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Moi de mon coté je ne traiterais pas ce genre de cas avec un broyeur.
Si je comprends bien l’évacuation se fait avec la décharge provenant du wc de l’étage, mais bloque avec la décharge du wc de rdc…
Je démonterais la wc actuel et je passerais une camera pour voir ce qui se passe.
A mon avis les problemes vont continuer avec le broyeur car la pousse se fait seulement sur le tuyau de petit diamètre, une fois que le matières tombent dans le pvc de 100 il n’y a plus de poussé.Salut.
A votre place je ne ferais pas ce genre de réalisations, lorsque l’installation est de taille cela risque de ne pas fonctionner..
Dans ce cas il vaut mieux alimenter depuis l’étage supérieur que contourner les portes.Mais si je comprends bien, vous vous apprêtez a realiser une installation pieuvre avec des tuyaux apparents.
Je pense qu’un réseau piquage est plus adapté a ce type d’installation et plus économique au niveau des raccords.Vous avez bien fait d’avoir coupé l’alimentation electrique.
Pour le groupe, s’il est mort il n’y a pas le choix il faut le remplacer.
Il a bien parlé Niel.
jusqu’au point haut la pompe pousse, donc pas de probleme, mais il y a risque de remonté vers le haut, si le petit morceau de 50 entre la culotte en 50 et la chute de 100 n’absorbe pas le débit.
Moi je mettrais une culotte directement sur le 100 dans laquelle viens se verser l’évacuation de la pompe.
Bien sur il faut garder un schéma identique a celui que vous venez de dessiner, mais il faut aller directement au tuyau de 100.
Vous pouvez brancher sur la partie horizontale, si ça vous arrange, mais toujours en gardant le schéma actuel.Dans les images précédemment postés les tuyaux partent bien vers le bas, a moins que le photographe ai pris les photos avec l’appareil a l’envers.
Tout dépend du cintrage, avec la cintreuse il faut enlever la gaine.
Si vous cintrez a la main ce n’est pas necessaire, mais les cintrages a la main provoquent des rayons de courbe trop importants.Le PPr est quasiment introuvable en France mais est trés utilisé dans certains pays et est de grande qualité, il présente l’inconvénient d’être gros et donc difficile a camoufler.
En France on n’as pas le recul necessaire sur ce produit pour vous donner une réponse satisfaisante.
Voici une page sur le ppr avec des commentaires: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article257/les-tuyaux-ppr-dans-la-pratique
Les étapes sont les suivantes:
Maisons de plein pied, passer tous les égouts sous la dalle de sol.
Maisons sous vide sanitaire; les canalisations d’égouts peuvent être installés après la construction.Pour le reste de la plomberie, elle peut être faite après la construction de la structure de la maison le toit et les fenêtres.
Plombier et électricien doivent intervenir après le gros œuvre et avant le second œuvre.
A ce stade on installe le pré-installation, canalisations, depuis l’arrivé d’eau jusqu’aux sorties murales, mise en eau et tests de étanchéité des canalisations.Si des canalisations doivent passer dans les cloisons, il faut travailler en collaboration avec les plaquistes.
A ce moment on fait tout le second oeuvre puis on viens installer les sanitaires et proceder a son raccordement
Pas besoins de vue 3D un simple schéma donnera deja une idée de ce qui se cache derriere.
Inspirez vous deja des autres dessins sur le site, il y en a des centaines, dans les différentes rubriques du site.A première vue ça me parait correct, certainement il y a des petit trucks a revoir, diamètres et points de terminaison, pas de robinet de wc a la place de robinet de machine a laver.
Pas de tés polyéthylène a la place de tes per, mais sinon le principe est respecté.
L’alimentation chaudière et retours de chauffage porte la confusion mais quand on lit la légende, c’est expliqué.
Dans ces qui n’ont pas trop d’eau, l’eau se situe sous le repère ou au niveau du repère.
si elle est en dessous, ouvrez les légèrement jusqu’à que l’eau arrive au niveau désigné sur l’étude.Attention: les réglages peuvent mettre plus de 24 heures a se répercuter visiblement, comme les serpentins sont très longs il faut vraiment que le système soit stabilisé.
Bien.
Je crois que vous avez plutôt intérêt a faire ça en bitubes au lieu de pieuvre, je crois comprendre que les radiateurs sont tous en ligne.
Pour la sortie de chaudière, je pense que du Ø18 suffit.Autrement vous pouvez faire comme vous avez dessiné, mais mois j’éviterais les grosses ligne divisés en deux, malgré que cela marchera mais des raccords éparpillés partout n’est pas top.
Salut Lionel.
Soit le bienvenu aux forums, félicitations pour ta rénovation vu que t’est pas de la partie.
Il est tout a fait possible de faire ce montage, bien que le thermo ne protège pas contre les brulures car la boucle est a la température du ballon, vous aurez de l’eau plus trop chaude a l’ouverture du robinet, puis la température se stabilise dés qu’il y a tirage (soit quelques secondes après ouverture du robinet).
Je rejoins JR.
Je suis naturellement contre les chauffe-eau instantanés électriques, je partirais si possible sur un chauffe-eau au gaz, une bouteille dure relativement longtemps pour un couple.
Tout a fait.
Votre installation est visiblement complexe, 3 circulateurs pour deux circuits.
moi je pars du principe que c’est correctement installé et que le vase d’expansion est HS cela justifie les coups et le débordement au niveau de la soupape.
Mais sans plus de details et sans images, on ne peux pas vous en dire plus.RUAJOSE wrote:bonsoirlà où vous voulez créer la ventilation pour la colonne des wc, c’est ok
par contre il vous faut aussi une ventilation pour l’autre colonne de la salle de bain, ça peut être simplement une soupape anti-vide au diamètre de la réduction en place en remontant un peu au dessus du té et sous le tube qui monte au dessus.Peu etre que la deuxième ventilation n’est pas necessaire, il n’y as pas chute:
Quand il y a chute = ventilation indispensable.
Pas de chute = ventilation conseillé mais pas forcement obligatoire.Mais toute installation doit avoir au moins une VP ce qui est deja le cas si vous l’installez plus haut a l’endroit de le flèche.
Vous auriez du raccorder le cuivre directement au robinet posé juste a cote de l’évier et mettre un seul flexible au bout du cuivre.
La ça aurait été dans les normes.
J’ai vu le commentaire de Sandrine, il s’agit de quelqu’un de chez direct flexibles.
Ne faites pas attention a ce commentaire il s’agit d’une erreur ou la personne fait référence aux flexibles onduleux.Bonjour korbendallas563
Serais tu le webmaster du blog de korben.info.
Dans tous les cas soit le bienvenu parmi nous.Bonjour
Je suis d’accord avec JR.
Si vous n’avez pas touché a la poignée ce n’est pas l’étalonnage, mais des saletés dans le filtre ou alors, la cartouche trop entartré ou endomagé.Si vous êtes bricoleur, ça vaut peut être le coup d’essayer de détartrer la cartouche.
C’est bien explique sur cette vidéo dommage que l’auteur était muet.Si je comprends bien votre groupe de sécurité n’est pas relié aux égouts.
Premièrement il faut couper l’alimentation electrique du chauffe-eau.
Ensuite fermez l’eau generale, sur le groupe ne suffit pas car le groupe vas être démonté.
Ensuite vous improvisez une vidange avec un tuyau d’arrosage ou une gaine ou autre chose que vous aurez sous la main.
Attention car le groupe a des trous sur le coté et l’eau risque de sortir par la.
Si vous n’avez pas de pente pour pouvoir vidanger par gravité, il faut utiliser une bassine que vous videz quand elle est pleine.Bon courage
Bonjour papylens62 et bienvenu aux forums.
J’aime bien les Calopsites mais je ne peux pas en avoir.Pour la plomberie on va vous donner un coup de main.
Bonjour Eka et merci pour ce retour, maintenant que c’est fait et que ça chauffe nous comptons sur vous pour nous poster une image de votre raccordement.
Cela aidera d’autres j’en suis certain.
Bonjour.
Pour bien faire il faudrait sortir du ballon et aller vers le lavabo, le distance entre le ballon et la douche serait identique mais la distance entre le ballon et les appareils a droite du ballon serait considérablement raccourcie.
eka31 wrote:Bonsoir à tousJe voudrais monter un vieux radiateur que j’ai récupéré (ça caille l’hiver!)
Mon problème est que les robinets au mur sont en 20/27 mâle et les raccords du radiateur sont en 17/23 femelle.
Comme la longueur du radiateur correspond à l’entraxe des robinets et que ceux ci sont monté sur du cuivre, je n’ai pas beaucoup de marge et je ne peux mettre qu’un raccord, sans montage.
J’ai cherché mais pas trouvé de raccord 20/27F-17/23M. Avez vous une idée d’où je pourrais trouver mon bonheur? Pour info je suis de la région de Toulouse.Merci d’avance
Si j’ai bien compris, vous avez des robinets en 15/21 montés sur les tuyaux, pour les raccorder il aura fallut une carotte en 15/21 monté sur le radiateur, la jonction conique de robinet 15/21 est en 20/27.
Sur votre radiateur vous avez du 17/23, il aurait fallu alors que les robinet montés sur le tuyaux soient en 12/17, la jonction conique des robinet 12/17 est en 17/23.
Comme vous avez deja le bon entraxe, vous ne pouvez pas ajouter des raccords d’adaptation entre les écrous qui se trouvent sur le radiateur et les robinet qui se trouvent sur les tuyaux car sinon votre radiateur sera trop large et ne rentrera plus dans son emplacement.
La solution consiste a nous poster une image de votre radiateur, notamment de l’endroit ou il y a l’écrou.
Mais croyez moi, vous serez obligé de remplacer, soit les raccords montés sur le radiateur, soit les robinets.
