El-Homari
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Le fait qu’il y en ait de deux sortes, c’est purement commercial.
Les grandes surfaces de bricolage fabriquent des produits très basse gamme pour pouvoir séduire les clients.
Pour vous aiguiller dans la bonne direction, préférez un produit de marque connue et vous n’aurez absolument aucun problème sur l’eau chaude collective.Salut guillaume et bienvenu sur ce forum collaboratif.
espérons partager 2 ou 3 choses entsemble, il est vrais que le métier de plombiers réserve quelques surprises.
Oui il est possible d’alimenter un cumulus depuis une sortie en 20/27.
Pour le vase il n’est pas obligatoire mais si le cumulus et de grande taille il est fortement conseillé.
Si la pression de votre installation est d’environ 3 bars il n’est pas necessaire utiliser un deuxième.La clapet antipollution se pose généralement en limite des installations, soit au point de liaison entre la partie privé et publique.
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article5/parties-privatives-ou-collectivesBonjour.
C’est une question fréquemment posé et qui n’as quasiment aucune importance dans les installation individuelles, les pompe du commerce répondent a la majorité des besoins.
Les calculs liés aux pertes utilisées en plomberie et chauffage sont plutôt réservés aux installation collectives, donc utilisés par les bureaux d’études.Afin de choisir un circulateur adapté à une installation donnée, il est impératif de prendre en compte les pertes de charges liées a l’installation au point le plus éloigné du circulateur.
La pompe doit être en mesure de vaincre ces pertes de charge,ce qui assure ainsi un fonctionnement régulier dans l’ensemble de l’installation.
Pour calculer tout ça, il faut utiliser la formule suivante:Delta t X 1.163 X débit
Dans ces cas précis Delta équivaut a la différence entre:l’ entrée et sortie des capteurs solaires.Comme vous pouvez le voir ces calculs ne vous servent a rien, car le plus faible des circulateurs répondra a vos besoins.
Une vanne trois voies automatique est forcement piloté par un servomoteur, d’ailleurs on le vois sur la vanne.
Le contacteur qui permets le passage vers l’échangeur.Ensuite pour le mono (d’après ce que vous nous dites) tout porte a croire que l’échangeur est percé et l’eau sanitaire passe vers le chauffage.
Pour être sur procédez comme il suit ->[list=*]
[*]Éteignez la chaudière électriquement.[/*]
[*]Fermez l’eau sanitaire générale. [/*]
[*]Fermez aussi le remplissage du circuit de chauffage.[/*]
[*]Videz l’eau chaude sanitaire complétement en ouvrant un robinet d’eau chaude.[/*]
[*]Surveillez si la pression du chauffage a baissé, si tel est le cas c’est mauvais signe.[/*]
[*]Si elle a chuté complétement, c’est… soit le remplissage soit l’échangeur.[/*]
[*]Si la pression du chauffage n’as pas baissé, cela veut dire que l’échangeur est bon.
[list=*]
[*]Dans ce cas il faut enlever complétement la pression du circuit de chauffage.[/*]
[*]Gonflez votre vase d’expansion a 0,8bars. facultatif, mais conseillé.[/*]
[*]Ouvrez votre eau générale et purgez au niveau d’un robinet d’eau chaude.[/*]
[*]Puis surveillez la manomètre pour voir s’il monte.[/*]
[*]Si le mano monte c’est le remplissage qui ne ferme pas a 100%.[/*]
[/list][/*]
[*]je vous souhaite que ce soit le remplissage….[/*]
[/list]Voila Sergio
Clara wrote:j’aimerais apporter une précision sur ce que j’ai écrit hier,
le bruit « tac tac tac » vient lorsque l’eau s’évacue, et ce quelque soit eau chaude ou eau froide…
ClaraClara wrote:Le bruit « tac, tac » ne s’entend que lorsque c’est de l’eau chaude.
Je ne comprends pas pourquoi, le bruit ne se produit pas avec l’eau froide ?Si le problème ne se pose pas avec l’eau froide, il s’agit de la dilatation des tubes qui frottent quelque part.
Ce n’est absolument pas grave même si c’est plus haut.
Voici une page sur les reducteurs http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article220/les-reducteurs-de-pression
Alleauplombier wrote:Pour que la ventilation soit efficace, la chute doit continuer jusqu’au toit.
Dans votre cas vous n’aurez pas de siphonements sur les autres appareils « vu qu’ils sont séparés », mais vous aurez de toilettes qui s’évacuent mal et qui s’encrasseront trop vite.FLAV wrote:Telle que vous l’avez dessiné la ventilation sers a ventiler l’installation, minimum obligatoire.
Pour être efficace la ventilation doit aller vers le toit après le raccordement du toilette.
Dans votre cas la ventilation est complétement inefficace.
Voir les details de la ventilation primaireJe confirme…
Le fait de séparer les deux chutes c’est d’abord pour pouvoir raccorder convenablement a chaque niveau ensuite c’est pour que la décharge du wc ne siphonne pas les autres appareils, si vous voulez une seule chute, rien ne vous empêche, mais vous aurez des difficultés a tout brancher au même niveau, sauf si vous utilisez une culotte dans l’épaisseur du plancher ou du chutunic.
je ne peut pas vous répondre avec precision, placez un raccord a blanc sur la pince sans imbriquer sur l’escalier A, ensuite vérifiez que la bague dépasse vers l’autre coté.
Ainsi vous aurez la certitude que le sertissage se fait bien sur la bague.
Mon avis personnel: je pense que le pince ne doit pas être positionné en A mais en B
sa13000 wrote:( Dsl c’est tjrs moi mais j’ai du mal a m’identifier etant sur mon telephone) donc j’ai fait le test et sur off le radiateur ne chauffe pas, donc comment faut il faire pour le faire fonctionner en mm temps que la chaudière ? MerciIl suffit de vérifier que le robinet et le retour de votre radiateur sont ouverts et que le radiateur soit bien purgé.
Ensuite il devrais chauffer lorsque la chaudière se mets en route.Normalement il devrais aussi chauffer avec la chaudière lorsque celle-ci tourne même si le bouton du thermostat du radiateur est sur ON.
En conséquence ce thermostat intégré au radiateur ne commande pas la chaudière, il ne chauffera que quand la chaudière soit en route pour chauffer les autres radiateurs.
Si j’étais client:
Je n’accepterais pas de:
tubes per sur le chauffage.
pas de tubes pliées.pas de chaudière qui bouge
pas trous rebouché a la mousse sans, au moins 2cm de recouvrement avec colle a carreaux de plâtre ou map.Je ne payerais pas sans le certificat qualigaz, a jour.
Ensuite c’est aussi une question d’accord et de prix, qu’avez vous convenu avec lui et pour quel montant.Sur certains modèles il n’y a même pas de repère.
Pour tournez c’est la tige en forme de D que vous devez utiliser.
Après il y a peut être un petit repère ou pas.A vous de voir
C’est bien en gros c’est la méthode préconise par alleauplombier, il s’agit de bien purger le tube du retour, faites la même opération sur l’autre radiateur pour voir si vous avez cette chance.
Je suis content que vous retrouviez le fonctionnement de vos radiateurs.
Dans votre installation je vous déconseille le réducteur sinon vous aurez de problemes de débit aux différents points.
Pour le schéma voici un avec le bouclage, c’est un exemple après vous pouvez le faire sur d’autres points.
La première nourrice doit être de grande taille et prenez l’alimentation verticale sur le tuyau de 20/25
A mon avis les tuyaux de pvc n’ont pas été collés « c’est très courant avec les maçons, dans les passages en dalle ou sous dalle.
La seule solution consiste a abandonner cette ventilation et la faire autrement si possible.
Ou alors utiliser une petite pompe de relevage qui assure le maintiens sec du tuyau, dans ce cas il faut rabaisser le fond du regard afin d’y placer la pompe.
De la pub déguisé, vous auriez mieux fait de faire votre publicité gratuite dans cette section, avec même un lien vers votre site.
Les diamètres son corrects.
L’utilisation d’un ballon thermodynamique couplé a une ventilation ne change rien a l’installation hydraulique.
Pour lutter contre les coups de bélier rien de tel qu’un anti-bélier.
je pense que les tuyaux utilisés sont trop petits 12/14 c’est seulement pour un lavabo.
Parce que vous tuyaux sont trop petit l’eau circule trop vitre pour vous fournir un débit suffisant.
Si vous ne manquez pas de débit c’est aussi la preuve que vous n’avez pas de réducteur de pression.L’utilisation d’une pression supérieure a 3 bars va vous user le groupe de sécurité trop rapidement, dans pas longtemps vous aurez un filet d’eau qui coulera en permanence de votre groupe de sécurité.
Je vous conseille de placer un réducteur de pression a l’entrée du ballon juste avant le groupe de sécurité, prenez un réducteur de moyenne gamme, avec une pression d’entrée jusqu’à 10bars minimum.
Installez aussi un anti-bélier juste avant le réducteur.Ainsi vous arrêterez les coups de bélier mais vous diminuez aussi le débit de votre eau chaude, malheureusement c’est obligatoire pour faire durer votre groupe de sécurité.
Pouvez-vous ouvrir le capot de votre chaudière et faire une ou plusieurs photo que vous posterez dans un message.
Pour ce faire: cliquez sur le lien héberger en haut de toutes les pages puis suivez les instructions, une fois votre image sur le serveur collez le code obtenu dans un message, vous pouvez vous y prendre a plusieurs reprises pour envoyer plusieurs images.
Ensuite on vous conseilleras de notre mieu.
Le schéma est correct sauf sur le point suivant.
les alimentation partant du rez de chaussé vers l’étage doivent être raccordé soit avec un tés sur la conduite principal, soit au bout de la nourrice du bas.
Ne pas brancher des tubes de 16/20 sur des sorties de nourrice en 15/21.
Si la pogné était fixé a l’aide d’une vis que vous avez deja enlevé, il suffit maintenant de tirer dessus, parfois c’est très dur de la déboiter.
Bonjour.
En quelle matière sont vous radiateurs? Acier je suppose!!!
Malheureusement vous n’êtes pas un cas isolé, les problemes de boues sont courants sur les installations avce des tubes per, le per n’étant pas adapté aux installations de chauffage.
Pour le chauffage il faudrait utiliser des tubes per BAO qui sont étanche a l’oxygène contrairement aux autres, il y a plein de pages sur ce sujet que ce soit sur le site ou sur le blog.
Ce que je vous conseille, c’est de faire réaliser une désembouage complet de votre installation, avec injection de boulles d’air et de produits permettant de remettre votre reseau a neuf.
Ensuite protéger votre installation avec un produit inhibiteur de rouille et de boues.
Ensuite veiller a que vous tubes soient 100% a l’abri des rayons UV.
Ensuite faire tourner votre chaudière a une température supérieure a 65 ou 70?° pour permettre de limiter la formation de boues.Malheureseument il n’y a pas de miracles dans ces cas, en ce qui nous concerne nous conseillons toujours aux gens de mettre les prix au niveau de tubes mais bien souvent les gens préfèrent acheter un beau meuble de salle de bains au détriment des composants de l’installation.
Bonjour Fredo59.
En ce qui me concerne je ne possède pas les connaissances suffisantes sur les installations gaz, donc je ne prononce pas, je n’ai pas envie de vous induire en erreur.
Il existe une documentation édité par gaz de france concernant les installations gaz, je vais essayer de la trouver et je vous la poste si je la trouve dans ma bibliothèque de PDFS.
EDIT=
Voici le lien ou j’ai ajouté ces documents qui vous aideront mieux que moi.
https://plombiers-reunis.com/post7271.html#p7271Telle que vous l’avez dessiné la ventilation sers a ventiler l’installation, minimum obligatoire.
Pour être efficace la ventilation doit aller vers le toit après le raccordement du toilette.
Dans votre cas la ventilation est complétement inefficace.
Voir les details de la ventilation primaireFélicitations pour le changement aussi rapide du groupe de sécurité.
Je me permets de poster vos images dans la discussion.
Avant
Après
Réducteur de pression
lau-88 wrote:C’est inscrit 1.5 bars, et sur le manomètre après la mise en route de la chaudière pour produire de l’eau chaude, le mano indiquait 5 bars. Est-ce pas un peu trop élevé?Cette pièce est le réducteur de pression qui sers a réduite la pression entrante sur le ballon de la chaudière, cette pression augmente augmente jusqu’à 5 bars, lorsque vous ouvrez l’eau, le fait que le ballon chauffe n’as rien a voir.
Cette pièce doit être installé avant le groupe de sécurité et devrais être a une pression 3 bars (+ ou –), parce que a 5 bars votre nouveau groupe ne va pas faire long feu.
Regardez bien que le groupe de sécurité est bien installé entre cette pièce et l’entré du ballon, sur la petite molettes grise sous le réducteur vous pouvez augmenter ou baisser la pression selon vos besoins..
Visser = augmente la pression.
Dévisser = baisse la pression mais il faut enlever la pression du circuit pour la voir baisserBonjour.
Que ce soit a droite ou a gauche vous aurez des positionnements, la chute de la chasse d’eau sur une etage aspirera les siphons, il faut ventiler les deux chutes.
Du cotre droit vous sortez de la chautte de Ø100 avec un tube en Ø40 pous recuperer les eaux usées, ce tube est trop petit, utilisez un bouchon de Ø100 avec au moins deux trous, 1 de Ø40 pour les vasques et 1 de Ø50 pour baignoire et douche.
Si vous avez cette possibilité utilisez un second bouchon de Ø100 réduit en Ø50 pour évacuer la douche ou baignoire séparément.
Sous l’évier, utilisez du Ø50 que vous réduirez sous évier.
Salle de bains coté gauche, utilisez du Ø50 pour évacuer la douche.Cela s’appelle en réalité un groupe de sécurité, les sujets sur cette pièce et sa fuite se comptent par milliers sur le net.
Si vous videz l’eau les 80 litres ne se videront pas, pour la pression il est conseillé d’avoir une pression de 2,5 ou 3 bars dans les maisons, si la votre est plus importante que ça il faudrait utiliser un réducteur de pression.
donniebrasko wrote:Si oui, pour ouvrir le bypass il faut dévisser, et pour le fermer il faut visser, c’est ça?Sur certains modèles lé dévissage correspond a la fermeture du by-pass qui sur certains modèles ne peut jamais être fermé a fond.
Essayez deja de régler en fermant légèrement.
Pour le sèche serviette c’est pareil, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez installé un thermostatique dans la salle de bains.
