie.
A bientôt,
guill
Hello Bartoshaq,
Le problème n’est pas l’angle mais le rayon de courbure.
Va voir sur ce sujet le message de Dani :
https://plombiers-reunis.com/topic1186-sortie-de-cloison-multicouche-pour-radiateurs.html
A bientôt,guill
Hello celino,
Je te mets ci-dessous le schéma de mon installation chauffage en multicouche : 4 lignes en bitube de 3 à 4 radiateurs (les puissances des radiateurs sont indiqués sous le « R » du radiateur. Il faisait -10° à -15° la nuit à Toulouse la semaine dernière, et pas de problème de chauffage sur cette installation !
Dans mon installation, tu vois que je pars en diamètre 26 et je dessers 3 radiateurs en D16 (ils sont très près de la chaudière et chauffent très vite) , puis le D26 continue pour deservir les 3 lignes en D20. Ensuite, pour chaque ligne, je reste en 20 jusqu’à l’avant-dernier et je dessers le dernier de la ligne en 16.
Donne-nous un schéma de ton installation avec les puissances estimées des radiateurs, ça permettra d’être plus précis ! On peut imaginer sur une ligne de 10 radiateurs de mettre du D26 jusqu’au 6ème, chaque radiateur étant piqué sur la ligne principal avec du 16 puis de passer en 20 après le 6ème et en 16 pour le dernier par exemple… Ensuite, le retour est pour moi symétrique à l’aller.
A bientôt,
guill
Bonjour,
Pour revenir à la question de base, j’ai eu les mêmes questions que toi lorsque j’ai voulu refaire la plomberie en multicouche pour ma maison.
Petit retour d’expérience (allez, je me lance) : tout ceci n’est que mon avis, et le cheminement que j’ai eu pour mon chantier, ça n’est pas forcément l’idéal dans votre cas.
Première question : multicouche ou PER ? J’ai choisi le multicouche qui tient mieux la position et les courbures à 90°, ce qui n’est pas négligeable en rénovation. Le doublage des tuyaux font pour moi qu’ils sont plus solides et pas de problème de boues en chauffage ni d’UV lors de l’exposition à la lumière… Le multicouche peut être noyé directement dans la chappe si besoin sans être gainé, gainé c’est encore mieux !
Coût de l’installation par rapport au PER ? Oui le multicouche est beaucoup plus cher, mais comme le PER est (presque) gratuit, finalement, beaucoup plus cher n’est pas très cher en regard de tout ce que j’ai mis dans la maison. J’en ai eu pour 1500 € de pince, tubes (300 menviron) et raccords pour chauffage + sanitaire d’une maison de 180 m² avec 2 salles de bains.
Je suis finalement passé par plomberie-pro parce qu’il vendait la pince à sertir manuelle avec machoire TH (pour la marque Comap) et U (pour la marque Uponor). J’ai préféré le raccord à sertir au raccord à glissement.
Je me suis fourni chez eux en raccords, quelquefois chez des grossistes comme Brossette ou Téréva. En fait, en fonction de la ville ou tu es, regarde les grossiste en plomberie qui font la marque que tu veux utiliser et utilise de préférence toujours la même, car les diamètres des tuyaux et leurs épaisseur peuvent variés entre 2 constructeurs). Les raccords TH de Plomberie-pro sont les raccords Comap/Sudopress (c’est la même chose) donc compatible avec le multicouche de cette marque.
Pour ma part, j’ai fait toute la plomberie sanitaire avec ça (et le chauffage est en cours) et j’en suis très content.
Je me suis aussi fourni en nourrice chauffage et sanitaire chez eux (avec robinets d’arrêts et supports de nourrice) : pas de problème ! Le gars répond au téléphone et peut donner quelques conseils sur la marchandise en cas de doute : il connait bien ses produits.Je n’ai pas essayé Anjou Connectique et j’ai longuement hésité avec la solution Gladiator (vous le verrez en retrouvant des posts que j’ai pu écrire il y a quelques mois sur ce forum). J’ai eu peur que la solution Gladiator ne soit trop propriétaire et plus confidentielle (notamment l’épaisseur des tuyaux) et qu’elle disparaisse dans le temps alors que Comap me semble mieux installé chez les pros donc plus durable dans le temps.
A l’occasion, je mettrai quelques photos de mon installation !
Bon courage,
guill
Bonjour Dani,
comme tu le sais, j’avais un peu galérer pour faire tenir mes radiateurs verticaux sur le placo, j’en avais parlé sur ce forum.
J’avais pas mal écumé els forums sur ce sujet et j’avais étudier touts les modèles de molly existants
Il en ressort que je n’avais vu que 3 solutions :1 – faire une plaque complète de la taille du radiateur, fixer les pattes de fixations dessus avec une tige filetée diamètre 10 et fixer l’ensemlbe par plusieurs points d’ancrage sur le placo derrière le radiateur : la multiplication des points d’ancrage permet de faire porter tout le poid sur toute la plaque de placo.
2 – mettre des pattes pour démultiplier également les points d’ancrage (à plus de 10 cm les uns des autres. Normalement ces platines se retrouvent derrière le radiateur et sans aller jusqu’à en bricoler, tu peux en acheter des plutôts finies de la couleur des pattes de fixation ! Et franchement, ça ne se voit vraiment pas… Pas contre, pour 65 kg, je mettrais au moins 3 points par pattes pour avoir 6 points de fixation.
3 – pour mon meuble de salle de bain suspendu sur placo, j’avais passé un renfort dans le placard qui se trouve de l’autre côté du mur et qui rejoignait les 2 vis, ce qui fait que le poids repose sur l’ensemble du mur. Si tu parles de mur en parpaing, je suppose que tu n’as pas accès à l’autre côté et que tu es dans un mur isolé.
Pas de solution miracle, désolé… peut-être qu’un autre te proposera mieux ?
A bientôt,
guill
Bonsoir Arthur,
Il va falloir plus de détail pour comprendre le problème.
Est-ce qu’elle fonctionne normalement hormis le bruit qu’elle fait (l’eau chaude arrive quand même, tu peux prendre une douche, le chauffage marche) ? Aurais-tu une photo de la bête à nous faire parvenir ? Quel est la pression affichée sur la chaudière ? Si tu te places devant la chaudière lorsque le bruit se produit, arrives-tu à en trouver l’origine ?
Plus tu donneras de détails et plus les pros qui suivent ce forum pourront t’aider à diagnostiquer le problème.
A bientôt,guill
Bienvenu mitchos !
Voilà une expérience intéressante qui me donne envie d’en savoir plus sur ta maison ! Quelle isolation ? Dans quelle région ? Quand tu dis qu’il fait un peu frais, c’est quelle température ? La chaleur du poele à granulé n’est pas renvoyer dans els autres pièces ?
On parle de plus en plus de maison boiclimatique, BBC, voire à énergie positive, alors les retours d’expérience sur el sujet sont toujours intéressants !
A bientôt,
guill
Hello,
Oui, c’est surement possible.
Pour ma part, je n’ai pris que du multicouche nu que j’ai isolé ou gainé en fonction des besoins (je n’ai pas fait les 2, par contre !)
Il faut sans doute bien attacher l’isolant au multicouche au départ car en le glissant dans la gaine, il aura certainementn tendance à glisser !
Bon courage,guill
