El-Homari
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Mon préféré est le citroen jumper qui est bien carré et donc facilement aménageable.
Mais malheureusement je n’ai qu’un vieux ford transit qui pour le moment me donne entièrement satisfaction.A votre place je partirais directement sur le moteur complet, le condensateur ne dégage pas d’odeur de brulé…
Normalement les fils du condensateur on un sens, il est même possible que les cosses soient differentes, si identiques avec fils de la même couleur = pas de sens
Des robinets généralement d’équerre en 15/21 puis des raccords droits a sertir sur le multicouche avec filetage 15/21 mâle, si les radiateurs sont pas épais et les tubes apparents, vous risquez d’avoir besoin de raccords plutôt d’équerre.
Accrochez un radiateur et faites une photo
Regardez aussi dans le premier message de cette discussion et vous verrez les raccords en question
tchimbered wrote:bonjourattention 50 cm maximum de plomb autoriséBonjour.
je n’ai jamais entendu parler de ça d’autant plus que j’ai plusieurs contrôles/an et personne et qualigaz ne m’a jamais posé de problemes.
J’ai des photos a l’appuis, a moins que cette réglementation soit nouvelle.
Je ne connais pas du tout les raccords de chez LM, mais ils sont mal réputés ainsi que leurs tuyaux.
Regardez sur le sachet des raccords le type de mâchoire doit être indiqué, il en existe plusieurs sortes comme ceci:
C’est tout de même bizarre qu’ils ne vendent pas la pince necessaire a leurs raccords, si je peux vous donner un conseil.
Si vous avez encore cette possibilité ramenez le tout au magasin et fournissez-vous ailleurs.
Achetez un robinet identique et un ruban de teflon ou filasse et pâte a joint.
Videz votre circuit.
Défaites le robinet sur le radiateur
A l’aide d’une pince tenez fermement le tube pour qui ne tourne pas en tennant juste contre le robinet.
A l’aide d’une clé a molette dévissez le robinet, sans vriller le tuyau d’aliment ion.
nettoyez le filetage et refaites le joint.
Procédez a l’inverse pour le montage.
Attention a ne pas laisser le tube partir en vrille et a ne pas l’écraser, il faut de la poigne… et de la patiente.Il y a une page sur le blog avec des images, faites une recherche et vous trouverez…
Vous munir de tubes, raccords et colle, repérer les parties susceptibles d’etre engorgés, puis couper et remplacer.
Je ne pense pas que vous serez en mesure de remplacer ces tubes, particulièrement quand ils sont remplis de boue a l’intérieur et que vous allez en mettre partout, puis vous allez vous faire virer de la maison par bobonne qui va finir para faire elle même ce boulot…..
RIRES 😆 😮
briceporcher wrote:– comment fixer ça à ma dalle ? y’a des colliers de ce diamètre ? oui il existe des clips, mais vous n’avez pas besoin de les fixer vu que vous faites une chape, de ravoirage ‘si vous désirez les attacher ici et la c’est possible avec colliers a frapper.– normalement on coule 30 mm de chape de ravoirage sur les tuyaux d’eau et les gaines élec. ça veut dire qu’il va dépasser au moins 16 mm donc ok je peux faire des saillis dans ma couche d’isolant que je mettrai dessus mais surtout y’a-t-il un risque d’écrasement avec le temps ? je ne pense pas mais je ne vois pas bien ce que vous allez faire, vu que l’isolant au sol sera recouvert par quelque chose!
… précision, dans mon cas, je remplace la chape de ravoirage par du TMS30, surlequel je mettrai ensuite le TMS56 classique. Je ne sais pas ce que s’est du TMS XX
– faut-il gainer par dessus l’isolant ?
– et si je faisais l’inverse, ajouter un isolant sur du multicouche gainé, c’est pas efficace du tout ?Concernant les pertes de charge, je n’arrive pas à trouver quelque chose d’officiel.
J’ai entendu dire qu’un coude à 90 correspond à 1 mètre de tuyau ?
Et 1 m de tuyau, ça fait combien de perte de charge, pour quel diamètre ? C’est trés complique a calculer, ne vous prenez pas la tête avec des calculs qui seront de toute façon inutiles pour vous, ces calculs servants aux bureaux d’études pour déterminer les diamètres et pressions pour les gros bâtiments.Les pertes de charge, c’est une perte de débit, pas de pression c’est ça ? Oui
Qu’allez vous faire dans votre sol par dessus de l’isolant, chape et carrelage? chape et parquet? plus de détails!!!!
Les moteurs de vanne, ont une fonction fin de course, des qu’il est ouvert ou fermé a fond un interrupteur coupe le courant electrique, il faut absolument le lancer via la régulation ou via un branchement provisoire pour le tester.
Lorsque la régulation actionne la servomoteur partiellement, elle n’envoie que le courant pendant quelques secondes, ensuite elle coupe le courant pour que la vanne s’arrête, donc si vous venez avec un testeur de phase vous ne trouverez pas la phase sauf si la régulation est en train de piloter la vanne.
Sur les vannes a courant faible le testeur de phase 220v ne fonctionne pas.
Je crois qu’il faut faire des tests plus approfondis, mais a distance sans images et sans plus de details nous ne pourrons pas mieux vous conseiller.Tour dépend de votre dommaine d’intervention, la distance de votre local.
Il est clair que si vous ne faites que du dépannage il faut énormément d’outillage a main, en conséquence le gros outils ne sont jamais nécessaires.
Il faut préciser ce que vous allez faire au quotidien.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Pour les nouveautés nous sommes la pour vous aider… n’hésitez pas a utiliser les autres rubriques.
Sortie de chaudière en 26/28 puis divisé en deux antennes de 20/22 et une antenne de 16/18 pour l’annexe.
Pour le matos, cuivre c’est top, HS France « bois », c’est réputé……fuel je ne sais pas,
Siemens c’est top aussi…martinez wrote:pour repasser mon arrivé electrique j’ai malencontreusement perce un tuyau de gaz avec une mèche de 20.Il faut trouver une personne qui sache souder le plomb, « bon courage » puis remplacer un morceau du tuyau de la longueur qui arrange le soudeur, c’est a lui de savoir quelle partie il peut remplacer.
Un trou de cette importance n’est pas réparable autrement.
La solution A et B sont valables, vous faite comme ça vous arrange le mieux.
vu que le wc ne se décharge plus dans la branche de droite vous pouvez supprimer la ventil sans modifier les diamètres.
Pour le manchon de dilatation, rien ne vous empêche de l’installer malgré qu’il ne soit pas necessaire.
Non il ne faut pas utiliser des manchons de réparations, les emboitures a contre-sens ne posent aucun soucis.
Les manchons FF sont bien autorisés a l’horizontale.Pour la coulisse, il est obligatoire qu’elle soit dans le sens de l’eau, elle serviras par la même occasion a absorber les quelques mm de dilatation éventuelle.
Pour les tubes je vous déconseille la majorité des GSB qui on un pvc de mauvaise qualité, dirigez vous vers un fournisseur de plomberie qui vous vendra du niccoll, wavin, ou autre grande marque.
Pour la colle, prenez de la colle de bonne qualité et en bon état si la colle est trop épaisse c’est parce qu’elle est en fin de validité ou a été stocké au froid.
Ensuite n’oubliez pas le double encollage qui est primordial…..
Les bâtis-supports son conçus pour permettre le remplacement du mécanisme, pas sans difficulté mais c’est toujours possible.
Pas de pb de ce coté là.
Vous êtes sur que c’est une association je dirais plutôt que c’est une SARL. mais le lien est intéressant
Les traits jaunes correspondent au bouclage (facultatif).
Pour les évacuations il y a des exemples dans le forums des évacuations.
Pour les diamètre allez au blog rubrique diamètres c’est assez claire même pour les débutants..
Lisez cette page attentivement et suivez ces instructions.
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur
Vous verrez que les bruits d’écoulement vont cesser…
lorsque vous allumez votre chauffage et qu’il tourne il faut toucher les tubes pour savoir jusqu’où ils chauffent, il faut déterminer si les tubes sont chauds sous tous les radiateurs.
N’oubliez pas d’ouvrir les molettes noires a fond et fermer les robinets lorsque vous purgez.
Ne tombez pas dans le piège de changer l’installation.
C’est un point qui a deja ete évoqué dans d’autres sujets.
Ces techniciens se croient tout permis, je ne crois pas qu’il ai le droit de garder votre certificat qui vous empêche d’être payé.
Bien entendu que le gaz est dangereux, je suis aussi tout a fait conscient, que beaucoup de charlots font des installations sans se soucier de vrais règles de mise en œuvre, « notamment lorsqu’il y a déjà du gaz », mais j’ai eu l’occasion de constater moi même l’application de règles a la tête du client.
Si un technicien passe par ici, j’aimerais qu’il fasse le point sur cette situation.
Il existe les kits qui vont avec le radiateur qui permettent d’orienter les sorties a la demande, ces kit on généralement de vanne d’arrêt intégrées, comme vous pouvez le voir dans l’image fournie.
Pour le raccordement, il vous suffiras de prendre des raccords avec écrou prisonnier du même diamètre que le kit, normalement 15/21 ou 20/27.
Je vous conseille fortement d’utiliser ces kits car installer des petites vanne sous le radiateur n’est pas vraiment pratique et augmente considérablement le nombre de raccords.
Bonjour.
plus la pression ou le débit est bas et plus vous ferez des économies d’eau.
avec une pression d’environ 3 bars c’est l’équilibre entre gaspillage et confort, c’est aussi une sécurité supplémentaire pour l’installation et ses composants, les risques d’explosion sont presque divisés par deux.le coup de belier au niveau de la cuisine, est provoqué par l’arret trop soudain de la circulation de l’eau dans le tube, plusieurs possibilités s’offrent a vous:
- Essayez de fermer votre mitigeur d’évier doucement .
- Fermez de moitié le départ de la nourrice, vérifiez que le confort ne baisse pas par la manque de débit provoqué.
- Placez un antibélier sur le nourrice
La fait de réduire la pression intégral de votre logement vous permettras de réaliser des économies d’eau dans la majorité des poste d’eau, mais ce n’est pas sur que cette réduction arrête les coups de bélier.
Il faut comprendre que la fait de fermer partiellement un robinet ne baisse pas la pression, « si vous avez un manomètre sur votre installation vous pouvez constater que la pression est identique avec le robinet ouvert a 100% ou seulement a 2% », cette action réduit seulement lé débit qui est a lui seul responsable d’une grande partie des coup de bélier dans les installations.
Avez vous ajouté de l’eau a votre circuit de chauffage jusqu’à obtenir une pression de 1,2 bars minimum.
Si vous ne l’avez pas fait il faut le faire sans attendre, puis re-purgez a nouveau tous les radiateurs et ajustez la pression a nouveau une fois la purge terminé.Sarri wrote:De même, je me demande s’il est utile d’en placer un sur le bouclage d’eau chaude…Si vous ne placez pas un clapet entre l’arrivé et le bouclage, vous risquez d’avoir des retours d’eau chaude sur le circuit d’eau froide lorsque vous ouvrirez un robinet d’eau froide en amont du bouclage.
Bonsoir.
Une chaudière a ventouse dois impérativement déboucher sur l’extérieur, le branchement sur un conduit de cheminé est strictement interdit et ne permettrais pas le fonctionnement de la chaudière suite au manque d’oxygène.
La ventouse refoule directement de hors mais aspire l’air extérieur en même temps.
Pour connaitre les normes a respecter visitez cette page: https://plombiers-reunis.com/topic275-forum-sur-chaudieres-au-gaz-fioul-granules-etc-conditions-dimplantation-dune-chaudiere-a-ventouse.html
josso wrote:D’après les docs, le TA se branche à un circulateur.Les thermostats peuvent se brancher sur le circulateur ou sur la chaudière, tout dépend de la chaudière.
Personellement je privilégie le branchement sur la chaudière qui est plus efficace, lorsque la température de référence est atteinte le thermostat coupe la fonction chauffage complétement.S’il est branché sur le circulateur, la chaudière continuera de s’allumer, pour maintenir le corps de chauffe a la température programmé sur l’aquastat.
Pour le réglage du thermostat je vous conseille de faire les réglages conseillé par le collègue et attendre 24heures, puis nous dire la résultat.
Ps:Votre chaudière gère le bruleur et le circulateur elle même .
Votre chaudière est deja équipé d’une entrée pour le thermostat, donc n’essayez pas de le brancher ailleurs, n’essayez pas de la faire fonctionner autrement, sous peine de causer des dégâts irréversibles…Reidid44 wrote:S’il n’y a plus que de l’air dans le réseau, je ferais comme vous, je fermerai .. cela évitera ne serait ce que les bestioles.Pour quoi changer une équipe qui gagne.
si cela vous a donné satisfaction pendant 30 ans, c’est une méthode qui a fait ses preuves… pourquoi changer?legacilien wrote:c’est qu’il se
remet en route de façon aléatoire plusieurs fois dans la nuit,sans que personne ne tire de l’eau chaude.je ne vois pas de fuite, pas de calcaire chez nous, le groupe sécurité fonctionne bien, la pression réseau est de 4 bars.
Ceci est son fonctionnement normal, une résistance ne fonctionne jamais en continu pendant toutes la duré& des heures creuse (encore heureux).
Elle chauffe, puis elle s’arrête et cela pendant toute la duré de vie du cumulus.
prenez exemple sur une chaudière chauffage, elle s’allume puis elle s’arrête puis elle se rallume, ceci est le fonctionnement normal de toutes sources de chaleur, que ce soit electrique ou au gaz, autrement l’élément chauffant arriverait a une température trop élevé.
Vous n’allez peut être pas me croire, mais une résistance de cumulus peuvent atteindre 150C°.
