guill
Toutes mes réponses sur les forums
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Messages
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Hello,
Ca fait un moment que je l’ai fait, mais moi j’ai respecté les 1m fini et pas de problème de confort sur les 2 bati-support geberit que j’ai monté !
Je crois me souvenir que la hauteur de l’évacuation finie était à 22 cm du sol… J’avais posté quelques photos si tu regardes plus bas dans le forum (c’était vers décembre 2010).
Cela dit, si ton ami fait 1m90, ça peut s’expliquer !
Bon courage !guill
Bonjour Dom,
Le thermostat d’ambiance coupe la chaudière et le circulateur lorsque la température réglée est atteinte et remet le chauffage en marche lorsque la température passe en dessous de la température voulue.
Si tu n’as pas de thermostat d’ambiance, la chaudière et le circulateur tourne en continue.
A bientôt,guill
Pour moi oui : c’est ce que j’ai fait chez moi : pour le sanitaire, il n’y a que l’arrivée générale jusqu’à la première nourrice qui est en 20/26 (multicouche), le reste est soit en 16/20, soit en 12/16.
Hello,
Moi ça me semble bien dans le principe.
Pour les connexions inter-nourrices, le 16/20 me semblerait suffisant, surtout s’il y a de la distance entre les 2 nourrices d’eau chaude (car quand tu tires de l’eau, il faut remplir le conduit d’eau chaude avant de l’avoir au robinet, donc moins de perte d’eau avec un diamètre plus faible et néanmoins suffisant ) .
Pour les connexions lavabo et autre en 10/12 c’est très bien, tu peux mettre du 13/16 si tu ne veux pas t’ennuyer avec plusieurs diamètres.
A bientôt,
guill
Bonsoir Alleauplombier,
Dans ce cas il n’y a effectivement pas grand chose à faire !
D’autant que ce bruit n’est pas franchement gênant : je me demandais surtout si c’était les tuyaux ou les têtes thermostatiques… J’avais déjà ce bruit dans mon ancienne maison toute en cuivre : c’était aussi des radiateurs en acier.
Merci pour ton aide,
guill
Hello,
Multicouche isolé et gainé : que peut-on faire de mieux ? !
Pour ma part, lorsque j’ai refait mon installation, je me suis aussi posé ces questions entre raccord à glissement et raccord à sertir, multicouche ou PER : c’est finalement les raccords à sertir qui ont eu ma préférence pour la fiabilité, et le multicouche, principalement parce que je refaisais également le chauffage et que le PER est sensible aux UV et se dilate beaucoup et qu’une partie de l’installation ne pouvait pas être encastrée.
J’ai choisi une grande marque : les « no-name » sont souvent made in china avec des tuyaux plus fins, et comme je voulais la même marque pour les tuyaux et les raccords, ça me semblait moins sûr ! J’ai donc appelé les grossistes de ma région pour savoir quelles marques ils faisaient, c’était soit Uponor, soit Comap. Et comme la majorité utilisaient Comap, c’est ce que j’ai choisi, en me disant que si certains pros l’utilisent, j’ai plus de chance d’avoir un suivi dans quelques années…
J’ai acheté la pince à sertir à 150 € sur plomberie-pro (machoires TH), j’en suis très content : une pince à 80 € était trop chère pour un seul chantier. J’ai d’ailleurs pris des raccords Comap/sudopress chez eux aussi.
Au final, le coût de revient de la partie plomberie (chauffage + sanitaire) est revenue à 2000 € : compris les évacuations, l’outillage, le circulateur, … bref tout ! Pour une maison de 180 m² avec 2 salles de bains.
J’avais expliqué tout ça dans un autre post, mais je n’arrive pas à remettre la main dessus !
A bientôt,
guill
Bonjour,
J’ai mis le débit de la pompe au minimum et miracle : plus du tout de bruit d’écoulement même quand le robinet est presque fermé ! Pas de problème de surchauffe ou souschauffe pour autant : avec un thermostat général + des thermostatiques, ça se passe plutôt bien !
Le dernier bruit que je voudrais éliminer, c’est les tac-tac-tac d’abord rapides puis de plus en plus lent qui arrivent, me semble-t-il lorsque la pompe redémarre et que le circuit remonte en température (c’est l’impression que j’ai). Avec du multicouche, il me semble qu’il n’y a pas de dilatation des tuyaux, alors d’où proviennent ces bruits ? Des têtes thermostatiques ? Des tés en cuivre ? Des colliers ? Des radiateurs aciers ?
Merci encore,
guill
Bonsoir Dani et merci pour tes conseils.
J’ai ouvert les tés de réglages : je ne sais plus où j’avais lu de ne pas les ouvrir trop pour pouvoir plus facilement équilibrer l’installation, effectivement avec les thermostatiques, n’a sans doute pas de sens !
Je vais voir cette nuit pour le bruit : au besoin je diminuerai la vitesse de la pompe.
Je vous tiens au courant,guill
Hello,
Je me lance, les avis des experts suivront !Globalement ça me semble bien, avec 4 remarques :
– quelques mix entre les diamètres 16 et 20 pour la première nourrice d’eau chaude : les deux premières sorties sont en 20, non ?
– les nourrices ne peuvent combiner diamètre 16 et 20 (ou plutôt sorties 1/2″ et 3/4″)
– pour l’eau froide jusqu’à la cuisine, tu peux ne mettres que du 16 à mon avis car les puisages par le LV et le frigo sont rares et en petit débit.
– envisages-tu un bouclage d’eau chaude sur l’évier ? Elle va être longue à arriver vu la distance ! Et ça permettrait de rechauffer l’ensemble des nourrices sauf celle de la baignoire.Attendons les autres avis
A bientôt,
guill
Tiens, voici la mienne en version chauffage : entrée en 1″, multicouche d26, raccord serti Comap, 3 sorties en 3/4″, multicouche d20, raccord à olive.
Si tu ne trouves pas dans les GSB ou sur Intenret, va faire un tour chez des grossistes comme Téréva, Brossette ou Cédéo.
A bientôt,
guill
Merci Slimani pour nous donner le détail de cette réalisation !
Ca donne plein d’idées… et j’aime beaucoup la faïence que tu as pris !
N’hésite pas à nous en proposer d’autres comme ça.
A bientôt,
guill
Bienvenu Zaqen !
Et bien j’espère que tu trouveras ici de quoi t’aider à devenir un plombier averti, même en PER !
A bientôt,
guill
Bonjour axel,
Pour ma part, j’éviterai le carrelage sur un plancher bois : le bois travaille mais pas le carrelage, donc à mon avis, rique de fissures (vois sur des forums dédiés aux constructions bois…).
Pour ton WC suspendu, il faudrait voir comment tu le fixes au mur ou si tu prends un auto-portant car pour l’instant on ne parle que du plancher : côté plancher, il faut que le bati-support du WC soit fixé sur un élément qui supporte une charge de 150 kg : donc si tu mets une plaque OSB sur solive, il faut prévoir un renfort de bois plein à l’endroit où tu fixeras le bati-support.
En fait, il faut partir du principe qu’on ne fixe rien de lourd dans l’OSB uniquement : quand tu fixes quelque chose (au sol ou dans les murs) il faut que la fixation soit ancrée dans un élément de l’ossature (bastaing, solive, …).
à bientôt,
guill
bienvenue à toi, axel !
je me suis inscrit comme toi il y a 1 an et demi suite à l’achat d’une maison où j’ai refait la plomberie et je n’y connaissais rien, et j’ai trouvé toutes les réponses à mes questions sur ce forum : je te souhaite la même chose !
à bientôt,
guill
Hello Guillaume,
Pour moi, il s’agit du diamètre extérieur pour le PER ou le multicouche : Un tube multicouche de diamètre 16 x 2 est un tube de diamètre 16 mm avec une épaisseur de 2 mm, soit un diamètre intérieur de 12 mm. Je crois que pour le PER, l’épaisseur est de 1,5 donc plutôt 13 intérieur et 16 extérieur.
Pour mon schéma (moi c’était en multicouche), j’ai pris les principes suivants :
– alimentation générale de la maison en 25 ou 26 (qui correspond au tube 20/22 en cuivre qui existait avant) et qui s’utilise avec des filetages 1 pouce.
– tuyaux jusqu’aux nourrices et chauffe-eau en diamètre 20 qui correspondent à un filetage 3/4.
– tuyaux en 16 en terminaison (lavabo, douche, etc…) qui correspondent à un filetage 1/2″ (douche , lave-linge, baignoire). Les terminaisons pour els lavabos et éviers sont en 3/8″ male.Et après 6 mois d’utilisation, je n’ai pas vu de bug : on peut même prendre une douche quand la baignoire se remplit, pas de perte de pression ou d’eau chaude dans la douche quand quelqu’un fait la vaisselle.
A bientôt,
guill
Une image vaut mieux qu’un long discours.
Avec un simple ressort à cintrer, tu peux faire demi-tour sans plier le tuyau en moins de 12 cm (tuyau en diamètre 16)… donc avec 20 cm, ça ne pose de problème.
La partie qui sera dans le mur fera environ 6 cm de profondeur.
Je peux te faire d’autres tests si tu veux.
Bonjour wag71,
Je vais laisser els pros répondre, mais je trouve que c’est un peu compliqué et que ça fait beaucoup de raccords en terme de coût !
Pour moi, tu fais directement un angle à 90° avec le multicouche gainé directement au pied du radiateur au bon endroit et tu coules la chape par dessus.
Avec ton système, aucune chance de changer le tuyau sans tout casser si un jour il y a un problème !A bientôt,
guill
Bonjour Guillaume,
Il faut que tu vois au niveau de tes pièces pour le placement des nourrices : tu peux les mettre dans un placard ou dans une pièce « technique » ? Si tu peux effectivement els mettre au plus près des points de puisage, il me semble préférable d’aller en 20 au plus près et de palcer la nourrice ensuite. Si tu n’as pas d’endroit où les placer, il faut penser à la partie esthétique : est-ce que tu vas refaire des cloisons ? Doubler les murs extérieurs pour y mettre les tuyaux ?
De même, sur ton schéma, il n’y a pas de notion de distance (ça a l’air loin, mais quelle longueur de tuyau ça fait ?) entre le cave et le point de puisage (distance de tuyau en fonction du chemin que tu comptes emprunter…
A bientôt,
guill
En fait, le moins cher pour moi a été de me faire ouvrir un compte chez un grossiste proche de chez moi en négociant directement des tarifs proche de ceux des pros… après, j’ai acheté la pince, les nourrices, les têtes thermostatiques et té de réglage et quelques raccords comap et cuivre chez plomberie-pro.
pour le grossiste, j’avais aussi 2 salles de bains à faire avec 2 receveurs, une baignoire, de la robinetterie en plus de la plomberie pure : je préférai me fournir avec des marques connues.
il faut els appeler pour savoir avec quelle marque ils travaillent et aller voir ceux qui font la marque qui t’intéresse (Uponor, Comap, …)
pour els radiateurs, je suis finalement allé me fournir avec des radiateurs basiques + 3 verticaux + 2 seche-serviette chez Leroy Merlin…
Je n’ai pas eu ni lu de retour sur libpromo…
bon courage,guill
C’est surtout que le jour où il y a un problème sur un des raccords, avec une nourrice à sertir, on ne peut pas réparer !
De plus, je ne crois pas que les nourrices à sertir existent !
En tout cas, c’est effectivement une nourrice classique avec robinet d’arrêt en sortie (pour la partie sanitaire). Dans mon cas, entrée en 3/4 (tube diamètre 20) et sortie en 1/2 (tube diamètre 16), Ecrou libre femelle 1/2 à sertir.
Je te mets une photo de mes nourrices d’alimentation salle de bain + cuisine, tu peux même voir dans le mur les raccords à sertir pour la douche avec la bonne entraxe.
Les 2 tuyaux isolés sont l’arrivée d’eau chaude en diamètre 20 (la production d’eau chaude est à 20 m !) et le retour en 16 (Bouclage ECS).
A ce moment-là, je n’avais pas encore mis les bouchons sur les 2 sorties disponibles sur les nourrices pour des évolutions futures.
Pour la partie chauffage, je pourrais te mettre une photo aussi, mais mes nourrices alimentent 9 radiateurs et elles sont en 1′ avec du multicouche 26 en entrée, et 3 sorties en diamètre 20 (3/4) qui alimentent chacune 3 radiateurs montés en bitube et 5000 W par ligne environ. Une quatrième ligne de 3 radiateurs existe aussi près de la chaudière, ça fait 12 radiateurs en tout, mi-pieuvre, mi-bitube.
N’hésite pas si tu as d’autres questions.
A bientôt,
guill
J’ai pris la pince manuelle avec les machoires TH vendue sur plomberie-pro (pour 150 e environ) et j’ai acheté mes raccords et mes tuyaux en Comap chez les grossistes de la ma région et sur le site cité précédemment.
Ca s’est très bien passé côté raccords à sertir : pas de fuite évidemment, et une simplicité d’utilisation pour diamètres 16, 20 et 26…Notons quand même que certains raccords situés dans les coins trop près du sol ne sont pas toujours facile à sertir avec la pince manuelle
Bonjour,
Je viens de finir la rénovation d’une maison, et notamment du chauffage., mais je ne suis pas un pro.
J’ai pas mal hésité au début entre fonte (la maison en vait déjà), aluminium et acier.
Au final, j’ai mis tous les radiateurs en acier, je n’ai même pas récupéré les anciens radiateurs en fonte. L’Alu était exclus d’emblé pour les problèmes d’électrolyse.
En fait, une maison isolé n’a pas besoin de radiateur avec inertie, au contraire, elle a besoin d’un système de chauffage réactif. La raidateurs chauffent le temps de monter la température mais sont très souvent éteints (je précise que je suis dans la région de Toulouse où il fait souvent bon).
L’inertie du système de chauffage pour moi est intéressante pour des maisons mal isolées, ça permet à la chaudière de s’arrêter de temps en temps car les radiateurs continuent de chauffer.
Pour moi, il faut bien réfléchir dans ton isolation à l’inertie de la maison (mur brique ou béton pour stabiliser la température, bonne isolation pour limiter les perte d’énergie, et VMC bien répartie pour la circulation de l’air) plutôt que l’inertie des radiateurs !
Ce n’est également que mon avis
A bientôt,guill
Bonjour GRM,
Je pense qu’il serait préférable de poster votre message dans la partie « Chaudière » et de donner un maximum d’éléments pour permettre un diagnostic.
L’eau chaude ne fonctionne pas sur un robinet mais sur le reste de l’installation ou ne fourni pas du tout d’eau chaude ? Se met-elle en route lorsque vous puisez de l’eau chaude au robinet ?
Quel est le modèle exact de la chaudière ?
A bientôt,guill
Merci Dani,
Je vois que derrière la tige, il y a un écrou : est-ce que ça se démonte sans purger le circuit ?
J’ai insisté un peu en appuyant plusieurs fois sur la tige, ça a l’air de le faire !
Merci,guill
Merci alleauplombier : ça marche bien au niveau de la chaudière avec un réglage à 50° !
Pour le bruit, je crois avoir compris le problème : j’ai un des radiateurs qui ne se ferme jamais et l’eau y coule en permanence malgré la tête thermostatique. J’ai echangé la tête avec une autre qui fonctionne, et le problème persiste : l’eau s’écoule même lorsque le robinet est sur 0. Peut-il s’agir d’un réglage au niveau de l’équerre ou celui peut-il être défectueux ?
Je connaissais les têtes qui se bloquait et les radiateurs qui ne chauffent pas, pas celles qui restent bloquées et chauffent tout le temps !
A bientôt,
guill
Bonjour,
Le montage des radiateurs est-il en monotube ou en bitube ?
Lorsque vous dites que le radiateur est au bout de l’installation, cela signifie qu’il est à l’autre bout de la maison ou qu’il est au bout du circuit monotube ou bitube.
Enfin, par supprimer, qu’entendez vous ? Vous avez démonté le radiateur ou vraiment supprimé aussi toute la tuyauterie qui y mène ?
Si vous n’avez pas la réponse sur le type de montage, n’hésitez pas à intégrer une photo d’un de vos radiateur ou de l’installation après suppresion du radiateur.
A bientôt,guill
J’ai finalement eu la visite du chauffagiste ce soir.
Pour lui, le diagnostic est sans appel : le gel (qui avait déjà cassé le détecteur de débit changé en mai dernier) a aussi déformé le corps de chauffe qui n’est plus étanche. De l’air chaud (du CO, j’ai cru comprendre) sort du corps de chauffe et s’est pour cela que la sonde de température passe souvent en surchauffe et que le capot est cramé à l’endroit de la fuite d’air (très) chaud.
Du coup, il me propose de changer mon Isomax Condens en Isotwin 30, me disant que la condensation ne sert pas franchement pour un chauffage avec radiateur, contairmeent au plancher chauffant.
Pour lui, le service rendu sera le même, pour un peu moins cher (ça fait quand même un sacré budget !).
J’espère que tout cela va se faire rapidement car si nous n’avons toujours pas mis le chauffage par ici, ça ne devrait plus tarder…
Si quelqu’un a un avis sur cette chaudière, je suis preneur ! La maison fait 190 m² (15,7 kW de radiateurs), il y a 2 salle de bains (2 douches et 1 baignoire), alimentation au gaz de ville…
En tout cas, Dani, tu avais raison, ce n’était pas un problème simple…
A bientôt,
guill
