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Est-ce que vous entendez le circulateur tourner, êtes vous sur qu’il tourne.
Faites deja ce test en enlevant le capuchon du circulateur et avec un tournevis plat faites tourner le circulateur pour être sur qu’il tourne.
https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article156/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiereC’est assez fermé les documentations Frisquet, je crois qu’ils n’aime pas les donner au grand public.
Peut être que ce lien va t’aiderIl est tout simplement cassé.
Il vous faudra changer le guide, soit la pièce en noir.
Quand on démonte la poignée la partie en plastique blanc a l’interieur de la poignée doit rester sur le robinet.Bonjour.
Il est normal que la pièce ne soit pas vissé a fond, ceci est un purgeur automatique.
D’après la photo il a l’air en bon etat, donc je ne pense pas qu’il faut faire quelque chose. A mois qu’il y ai des goutes qui tombent mais sincèrement je pense que ce n’est pas la cas.
Cette pièce permets de laisser partir l’au contenu dans le circuit.
Remontez les radiateurs, et ouvrez tous les retours.
Ouvrez les vannes a la chaudière avec le circulateur coupé, remplissez et purgez, l’idéale c’est d’avoir une personne qui surveille la pression et une qui purge..
Ensuite ouvrez les robinets de radiateur et mettez le chauffage en route, purgez a nouveau les radiateurs qui ne chauffent pas ou partiellement.Bonjour.
Les joints gaz sont (dans votre cas) d’un diamètre de 1/2pouce soit 21mmcepândant ce n’est pas du 15/21 et ça c’est sa particularité, il ont un diamètre intérieur de 16 ou 17 mm ce qui permet que la gorge du raccord rentre dans le joint.
Si votre joint ne s’emboite pas dans le raccord a gorge c’est qu’il n’est pas compatible gaz, il doit s’agir, d’un simple joint eau de couleur bleu.
Le terme CNK est une marque de watts industries, malheureusement avec la propagations de forums et boutiques de vente online, ce terme a été repris par grand nombre de personnes, et certains joints sont vendus sous cette marque.Je persiste a dire que tout joint qui ne s’emboite pas dans la gorge du raccord gaz sans effort est incompatible avec le gaz et cela quelque soit l’appellation sous laquelle je joint ai été vendu.
Munissez vous des joints express gaz, qu’ils soient de couleur bleu, noir ou rouge, peut importe le tout c’est qu’ils soient adaptés au gaz.
Bonjour.
Le duo est juste mais on peut mieux faire, on peut faire de manière a ce que l’eau circule dans l’appareil qui est arrêté afin de ne pas laisser l’eau stagner dedans pendant la période d’arrêt..
Le bouclage est correct mais ne fonctionne pas sur la chaudière, il faut que l’eau soit accumulé (ballon) pour qu’il fonctionne.
Le groupe de sécurité sur la chaudière n’est pas necessaire sauf si elle a un ballon intégré.
Je pense que les éléments nécessaires sont présents.Jetez un œil dans cette discussion elle donne accès a plusieurs schémas qui peuvent vous intéresser
Bonjour.
1) je ne suis pas un pro des pre installations et encore moins des maisons bois.
mais je pense qu’il n’y a aucun probleme a poser vos tuyaux dans le vide technique des cloisons, cela se fait aussi dans les cloisons avec plaques de plâtre, en conséquence sur les mur extérieurs passez quand même les tuyaux devant l’isolant et derriere la paroi intérieur.Pour les passages en dalle, oui c’est possible, voir ce lien et télécharger l’extrait dtu qui vous en dira d’avantage: https://plombiers-reunis.com/post12471.html#p12471
Avec du multicouche vous ne pouvez pas poser les gaines au préalable, car vous aurez beaucoup de mal passer le tuyaux après, le multicouche est assez rigide quand même, ( cela se fait iniquement avec des tuyaux PER) .
Les gaines se choisissent selon son diamètre intérieur, il faut que le diamètre intérieur de la gaine soit superieur au diamètre extérieur du tuyau au moins 2 mm de jeu sont nécessaires.
Par exemple tuyau de 12/16 a besoin de fourreau de 19mmLa dilatation des tubes multicouche est minime, identique a celle du cuivre et du béton, donc aucun soucis de ce coté vu que la dilatation est moindre.
Pour la pose du receveur de douche, je ne connais pas le styrodur, mais je pense qu’une couche de mortier est la bienvenue, malgré ce ne soit pas ma spécialité non plus donc faites confirmer par quelqu’un d’autre.
En conséquence vus que vous avez cette possibilité je vous conseille d’utiliser des plaques de douche a carreler de type wedi, c’est mieux que les receveurs résine.
Pour la marque de tuyaux, je ne vais citer aucun fabricant, mais je vous conseille de prendre un produit francais avec pignon sur rue, dans quelques années si vous devez faire une réparation ou une modification il faudra trouver les raccords.
je vous conseille de faire une liste détaillé de tout la matériel, tuyaux et raccords puis de faire des devis chez les pros du secteur, n’oubliez pas de négocier la reprises ou échange en cas en besoin.
Voila deja une première approche.
Sur ce point je ne peut pas vous aider.
La marque de robinets qui fonctionne le mieux avec des chaudières a production instantané c’est la marque grohe.
Les deux solutions se valent, a vous de faire comme bon vous semble ou comme ça vous arrange dans votre configuration.
Je note l’absence de vanne d’isolement de la nourrice eau froide du rez de chaussé.
Quel qu’en sot la solution retenue, la ligne eau chaude de l’évier peut être faite en 12/16, c’est suffisant, et vous gagnerez quelques secondes a l’ouverture de l’eau.
Aussi entre le té qui alimente la baignoire et la nourrice du rez de chaussé, vous pouvez remplacer le 20/26 par du 16/20.N’oubliez pas le groupe de securité sur la ballon, je conseille aussi un vase d’expansion alimentaire sur le ballon, ça évite les pertes inutiles dues a la chauffe de l’eau.
Pour les images a l’envers nous allons les supprimer.
Si votre chaudière est a accumulation (ce que je doute fortement) alors il faut se tourner vers le thermostatique de la douche.
Pourquoi ne pas aller voir casto vu qu’ils on reconnu l’existence d’un certain nombre de problemes avec cette colonne.quel mode de fonctionnement cherchez vous?
production faite par la chaudière et accumulé par le ballon
chaudière en hiver et ballon en ete.Sans plus de details on ne pourra pas vous aider
Bonjour Isley
Tout d’abord laissez moi vous dire que si le probleme était simple vous auriez eu des réponses sur l’autre forum.
Je suis allé visiter le lien donné plus haut et je constate que c’est écrit par quelqu’un de chez nous.Il faudrait voir si votre chaudière n’as pas une fonction confort qui doit être activé dans les menus ou sur un bouton, il s’agit d’activer la micro-acumulation si elle en est doté, ou alors donnez-nous la référence exacte de la chaudière, vitopend 100 puis de lettres a la suite du 100.
Chaudière a production instantanée: http://www.viessmann.fr/fr/maisons_individuelles/produits/Gaz/Vitopend_100-W_WH1D.html
Chaudière a micro-acumulation: http://www.viessmann.fr/fr/maisons_individuelles/produits/Gaz/vitopend_100-w_whkb0.htmlPour information, ce n’est pas le robinet qui est incompatible, c’est plutôt la chaudière qui n’assume pas le rôle requis pour le bon fonctionnement des robinets thermostatiques (en résumé c’est la chaudière qui est incompatible).
Mais il existe des robinets haut de gamme qui sont susceptibles de fonctionner avec les chaudières a production instantané, (ne me demandez pas comment), toutefois ils ne sont pas garantis pour avec ce mode de production.Pour essayer de contourner le probleme, il faudrait:
[list=*]
[*]Utiliser un débit d’eau plus important, pour que la chaudière ne s’éteigne pas.[/*]
[*]Si la chaudière est munie d’une fonction micro-acummulation (désactivable) veiller a ce que cette fonction est activé .[/*]
[*]Installer un ballon de petite capacité après la chaudière pour contrer ces variations de température lorsque la chaudière s’éteint[/*]
[*]ou alors utiliser des robinets non thermostatiques[/*]
[/list]Pour le remplacement de votre mitigeur, il faudrait au moins une image de celui que vous avez actuellement pour voir.
Quand vous dites avoir des variations de débit, je vais essayer d’expliquer.
Les robinet thermostatiques, ouvrent et ferment l’arrivé d’eau chaude selon les besoins, pour avoir une eau a température désiré.
Les chaudières a production instantané ne s’allument que si le débit est supérieur a 2,5 litres/min ou plus selon les modèles, comme c’est expliqué dans le lien plus haut.lorsque l’eau arrive trop chaude au robinet celui-ci ferme quasiment la totalité de l’eau chaude pour avoir une bonne température de sortie, ce qui fait baisser lé débit au pommeau de douche mais aussi dans la chaudière.
La chaudière de son coté va s’eteindre perce que la demande d’eau chaude n’est plus assez important pour la maintenir allume ou alors elle va s’eteindre parce que au régime minimum elle sur-produit.
Lorsque l’eau n’arrive plus assez chaude au robinet celui-ci ouvre l’eau chaude a fond, puis ca augmente le débit jusque a que la température se stabilise, avant de recommencer .
C’est un cercle vicieux il n’y a pas beaucoup de solutions ce probleme est plus présent en été qu’en hiver.
Les seules solutions que je connaisse sont décrites plus haut.
Bonjour Julie.
Pas mal vos schémas…
Pour commencer je trouve quelques incohérences au niveau des diamètres, exemple : DI 18 Ø26 je comprends par la diamètre de 20/26 soit tube multicouche de 20interieur – 26 extérieur. Bien que cela ne soit pas trop importants sur le schéma.
DN x épaisseur – Di :
14 mm x 2mm – 10 mm (ce tuyau n’existe pas ou est tres difficile a trouver)
16 mm x 2 mm – 12 mm ok
20 mm x 2 mm – 16 mm ok
26 mm x 3 mm – 20 mm okPour les vannes, je pense que vous en mettez trop si je comprends biens sur le schéma le cercle avec la croix équivaut a une vanne.
Les vannes plus vous en mettez et plus vous avez de l’entretien, actionner la vanne périodiquement puis les éventuelles fuites sur les raccords.
Un professionnel mettrait peut être des nourrices avec des vannes intégrés ou des vannes en amont de chaque nourrice.
Par expérience je dis qu’il ne faut pas en utiliser trop de vannes qui ne servirons jamais et augmentent le coute d’installation mais augmentent aussi l’entretien.Il faut en placer aux endroit stratégiques.
Par exemple, vous posez des vannes pour isoler une pièce: avec des vannes vous isolez une salle de bains complète a condition d’avoir une seconde salle de bains, si vous n’en possédez qu’une salle de bains il vaut mieux isoler chaque appareil individuellement.
Second exemple: vous utilisez deux vannes, pour isoler une cuisine et compris les machines, mais si vous vous êtes nombreux a la maison mieux vaut isoler chaque appareil individuellement de manière a avoir au moins l’évier ou le lave vaisselle en cas de fuite.
cette stratégie est a voir en fonctions des besoins, de chaque installation, on peut bien évidement vous dire placez de vannes d’isolement partout mais ce n’est pas tout a fait objectif car certaines vannes ne serviront jamais.
Par exemple vous dites être tenté pour tirer une ligne et alimenter deux machines , l’évier et un toilette, c’est bien, mais dans ce cas j’isolerais chaque appareil de manière a avoir le lave vaisselle même si vous avez un probleme sur l’évier.
Dans tous les cas ce soir je regarderais ca de plus pret car la j’ai pas le temps.
Bonjour.
Il est tout a fait possible de remplacer ce radiateur, mais je suis réticent sur la méthode que vous désirez employer.
L’arrivé d’eau est celle qui monte en haut du radiateur.S’il s’agit d’un chauffage central collectif, il est necessaire d’utiliser un radiateur renforcé et pas un radiateur de chez bricobidouille, sans oublier qu’il faut signaler au syndic que vous désirez remplacer le radiateur afin qu’il fasse vider le circuit.
Si l’installation est individuelle il ne faut pas oublier de vider vous même le circuit avant de démonter.
L’image nous montre des tuyaux en acier sur votre installation, le tuyau du retour peut être repris en dévissant le coude, mais celui de l’arrivé doit être coupé et repris a 10cm du sol.
Le radiateurs sèche serviettes s’alimentent par le bas contrairement aux autres radiateurs.
Pour les morceaux de tuyau a utiliser, je panse que le cuivre est la plus adapté même avec des raccords a olive, ou alors le multicouche.Il y a plein d’images d’illustration sur le forum chauffage, n’hésitez pas a chercher un peu et vous trouverez votre réponse rapidement, autrement on est la pour vous guider.
Bonjour.
Inutile de chercher vous ne trouverez pas.
De nos jours les liaison gaz se font de la manière suivante.
En partant de la cuisinière vers l’installation…
si la plaque ou cuisinière est femelle il faut utiliser un mamelon 15/21 Male/ Male.
Puis un flexible toujours 15/21 femelle/femelle fait la liaison entre cuisinière et installation, si c’est au gaz de ville ou propanne le PC gaz doit aussi être 15/21-Male.Si le gaz est de bouteille le détendeur est aussi 15/21 Male dans le cas contraire il faut alors utiliser un adaptateur qui se monte sur le détendeur pour le transformer en 15/21Male.
https://plombiers-reunis.com/post12223.html#p12223
Si plusieurs bouteilles exemple ici: https://plombiers-reunis.com/topic2085-schemas-pour-installations-gaz-detendeurs-et-magiscope.html
Pour toute autre situation n’hésitez pas a demander un complément d’information. si vous pouvez postez des images.
Moi il m’est deja arrivé de suspendre de gros poids sur des murs anciens, lorsque c’est possible de jongler avec l’emplacement il faut chercher a percer sur des moellons, si vous tombez dans un joint alors le scelement au ciment ou prompt s’impose.
Pour les chevilles c’est un choix personnel, en acier, en plomb, en caoutchouc, en plastique ou chimique, c’est a vous de voir si les moellons résistent a celui que vous voulez utiliser.
De toute façon le poids se fait vers le bas, donc avec 4 goujons de 12mm vous pouvez y aller sans probleme, d’ailleurs il existe des kits de fixation mur plein pour ballon, avec 4 vis + 4 chevilles (percement de Ø14) 4ecrous ou rondelles plastique + 4 ecrous acier de 17mm.
N’oubliez pas de remplacer les rondelles plastique par les rondelles acier.
Le plus simple c’est d’utiliser le même diamètre que celui en amont du compteur, je pense qu’il s’agit du:
[list=*]
[*]15mm si polyéthylène de Ø20[/*]
[*]19mm si polyéthylène de Ø25[/*]
[*]ou 26 si polyéthylène de Ø32.[/*]
[/list]
Sinon Allez au blog page diamètres et vous trouverez l’abaque pour les calculs.Dans tous les cas je vous conseille de créer un nouveau sujet pour les questions de schémas.
Bonjour.
Voici mon point de vue: l’évier au sous sol est raccordé en Ø40 jusqu’à la pompe puis Ø32 de la pompe au collecteur.
Au rez de chaussé: évier Ø40 ainsi que machine a laver, puis Ø50 pour récupérer les deux appareils jusqu’au collecteur.
Les lavabos en Ø40 jusqu’au plus près du lavabo, pour éviter les glou-glou
Douche et baignoire, Ø50 jusqu’au plus prés possibleTelle que je vois votre plan, je pense qu’il serait plus judicieux de monter une seconde colonne pour les eaux usés.
Je viens de relire votre question de départ, je vois que vous construisez: tous les tuyaux dans les dalles ou radiers doivent etre en un diamètre unique, pas de réductions encastres, faites le tout en 100.RUAJOSE wrote:Bonjourje pense pas qu’il n’y a de base réelles sur la fréquence de remplissage d’un circuit de chauffage, il y a quelque temps quand les installations étaient en acier ou en cuivre on se posait pas la question, si la pression chutait, il y avait forcement une fuite, soit un raccord, une soudure, un purgeur, ou le vase d’expansion qui se remplit parce que la membrane est percée.
Mais aujourd’hui c’est plus délicat avec les nouveaux matériaux on est plus aussi sûr, puisque par exemple le PE sans BAO n’est pas étanche à 100% à l’oxygène.
donc suivant la configuration de l’installation, la fréquence de remise à niveau ponctuelle peut varier de l’une à l’autre, mais à mon avis si on est obliger de rajouter plus de 100 ou 200 grammes, plus de 2 ou 3 fois par ans, c’est qu’il y a une fuite.
ça peut être une micro fuite sur une partie chaude, qui sera indétectable puisque sur le chaud ça va sécher au fur et à mesure et passera inaperçuemais ça ce n’est que mon opinion!
Bonjour, cette discussion est interessante, voici mon experience.
Je ne vais pas parler des installations que je fais ni des toutes autres installations, je vais parler de mon installation.
J’ai une installation de chauffage central avec chaudiere gaz de 24k et 8radiateurs acier et tuyaux 100 % cuivre. Je suis sur a 100 % qu’il n’y as pas de fuite, pourtant je rajoute régulièrement de l’eau eut etre 0,2 a 0,4 grammes tous les six mois mm quand la chaudière est en position été.
Tous les ans je fais chuter la pression pour remettre la pression du vase a niveau qui se degonfle pour une raison que j’ignore.
Je persiste a dire qu’il n’i a aucune fuite donc j’attribue ces pertes de pression au degonflage du vase. Mais sans etre sur car je ne peut mesurer les pertes reelles du circuit malgré que les tuyaux sont en cuivre. Je suis persuadé que les tuyaux per ne font qu’accroitre le phenomeme, dans l’attente d’une explication concrete cette question deumeure un mystère. Mais peut etre qu’il n’y as pas d’explication et que c’est tout a fait normal que la pression baisse au fur e a mesure que l’eau se decharge de son oxygèneOui tout a fait. Il est possible que ça ne se bouche jamais, si la la chute est bien ventilé la force de la décharge peut tout amener pour ne laisser stagner qu’un peut d’eau.
A votre place, j’y toucherais pas, si jamais cela viens a se boucher il ne se bouchera pas d’un coup, il se bouchera progressivement.
Quand vous tirez la chasse d’eau… si vous constatez que la cuvette se rempli avant de partir c’est mauvais signe, a ce moment la il faut faire quelque chose, mais peut être que vous avez pour votre vie et celle de vos (arrière) petits enfant sans que cela se bouche.
J’attire quand même votre attention sur le point suivant:
Certaines vannes NF répondent aux exigences de la norme mais pour un diamètre nominal inférieur.
Par exemple: on peut trouver des vannes 15/21 m/m avec un passage de 12mm qui pourtant sont NF, parce que les standards n’ont pas toujours été respectes, et aujourd’hui les fabricant essayent de fabriquer les produits a la demande du client.
En conséquence, il n’est pas impossible de trouver des vannes NF qui cassent au bout de quelque temps parce le laiton est de mauvaise qualité. J’ai une bonne a raconter sur le sujet, si je trouve les images je les post ici.
Je vous donne un tuyau pour des vannes de qualité: somatherm c’est français et de bonne qualité, jamais eu de problemes.
Je n’ai pas le matos devant le yeux mais je pense que c’est possible de l’installer en position horizontale.
Pour le branchement direct sur la sortie de chauffe-eau, je crains que vous soyez dans l’obligation de rajouter une raccord double écrou prisonnier entre les deux, car de mémoire les mitigeurs thermostatiques sont livrés en mâle.
Ces composants doivent être démontables au cas ou….
Tout dépend comment vous le déroulez, mais je suis presque sur que le résultat ne sera pas beau, car sans un dérouler il y aura toujours des zigzag.
C’est pareil sur le cuivre en couronne.N’oubliez pas d’isoler le tuyaux de la boucle, c’est indispensable.
La boucle n’est possible que sur une chaudière a accumulation, est-ce votre cas?
Moi de mon coté je ne traiterais pas ce genre de cas avec un broyeur.
Si je comprends bien l’évacuation se fait avec la décharge provenant du wc de l’étage, mais bloque avec la décharge du wc de rdc…
Je démonterais la wc actuel et je passerais une camera pour voir ce qui se passe.
A mon avis les problemes vont continuer avec le broyeur car la pousse se fait seulement sur le tuyau de petit diamètre, une fois que le matières tombent dans le pvc de 100 il n’y a plus de poussé.Salut.
A votre place je ne ferais pas ce genre de réalisations, lorsque l’installation est de taille cela risque de ne pas fonctionner..
Dans ce cas il vaut mieux alimenter depuis l’étage supérieur que contourner les portes.Mais si je comprends bien, vous vous apprêtez a realiser une installation pieuvre avec des tuyaux apparents.
Je pense qu’un réseau piquage est plus adapté a ce type d’installation et plus économique au niveau des raccords.
