Bonjour et bienvenu aux forums.

La chaudière que vous présentez est une chaudière de marque ELM, modèle, Acleis, ou Mégalis.

Il semble qu’elle soit a production instantanée.
Je ne pense pas que la chaudière soit a condensation, et de toute façon je ne sais pas si le modele condensation est vraiment utile dans votre cas.

Les chaudières a production instantanés vous produisent l’eau chaude la moins cher du marché car elles produisent seulement l’eau utilisé a la demande, en conséquence elles ne fournissent qu’environ 12 a 14 litres /minute a 45°C.

Il est aussi possible de gainer un conduit de cheminé pour y installer une chaudière condensation, a voir sur place en fonction de la longueur du conduit et de la chaudière compatible, mais dans la majorité des cas c’est faisable, pour des conduits pas trop longs.

Dans votre cas la ligne de 20 mètres est vraiment trop longue, vous perdrez presque 1 litre d’eau a chaque utilisation.

Le Ballon rouge que vous avez a coté de la chaudière est un vase d’expansion, en effet vous devez avoir une installation en tuyaux d’acier de très grosse section, ce qui provoque un volume d’eau plus important que celui accepté par le vase de la chaudière, du coup l’installateur a rajouté celui ci…. Il ne faut pas l’enlever a moins de remplacer tous les tuyaux de grosse section afin de diminuer le volume d’eau dans l’installation. Et encore….

De memoire. Je crois que le remplissage se trouve apres la vanne côté chaudiere, mais si vous me dites le contraire c’ est que c’est vrais.

Il faut mettre l’instalation en pression
Si vous ne pouvez pas mettre l’installation en pression je vous conseille dedefaire les tuyaux de depart et retour sur la chaudière et relier les deux entrées avec un flexible 20/27 f.

Bonjour.

Nous espérons être a la hauteur de vos attentes.
Bienvenu sur ces forums.

Bonjour.

Bienvenu aux forums.

En effet vous êtes au bon endroit pour avoir de l’aide, n’hésitez pas a fouiller dans les différents forums, c’est une vraie mine d’or.

Suite du post ici: https://plombiers-reunis.com/post26527.html#p26527

Bonjour.

La sonde semble fonctionner vu qu’elle affiche des mauvaises températures mais elle les affiche.

Il y a donc deux possibilités.

[*]Soit il y a un problème de saletés au niveau de l’endroit ou est placé la sonde qui l’empêche de capter la températures correctement.
[/*]
[*]Soit la sonde n’est pas correctement posé a sa place (normalement osé sur un tuyau maintenue avec in clip).[/*]

Vous vérifiez déjà que la sonde soit bien a sa place, si vous ne constatez pas d’anomalie, a ce moment vous la changez, si le problème persiste il faudra se débrouiller pour nettoyer le circuit de l’eau sanitaire a cause des boues qui on eu lieu il y a quelques semaines.

Il est aussi possible de faire l’inverse, nettoyer le circuit en premier pour voir ce que ça donne.

Mea culpa, je n’avais pas regardé le premier message et donc j’ai supposé que nous parlions d’une chaudière avec ballon qui doit obligatoirement etre monté avec un groupe de sécurité.

Mais bon, peu importe ce que j’ai supposé, valve de sécurité ou groupe taré a 7 bars, vient au même sauf pour la vanne de fermeture qui est absente de la soupape de sécurité et bien presente sur les groupes.

Voici la première piste et l’explication qui va avec.

Je part du principe que l’arrivée d’eau froide a la chaudière et aussi la sortie d’eau chaude sont fermés avec des vannes.

Votre échangeur, de chaudière doit être percé ce qui crée un point de contact entre le réseau sanitaire et le réseau de chauffage.

Pour en être sur de cet échangeur percé, je vous propose d’ouvrir l’arrivée de froide qui alimente la chaudière.
Si la pression du chauffage augmente c’est que l’échangeur est percé, si la pression du chauffage n’augmente pas, c’est que l’échangeur n’est pas percé.

Dans ce dernier cas il faudra chercher autre chose mais je ne vois pas comment l’eau du chauffage pourrait venir sur cette soupape.

Bonjour.

Bonne question…
Le DN de 15mm est suffisant pour alimenter une maison avec une pression de 3bars.
Ce qu’il faut savoir c’est quelle est la parte de charge du réducteur, quelle quantité d’eau peut t’il fournir a l’heure, c’est ce paramètre qui regule les prix des différents modèles sur le marché.

Bien entendu un réducteur acceptant une pression d’entrée de 15 bars et donnant 3m³ / heure, est bien plus cher qu’un petit réducteur pour chauffe-eau électrique.

Bonjour.

Si vous avez des vannes sur le circuit de l’eau sanitaire il faudrait les fermer.
Pour commencer vous pouvez couper l’arrivée d’eau froide sur le groupe de sécurité en abaissant la petite manette noire.

A quel rythme ajoutez vous de l’eau a votre circuit de chauffage?

Bonjour.

En partant sur un raccordement standard vous aurez les éléments suivants en partant du tuyau.

Tuyau avec raccord de terminaison mâle en 15/21 soit 1/2 pouce.

https://plombiers-reunis.com/blog/montage-de-robinets-sur-les-radiateurs.html

Robinet ou coude de réglage, avec un coté femelle pour se visser sur le tuyau.
Entre le robinet ou coude de reglage il doit y avoir une pièce qui se visse sur le radiateur permettant d’avoir une écrou prisonnier et un raccordement conique.

Il convient d’utiliser les raccords coniques fournis avec le robinet ou coude de reglege car certaines marques sont incompatibles entre elles au niveau du cone.

Certaines marques (giacomini, par exemple) on aussi un joint au bout du cone permettant de faciliter l’étanchéité.
D’autres marques n’ont pas ce joint et cela ne veux pas dire qu’il va y avoir des fuites.

Il conviens d’enduire les pièce coniques mâle et femelle de pâte a joint (colmate) cela facilité aussi l’étanchéité.

Pour votre radiateur, il n’est pas en acier mais en aluminium (vous pouvez inverser comme vous voulez si cela vous arrange), si tous les autres radiateurs que vous possédez sont en acier ou fonte je vous déconseille de mélanger les métaux.

Remplacez le tuyaux de 25 par du 16/20.
Évier et machines- Utilisez du 16 a la place du 20

Inutile d’utiliser des diamètres trop importants vus que votre nouvelle installation sera alimenté avec du cuivre de 12/14 (vu dans l’autre discussion).

De toute manière du 16/20 est plus que suffisant, même si votre installation serais alimenté avec une grosse section cuivre.

La petite différence que vous constatez sur le mano lorsque vous tirez de l’eau chaude, s’explique par l’arrêt du circulateur ou inversion du flux lorsque la chaudière bascule en production d’eau chaude.

Pour détecter la fuite, il faut savoir si vous devez faire l’appoint en pression au niveau du circuit de chauffage, si l’appoint est nécessaire, il existe une fuite.
Si vous ne faites pas d’appoint, alors il n’y a pas de fuite.

Bonjour.

Des lignes d’eau chaude en 20/26 puis en 16/20 ça va faire beaucoup de litres a chaque ouverture de robinet en particulier a chaque vasque de l’étage.

Je confirme tes dires a propos des pertes de charge.

Mais pour un Wc du 10/12 est plus que suffisant, a quoi sers d’avoir une débit de 200litres/minute alors que les flotteurs (tous sans exception) limitent le débit a environ 5litres/mn.
Un plombier depuis 30ans

Après l’image il s’agirait du second bouton bleu en partant de la gauche.

Apres on ne peu pas être sr a 100% mais coupez celui la pour voir.

De toute manière il n’y a pas d’incidence a couper l’eau et laisser l’alimentation électrique, la coupure c’est juste un conseil et nullement une obligation.