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Bonjour Fredo59.
En ce qui me concerne je ne possède pas les connaissances suffisantes sur les installations gaz, donc je ne prononce pas, je n’ai pas envie de vous induire en erreur.
Il existe une documentation édité par gaz de france concernant les installations gaz, je vais essayer de la trouver et je vous la poste si je la trouve dans ma bibliothèque de PDFS.
EDIT=
Voici le lien ou j’ai ajouté ces documents qui vous aideront mieux que moi.
https://plombiers-reunis.com/post7271.html#p7271Telle que vous l’avez dessiné la ventilation sers a ventiler l’installation, minimum obligatoire.
Pour être efficace la ventilation doit aller vers le toit après le raccordement du toilette.
Dans votre cas la ventilation est complétement inefficace.
Voir les details de la ventilation primaireFélicitations pour le changement aussi rapide du groupe de sécurité.
Je me permets de poster vos images dans la discussion.
Avant
Après
Réducteur de pression
lau-88 wrote:C’est inscrit 1.5 bars, et sur le manomètre après la mise en route de la chaudière pour produire de l’eau chaude, le mano indiquait 5 bars. Est-ce pas un peu trop élevé?Cette pièce est le réducteur de pression qui sers a réduite la pression entrante sur le ballon de la chaudière, cette pression augmente augmente jusqu’à 5 bars, lorsque vous ouvrez l’eau, le fait que le ballon chauffe n’as rien a voir.
Cette pièce doit être installé avant le groupe de sécurité et devrais être a une pression 3 bars (+ ou –), parce que a 5 bars votre nouveau groupe ne va pas faire long feu.
Regardez bien que le groupe de sécurité est bien installé entre cette pièce et l’entré du ballon, sur la petite molettes grise sous le réducteur vous pouvez augmenter ou baisser la pression selon vos besoins..
Visser = augmente la pression.
Dévisser = baisse la pression mais il faut enlever la pression du circuit pour la voir baisserBonjour.
Que ce soit a droite ou a gauche vous aurez des positionnements, la chute de la chasse d’eau sur une etage aspirera les siphons, il faut ventiler les deux chutes.
Du cotre droit vous sortez de la chautte de Ø100 avec un tube en Ø40 pous recuperer les eaux usées, ce tube est trop petit, utilisez un bouchon de Ø100 avec au moins deux trous, 1 de Ø40 pour les vasques et 1 de Ø50 pour baignoire et douche.
Si vous avez cette possibilité utilisez un second bouchon de Ø100 réduit en Ø50 pour évacuer la douche ou baignoire séparément.
Sous l’évier, utilisez du Ø50 que vous réduirez sous évier.
Salle de bains coté gauche, utilisez du Ø50 pour évacuer la douche.Cela s’appelle en réalité un groupe de sécurité, les sujets sur cette pièce et sa fuite se comptent par milliers sur le net.
Si vous videz l’eau les 80 litres ne se videront pas, pour la pression il est conseillé d’avoir une pression de 2,5 ou 3 bars dans les maisons, si la votre est plus importante que ça il faudrait utiliser un réducteur de pression.
donniebrasko wrote:Si oui, pour ouvrir le bypass il faut dévisser, et pour le fermer il faut visser, c’est ça?Sur certains modèles lé dévissage correspond a la fermeture du by-pass qui sur certains modèles ne peut jamais être fermé a fond.
Essayez deja de régler en fermant légèrement.
Pour le sèche serviette c’est pareil, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez installé un thermostatique dans la salle de bains.
Bonjour.
Votre image n’est pas arrivé sur le serveur. Regardez ce lien si vous avez des problemes pour nos envoyer des images.
Pour la boue, il est possible de le faire soi même mais c’est trés salissant et pas facile, il faut aussi un minimum de matériel, faites faire des dévis puis vous prendrez la décision en fonction du montant.
Il y a un article ici chez notre ami leauquistagnepas qui traite ce sujet en details.
Bonjour Dilm.
Je fais partie de l’équipe qui assure un minimum de réponses aux questions qui sont posés ici.
Concernant votre liste, le collègue (alleauplombier) vous a deja aiguillé dans la bonne direction ici dans ce lien:
https://plombiers-reunis.com/post7139.html#p7139 , Vous constaterez sur l’intégralité du site que c’est une première, généralement nous ne faisons pas de listes de matériel sur plan, a la lecture des cette discussion vous comprendrez pourquoi.Concernant votre devis, ce n’est pas que l’on ne veut pas vous aider, mais l’orque j’ai intégré cette équipe, les consignes étaient de ne pas prendre parti par tel ou tel fournisseur, les comparateurs de prix existent, autrement faites une liste bien complète et mettez 2 ou 3 fournisseurs a concurrence.
Prenez en compte la chose suivante lorsque vous achèterez votre matériel: si vous avez besoin d’autres raccords il faut pouvoir se fournir sans difficulté, gardez un standard dans vos tubes et raccords afin de pouvoir vous reprendre dans quelques années si vous désirez faire une extension ou réparation, si vous optez par des raccords RADIAL il faut prendre en considération, si le fournisseur vous prête la pince. Le matériel inclue aussi le SAV, en cas de raccord défectueux, de changement en cas de modification de la réalisation, de reprise du matériel restant au cas ou on a trop acheté.
Tous ces points sont a prendre en considération lorsque vous achetez.
Je reste ainsi que mes collègues disponibles pour d’autres informations dont vous aurez besoin
C’est simplement un groupe de sécurité basique que vous pouvez trouver partout en tant que particulier, il coute une vingtaine d’euros.
pas de précaution particulière pour le changement mis a part couper l’eau et enlever la pression.
Dans un premier temps tournez la mollette bleu dans le sens anti-horaire jusqu’au déclic pour voir si la fuite s’arrête, sinon changement impératif.Il est normal que cette vanne fuit environ 4% de la capacité de votre ballon.
Pourquoi pas, il existe des reducteurs avec une prise prévue pour brancher un manomètre.
Les tubes PER sont toujours bleus, rouges, ou gris ou translucides.
Les tubes noirs sont des tubes polyéthylène.
Je viens de voir le kit C et je me rends compte qu’il y a un problème sur votre install.
Il manque un circulateur pour pousser l’eau de la chaudière vers le ballon pour la simple raison que je vais vous expliquer.
Lorsque le circulateur des différents circuits sont arrêtés , il n’y a aucun circulateur qui pousse vers le ballon, le circulateur de la boucle va faire circuler l’eau depuis le départ vers le retour, donc la boucle vers le ballon et les circuits ne se fait pas.
Pourquoi ne pas installer un circulateur en sortie de chaudière avec une thermovar qui s’ouvre seulement une fois que le température est atteinte, comme ça c’est bien aussi mais il y a un circulateur en plus.
Une vanne trois voies n’est presque jamais étanche a 100% elle sers seulement a dévier une flux ou partir d’un flux, si elle est étanche a 90% ça suffit vu que les pressions sont quasiment équivalentes des deux cotes de la vanne.
Ensuite vous devez positionner un clapet anti-retour sur la sortie de chaudière afin que l’eau qui proviens de la chaudière auxiliaire ne puisse pas venir sur la chaudière bois.
Pour le départ vers le circuit 2 vous avez la possibilité de le faire sur le même alignement qui celui qui monte vers le haut, en conséquence je vous conseille d’utiliser des tuyaux de grosse section a cet endroit afin que les fluides puissent circuler sans bruits.
Puis pour le circulateur vers le circuit 2 il doit être positionné en position montante ou horizontale, jamais en poussant vers le bas.
polluximos wrote:alors c ‘est que j ‘ai compris j’ai jumeler les 2 fils circulateur et le thermostat ambiance NO dans le bornier 1Alors vous avez mal compris, comme ça il ne peux pas fonctionner car il n’est pas alimenté.
Salut.
je vais essayer de vous aider.
Garder le fil sur votre thermostat comme sur l’image.
Puis prenez une source de courant electrique 220v tout en faisant attention a couper cette alimentation préalablement, ensuite il vous faut des fils pour alimenter votre boitier recepteur que vous câblerez comme je vous ai dessiné.ensuite branchez le fil marron actuellement branché sur le bornier 6 sur la sortie du thermostat comme indiqué sur l’image
Ensuite mettre votre thermostat en route « celui que vous posez dans le salon », et assurez vous qu’il communique bien avec la base » recepteur et branché sur la chaudière » programmez votre température a allumez a nouveau votre chaudière.
J’aimerais que vous postiez une image de votre câblage fini SVP.
Nota: Si actuellement votre circulateur tourne tout le temps « et seulement dans ce cas » , vous pouvez récupérer le bornier 6 pour alimenter votre recepteur sur le bornier ou j’ai marqué phase. munissez vous d’un fil electrique de la longueur que vous souhaitez.
Ensuite pour le bornier neutre, vous pouvez le brancher sur le bornier de la chaudière ou il y a marqué neutre ou N.
dillm wrote:je pense garder du 16/20 pour la douche (pour avoir une bonne pression)Bien c’est ok mais ce n’est pas parce que vous gardez des tuyaux de section plus importante que vous aurez plus de pression, c’est même le contraire, la perte de charge est plus importante sur la grosse section que sur la petite.
Mais ceci dit: si vous avez une douche hydromassante ou une baignoire de grande taille (+150litres) mieux vaut utiliser des tubes 16/20.
Aussi je vous conseille d’alimenter les robinets extérieurs avant le réducteur de pression si c’est possible.
Pour la nourrice dans les toilettes c’est une bonne idée.
Je suis d’accords avec Nico du mans, pour ce genre de matos il faut s’adresser a des pros.
Les GSB restent un bon compromis pour le bricolage.
je ne comprends pas! de quel boitier parlez vous?
vous ne pouvez pas poster une image du mécanisme de votre ballon, parce que la je suis dans le brouillard total!ont peux vous orienter vers un réglage général, après s’il va être efficace ou non je ne sais pas.
posez nous des questions précises.
sinon attendez qu’un autre utilisateur de la marque passe par la, ou alors comme vous le dites vous même, tournez-vous vers nos voisins suisses.Bonsoir, vous faites allusion a la position de pose du circulateur, oui il est toujours conseillé qu’il refoule vers le haut plutôt que vers le bas.
Pour les installations vous ne tenez pas compte de cette règle, vous pouvez tout a fait alimenter vous radiateurs qui son positionnés plus bas que la colonne principal de circulation.
En gros: il n’y aucun contre indication a alimenter vous radiateurs au sous-sol.
dillm wrote:je vient juste de finir mon devis elec alors je recherche les bon tuyau pour la plomberie.Vous êtes au bon endroit
Ce n’est pas si facile parce que d’après ce que vous dites, le bouclage se fait sur la chaudière et non sur le ballon electrique.
Postez une image de votre ballon electrique.
Si votre bruleur est semblable a celui de l’image c’est impossible.
S’il est de ce type la c’est possible.
Une image serait plus parlante
Bonjour fredo59.
Sur le blog, un de mes collègues a écrit.
Quote:La quantité d’énergie nécessaire pour augmenter la température d’un fluide est EXPONENTIELLE, cela veut dire que chaque degré vous coute plus cher que le précédent, donc température la plus basse possible apporte un confort plus accru tout en coutant moins cher.Je confirme, mais les radiateurs sont prévus pour fonctionner avec un delta 50 (je sais pas si c’est bien expliqué) soit 50C° au centre du radiateur, s’ils sont alimentés avec une fluide moins chaud, bien sur que c’est plus agréable de ne pas avoir la sensation de chaleur a proximité du radiateur, mais cela baisse aussi sa puissance.
Donc dans votre cas vous avez des longueurs conséquentes entre la chaudière et les radiateurs, mais en plus vous avez une difficulté de circulation dans les radiateurs panneaux, puis pour compléter le topo, vous avez de radiateur panneaux qui sont trés performants pour les grandes hauteurs, pour les hauteurs de 2.50m la puissance du radiateur se concentre sur la partie supérieure, donc pas vraiment efficaces.
Pour l’installation du second circulateur, je ne vois pas l’intérêt a moins que l’installation soit divisé en deux parties, avec deux circulateurs en parallèle.
Deux circulateurs en série ne servent a rien, le premier va pousser sur le deuxième, (j’ai fait l’amère expérience).
ce que je vous conseille, c’est de faire ce qu’il vous a dit l’intervenant precedent d’augmenter legérement la température de départ.
Ensuite ouvrez tous les robinets de radiateurs a fond.
Repérez ces qui chauffent bien et fermez le coude de réglage de 30% ou 40% (équilibrage de l’installation).
Si la circulation a toujours du mal a se faire sur les panneaux augmentez la vitesse du circulateur sur position 3.Observez le résultat pendant 2, 3 jours et donnez nous des résultats.
Oui il faudrait supprimer le contact physique avec tout autre corps, votre moteur devrait être suspendu avec une ficelle, l’enrober d’un isolant peut aussi atténuer le bruit, mais je crois que les moteurs on besoin de respirer, a vous de voir.
Vous avez bien vérifié la compatibilité de votre pince avec les raccords et les tubes.
Attention parce que certains tubes requièrent leur propres raccords, et les raccords U ne sont peut être pas compatibles avec raccords TH.Faites un essai sur un morceau de tube avec deux raccords et mettez en pression, avant de faire toute une installation.
C’est un ballon de type ACI ?
Je pense que si le boitier de régulateur de température du ballon déconne la nuit en heures creuse, il déconnerais aussi pendant la journée!Je pencherais par un problème electrique au niveau du tableau electrique.
Pour la résistance, il est possible qu’elle soit entartré, mais dans ce cas elle ne chaufferais pas en marche forcé.
Imaginons la cas de figure suivant:
Votre ballon fonctionne convenablement en marche forcé, il chauffe l’eau en 5H.
Il devrais faire la même chose en heures creuses, si c’est pas le cas, le problème est electrique vu que la période d’heures creuses est de 8H, (22:35 – 6:35).Vérifier le bon serrage des borniers de l’installation electrique.
