guill
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Bonsoir Alleauplombier et merci pour ta réactivité habituelle !
Oui, je vois que le site tourne bien et que l’entraide y est toujours pratiquée de façon pragmatique et généreuse !
Pour mon soucis, j’ai fait un autre test (j’avais déjà commencé quand j’ai eu ton message) : comme le bouton de chauffage était off sur la chaudière mais qu’elle n’en tenait pas compte, j’ai arrêté le chauffage sur le thermostat et là, miracle, elle s’est arrêtée de tourner toute la nuit.
Le lendemain, ilo faisait un peu frais, alors j’ai remis la chaudière en route sur le thermostat sans remettre le bouton de la chaudière sur « on » et là, ce n’est pas reparti… Une heure après j’ai rappuyé sur le bouton de la chaudière en plus du thermostat et ça tourne depuis 24 heures sans problème ! Et bien sûr, les enfants ont pris 2 bains sans que se renouvelle le problème…
Bref, je vais garder sous surveillance si ça se remet à avoir des loupé : j’ai l’impression que c’est à nouveau stable !
Forcément, la chaudière à 1 an et demi, elle est garantit 2 ans : je suppose qu’elle va attendre encore 6 mois avant de partir en vrille… Il y a de l’obsolescence programmée sur les chaudières ???
Merci en tout cas et à bientôt : je reviendrai vous donner des nouvelles !guill
OK merci FLAV,
Donc si je comprends bien, 5 bars, c’est un peu trop mais pas dramatique. 3 bars permettrait de réduire un peu la consommation mais ne changerai pas le coup de bélier das la cuisine pour lequel il reste à la solution de fermer un peu le robinet de la nourrice sur l’eau froide de l’évier.
Je vais faire des tests avec tout ça…
Merci !
guillBonsoir dani et merci pour ta réponse.
C’est vrai que j’étais moins présent ces derniers temps et j’ai vu que plusieurs plombiers pros comme FLAV intervenait de plus en plus sur le forum, ça fait plaisir !
En fait, je pensais que 5 bars, c’était beaucoup trop… et que passer à 3 bars me permettrait de ménager l’installation ! Est-ce que ça permettrait de réduire ma consommation de 2/5ème (pour les douches notament) ?
J’ai cru voir que le phénomène de douche qui coule après la fin de la douche était dû à l’eau qui se refroidit et aspire de l’air qui vide l’eau contenu dans la colonne, donc ça c’est pas grave !
Pour le coup de bléier (sur un seul point de puisage, l’évier de la cuisine), c’est le tuyau d’eau froide de 25 mètres de long qui est en cause et si je comprends bien tes explications, c’est peut-être simplement que le débit du robinet de l’évier est trop important !
Est-ce que je peux fermer un peu le robinet de la nourrice qui fournit l’évier de façon à réduire le débit et donc empêcher le coup de bélier ? Y’at-il une contre-indication à laisser un robinet quart de tour de nourrice à moitié fermé en permanence ? J’ai même vu quelqu’un qui fermait un peu son quart de tour général pour réduire la pression de l’installation !
Je ne suis pas sûr que j’obtiendrai l’effet recherché…
Merci et à bientôt,guill
Merci Alleauplombier !
Alors finalement, 5 bars dans la rue ne semble pas si fort…
Du coup, dois-je mettre un réducteur de pression et un clapet anti-pollution ? Car les deux combinés risquent de trop réduire ma pression…
Et si j’ai bien compris, ça risque de ne rien changer pour les coups de bélier !
A bientôt,guill
Bonsoir,
A titre d’exemple, voici le schéma que j’ai fait en multicouche mixte nourrices / bitube.
Voir le schéma dans le premier post :
https://plombiers-reunis.com/topic1015-premiere-mise-en-eau-du-circuit-de-chauffage.html
Un hiver a passé : pas de soucis !
Bon courage,guill
Hello,
Je ne suis pas un pro, mais je mettrais un clapet anti-retour sur le tuyau eau de ville en plus de la vanne pour éviter que l’eau du puits ne puisse polluer le circuit » eau de ville ».
Côté arrivée du Ballon de 300 L, je ne pense pas que ce soit la peine : je suppose qu’un tel ballon est déjà équipé d’un système anti-retour qui empêche l’eau d’entrer par la sortie ?? (si un pro peut confirmer…)
Par contre, 15 Litres pour une douche : faudra pas trop trainer ! Pour moi, une douche consomme 30 à 60 litres… donc ça dépend de la température de l’eau dans le ballon et la proportion pour le mélange eau chaude / eau froide.
Bon appremment c’est pour du dépannage, quand il n’y a pas grand monde à laver je suppose…
A bientôt,guill
Bonsoir Serge,
Il faudrait voir si le montage est en monotube ou bitube.
As-tu une idée du radiateur qui précède celui-là dans l’installation ? Voir si le tuyau est chaud à la sortie du radiateur précédent.
Quand tu dis que tu as controlé le robinet de sortie, est-ce que tu as essayé de dévisser un peu pour laisser passer l’eau ? Est-ce que tu « sens » l’eau qui circule dans le radiateur ? Est-ce que la pièce dans lequel il est installé est particulière ce qui expliquerait que les précédents habitants aient décidé de ne pas la chauffer (ce qui expliquerai le réglage).
Quelques pistes à explorer !
A bientôt,
guill
Bonsoir,
Pour ma part, j’ai mis 2 receveurs en place il y a 1 an et demi avec cette bonde, non accessible désormais et pas de problème jusque là ! J’ai d’ailleurs été impressionné par la capacité à écouler en débit pour ces receveurs ultra-plats !
La partie orientable est bien pratique car dans une des configuration, je devais passé le tuyau d’évacuation dans un trou du mur et ensuite poser le receveur dans un coin cerné de 3 murs fait sur mesure pour le receveur… autant dire que ça aurait été impossible sans cela !
A bientôt,
guill
Bonjour Christine,
Il faudrait savoir ce que vous avez comme installation : je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les radiateurs si le circuit fonctionne et que la chaudière est suffisamment dimensionnée pour le faire tourner…
Est-ce que l’installation fonctionnait bien avant que la chaudière ne tombe en panne ? De quand date cette installation ? Les radiateurs sont-ils en fonte, en acier ?
Pour un dimensionnement de la chaudière, il faudrait avoir une idée de la surface à chauffer, du nombre de radiateurs, et de l’isolation de la maison (maison de quelle année ? rénovée ? quelle isolation ?)
A bientôt,guill
bonjour quelmoi,
Nul doute que tu pourras nous faire profiter de ton expérience sur els forums et t’aguérir dans els domaines que tu maitrises le mions !
A bientôt,guill
Hello pingmaniac,
Effectivement, un pro serait le bienvenu.
Pour ma part, j’associe le tube multicouche 16 aux raccords 15×21 ou encore 1/2″ et le tube 20 aux raccords 20×27 ou 3/4″.
Et on ne peut pas (me semble-t-il, augmenter une section en allant vers un équipement terminal.
Que ce soit par le débit ou la pression, le tuyau 12×14 qui est en amont fera « goulot d’étranglement » et ne pourra pas fournir assez d’eau pour « remplir » le tuyau plus large qui suit…
Alleauplombier? Dani ? Vous confirmez ?
A bientôt,guill
hello,
J’ai alimenté toute ma salle de bain en 16, par contre c’eszt vrai que la nourrice d’où partait le 16 était en 20.
Dans ton cas, je crois que tu n’as pas le choix : si le tuyau qui arrive est du 12/14, de toute façon, tu ne peux pas mettre du 20 derrière ( diamètre intérieur 16) car ton diamètre serait plus gros que celui qui alimente l’ensemble.
Avec du 16 x 2 (donc diamètre intérieur 12), tu auras bien le même diamètre intérieur et donc la même pression.
Il y a un risque de perte de pression lors d el’utilisation simultannée de plusieurs appareils, mais pour moi tu n’as pas le choix.
Attends la confirmation d’un pro, ce sera plus sûr !
A bientôt,guill
Hello,
Moi ça me semble bien.
Ton cuivre diamètre 22 équivaut à un multi diamètre 26 en diamètre intértieur il me semble : c’est aussi ce que j’ai chez moi : un cuivre 22 que je transforme en Multi 26 pour l’arrivée générale.
Côté nourrices : je veux dire que les nourrices existe soit avec tous els départs en 3/4″ (equivaut à multi 20), soit en départ 1/2″ (équivaut multi 16) mais pas les 2.
Attends quand même un avis d’un pro sur ton schéma : il y a pêut-être quelque chose que je n’ai pas vu ou que j’ignore (surtout sur le début de l’install, la partie cuivre).
A bientôt,guill
Hello Kumkat !
Des filles, il y en a de temps en temps, moins que les garçons il est vrai !
Pour l reconversion, je pense que Dani et Alleauplombier te donneront plus de tuyaux que moi car ce sont des pros.
La reconversion est en vogue chez les informaticiens (dont je suis) : perte de valeur et de sens dans nos métiers ???
Bon courage côté plomberie en tout cas !
A bientôt,
guill
Bienvenu à toi !
Je suis passé par la même case que toi il y a quelques mois et je suis passé par du multicouche à sertir.
Budget plomberie (hors chauffage) en multicouche pour une maison de 180 m² avec 2 salles de bain (y compris évacuations et circulateur ECS, pince à sertir manuelle) : un peu moins de 2200 €.
A bientôt,guill
Bonsoir,
Premier retour sur ton plan :
– du multicouche diamètre 26 pour une seule salle de bain me semble surdimensionné. Je partirai en diamètre 20 pour la nourrice (ce que j’ai fait chez moi) et j’alimenterai tout en 16 même la baignoire (ce que j’ai aussi fait chez moi, et la baignoire est grande, j’y met les 3 enfants, et elle se rempli bien !).
– pourquoi mélanger du diamètre 14 et du diamètre 16 ? Tu peux ne mettre que du 16, de toute façon, pour les lavabos, les terminaisons en 3/8″ réduiront le débit d’eux-même et la différecne de diamètre ne justifie pas de changmeernnt de débit si les distances sont raisonnables. Pour l’évier, il marchera très très rarement en même temps que le lave-avaisselle et l’autre en même temps que le lave-linge, tu peux rester en 16 partout pour te simplifier la vie et les raccords.
– Tu peux alimenter le ballon en diamètre 20.
– Les nourrices 20 et 16 n’existent pas : soit tu prends une nourrice 20 (3/4″) et tu met des réducteurs sur les sorties 16 (3/4″ -> 1/2″) ou des raccords Multi 16 – 3/4″.A bientôt,
guill
Hello,
Peut-être demander vous-même à plusieurs artisans de venir vous faire un devis ?
Pour avoir une idée : j’ai fait mon installation de chauffage gaz moi-même en multicouche : ça m’a couté 1900 € en matériel (dont 1400 € pour les 12 radiateurs). Et j’ai fait changer ma chaudière par un pro, ça m’a couté 3900 € (Isotwin F35E Hmod)…
Un ami a eu un devis de 190 € pour le remplacement de 3 radiateurs aciers).
Tout dépend de ce que l’on veut et des moyens que l’on a !
A bientôt,guill
Bienvenu à toi !
Autoconstructeur, ça fait révé ! J’ai bien envie de tenter la même aventure !
A bientôt,guill
bonsoir mtpcont,
les plombiers sont en vacances : je ne suis pas un pro, mais je regarderai ceci :
Pour les WC : si tu enlèves les WC, il faudrait voir si la pipe en blanc est fixé au raccord pvc gris foncé : on voit un truc à la jointure : une pate d’étanchéité genre silicone qui peut s’en aller ? Sinon, une des solution et de couper dans la partie verticale et d’utiliser ensuite une manchette de réparation (qui a un diamètre de 92 je crois et qui peut rentrer à l’intérieur d’une partie PVC male).
Pour lm’autre partie des évacuation, tu peux faire couler de l’eau deadans voir si tu constate des fuites par exemple ? Pour moi, il n’y a pas lieu de refaire si c’est ce qu’il te faut et que tu n’as pas abimé le tuyau en cassant la chape…
Sinon, je coupe les tuyaux PVC à la scie à métaux. Je dessine toujours au crayon tout autour du tube avant de couper et j’entame le tube à plusieurs endroit différent car la scie à métaux à tendance (la mienne en tout cas !) à ne pas couper droit !
Bon courage !guill
Bonjour,
Souvent on dit :
Chambres : Volume en m3 x 40 = puissance en W du radiateur
Pieces de vie : Volume x 50
Salle d’eau : Volume x 60Ces valeurs sont valables pour des isolations moyennes voire mauvaise et pour des fenetres de qualité moyenne qui laissent passer l’air. Il faut après tenir compte de l’isolation et de la surface en contact direct avec l’extérieur ainsi que du type de VMC.
En retour d’expérience, je te propose le plan ci-joint de ma maison : en bleu le volume de chaque pièce, en rouge la puissance théorique du radiateur et en noir la puissance réelle que j’ai mis. Il s’agit d’une maison de plein-pied en béton banché isolé par l’intérieur avec 10 cm de laine de verre et le toit au dessus de l’hourdis par 25 cm de laine de verre. Tenir compte qu’avec la masse de béton de la maison (dalle, plafond, mur de refend), elle a une très forte inertie donc à tendance à bien lisser les températures.
Tu remarqueras que globalement, j’ai mis un peu moins que le calcul et au final, l’ensemble est toujours surdimensionné (pourtant l’hiver a été rude à Toulouse : on est descendu jusqu’à -15° C).
Tu remarqueras aussi qu’il y a 2 radiateurs que j’ai très largement sous-dimmensionné par rapport au calcul : celui de la salle de bain au centre de la maison (aucun mur ni vitre avec l’extérieurn, donc évidemment entouré de murs à température ambiante) et celle du « bureau » ou le calcul donne 1700 W et j’ai récupéré un vieux radiateur que j’estime à 1000 W environ car la surface en contact avec l’extérieur est moindre.
Sur le mur Nord, en haut (le plus froid), j’ai plutôt respecté les valeurs…
A bientôt,
guill
non, pas de remontée d’odeur mais il me semble que la membrane peut fatiguer à la longue….
Fais une recherche sur « Clapet durgo ».
A bientôt,guill
Bonjour,
Où étais le WC avant la modification ? A l’aplomb de la decente « croix bleue » ?
L’effet dont il parle, est que lorsque quelque chose coule dans un tuyau et occupe une bonne partie de l’espace, il faut de l’air pour que ça coule et dans votre cas, il n’y aura pas d’air à tirer entre le WC et la descente… Dans le cas de l’eau, même si la pente est faible, ça finirait par couler (éventuellement avec glou-glou) mais dans le cas d’un WC, ça pourrait coincer.
C’est pour cela qu’on prévoit toujours une ventilation primaire sur une installation qui dans votre cas doit être au niveau de la descente et remonte jusqu’au toit…
Les pros donneront sans doute une réponse plus complète.
A bientôt,guill
Bonjour,
Je répond juste sur la partie « tubes rectilignes » : pour ma part, je n’ai pas franchement réussi même si le résultat n’est pas très choquant et honnetement, ça ne me choque pas malgré quelques tuyaux apparents dans la maison.
Voir par exemple : https://plombiers-reunis.com/topic1010-radiateurs-et-tuyaux-en-vague.html
De toute façon, même en l’achetant en barre, tu ne le maintiendras pas bien droit de l’achat jusqu’à la pose, et même quand ils te le vendent, il n’est pas tout à fait droit. Moi, j’ai principalement utiliser de la courronne que j’ai remis droit au ressort à cintré à fur et à mesure que je le déroulais et en mettant des attaches régulières avec le même écartement (pas comme moi sur la photo !).
A bientôt,guill
Hello,
Uponor (U) fait bien du diamètre 25 et Comap / Sudopress (TH) fait du diamètre 26 !
Après, le 16 et le 20 existe dans les 2 marques.
D’où l’importance de bien prendre les raccords et les tubes d’une même marque…
A bientôt,guill
Hum…
Du coup : ont-ils réagi à cause du message sur ce forum, ou ont-ils réagi parce qu’eefectivement, ils ont 12 jours de retard dans le traitmeent des réclamations ?
Laissons-leur le bénéfice du doutehello,
J’ai 2 douches alimentées en 16 et je n’ai pas de problème.
J’ai fait comme toi : arrivée en 25, chauffe-eau et nourrice en 20 puis toutes les terminaisons en 16, le tout en multicouche comap TH serti avec la pince manuelle et pas de problème.
++,guill
Hello Bengo,
J’ai fait comme toi (je me suis grdé l’élec et la plomberie) et je ne le regrette pas !
N’hésite pas à nous faire part de tes questions et de tes avancées !
A bientôt,guill
Hello,
Il faut placer la réduction à la sortie de la nourrice : avoir un tuyau trop gros alors qu’il est réduit par la suite entraine des perte d’eau d’eau (surtout sur l’eau chaude).
A bientôt,guill
