Bonjour.

Toute reserve d’eau chaude accumulé doit impérativement être protégé par une soupape de sécurité ou groupe de sécurité qui regroupe trois fonctions en un seul appareil, d’ou le nom « groupe de sécurité. Vanne de vidange, soupape de sécurité et clapet anti-retour en un seul appareil.

Le fait d’avoir un vase d’expansion ne dispense pas l’installation du groupe de sécurité.

Je vous conseille de suivre le tuyau d’eau froide sur tout son parcours voir si le groupe n’est pas posé ailleurs, souvent sous les meubles de cuisine.
Il est tout a fait possible que la fuite soit le fruit d’un manque de groupe, et dans ce cas, vous avez de la chance qu’il n’as pas encore explosé.

Si le groupe n’existe pas il faudra le poser et le raccorder la ou vous le pouvez.

Bonjour.

Ok je viens de voir qu’il ne s’agit pas du même modèle traité dans l’autre sujet.

Dans un premier temps votre appareil doit avoir une étiquette indiquant son reglage d’usine et pour quel gaz.
Ensuite, il est tout a fait normal que le fabricant ne vous donne pas les paramètres étant donné que pour chaque transformation de gaz, il faut analyser la combustion et régler la pression gaz en conséquence en actionnant la vis de réglage puis en mesurant avec un manomètre, imaginez que vous réglez le brûleur au pif puis il s’emballe et mets le feu a votre maison, le fabricant serai responsable des dégâts.

Ce que vous ne nous avez pas dit…

de quelle puissance est votre réducteur gaz? 1.3, 2.0, 2.6 K/heure?
Le chauffe-eau affiche-t’il un code d’erreur?

Le tirage, se fait par un conduit vertical? quelle est sa longueur?
L’amené d’air est-elle suffisante, la grille ne serais pas bouché par la poussière.

Parce que si le chauffe-eau s’allume et tourne bien pendant 1.30m puis la flamme deviens jaune c’est peut être un problème de carburation et non de paramètres.
Apres il est aussi possible que le détendeur ne soit pas assez puissant.

Je vous suggère de passer au systeme de réseau de retour direct au lieu du retour inversé, après si vous désirez vraiment faire le retour inversé pourquoi pas!

Pourquoi changer? Théoriquement le réseau avec retour inversé est plus fonctionnel, mais de mon coté je n’ai pas de retour d’expérience suffisant, sur ce type de systeme pour vous confirmer ce qui se dit.

On n’en trouve pas de retours inversés, j’ai déjà vu des centaines d’installations et je ne l’ai trouvé que quelques fois, sur des installation avec ceinturage d’un local.

Je pense que ce n’est pas logique que le tuyau du retour ai un parcours beaucoup plus long que celui du départ.
Après sur un ceinturage oui… je serais partant et je vous l’aurais conseillé.

Bonjour.

Toujours gainer les tuyaux voir les isoler si passages en zones non chauffée, (je suis même d’avis de les isoler partout).

Les DTU préconisent tous les raccords accessibles, mais j’ai déjà posé des centaines dans le faux plafonds et je n’ais jamais eu de soucis, les conditions: pas de raccords avec joints et des raccords sertis et mis en pression avant de la cacher.

Pourquoi un retour inversé? Moi je passerais au systeme traditionnel.

C’est un systeme qui fonctionne visiblement bien, mieux que les distributions parallèles, mais je ne trouve pas trés logique de l’utiliser en de hors d’une boucle, je ne trouve pas logique que le parcours du tuyau de retour soit beaucoup plus important que celui du départ.

Ce systeme porte bien son nom: boucle de Tichelman, pourquoi l’installer si la distribution ne fait pas une boucle?

Non c’est exactement ce qui vous a dit Darius.

Depuis votre tuyau de 100 vous tirez une ligne en 50 jusqu’à la bonde ou vidage de votre appareil, vous réduisez du 50 au 40 seulement sur 5 ou 10 cm pour raccorder la douche ou baignoire.

Dans votre cas vous avez tout intérêt a utiliser une bonde verticale que vous poserez dans l’épaisseur du plancher et raccordez dans le faux plafond.

Sous reserve de faisabilité…..

Parfait, toutes les pistes ont été abordés, sujet résolu.

Merci de votre participation sur nos forums.

Je vous invite a faire un peu de lecture dans cette discussion, toutes les informations que vous avez besoin y figurent, ensuite nous sommes la pour compléter.

Bonjour.

Oui tout est possible, faites un petit schema même a main levé pour que l’on vous dise ce qui ne vas pas…

Comme l’ont dit les collègues précédemment, avec une ou des images il serai plus facile de vous répondre avec plus de certitude et de précision.

Tel que je le vois sur l’image, su l’évacuation est a l’axe du toilette, vous aurez beaucoup de problèmes pour raccorder car le toilette sera trop haut.

Pour la profondeur, elle est récupérable.

Pour ce faire piocher autour du tuyau qui sors du mur puis coupez ce tuyau a la longueur désiré, l’espace que vous aller créer entre le PVC et le ciment permettra d’emboîter un coude.
Sur un collage en PVC le minimum d’emboîtement est de 2 cm, mais il faut que votre PVC aie une orientation irréprochable qui permette un collage final sans forcer.

Si cela force,en position finale, il faudra coller et laisser la colle sécher puis a l’aide d’un décapeur thermique il est possible de chauffer l’ensemble du PVC pour ajuster l’orientation de quelques millimètres.

Bonjour.

J’avoue je n’ai pas lu l’intégralité de la discussion, mais je me permets de vous donner aussi mon avis, ca vaut ce que ça vaut.

Bien que le netatmo puisse arrêter ou allumer votre chaudière selon les besoin de votre maison je vous le déconseille, pour le motifs suivants.

Bien souvent il va rentrer ou contredire les donnés de la sonde extérieure.
D’autre part vous avez un plancher chauffant avec une inertie de 4-6 heures qui ne doit pas être piloté avec un thermostat ON-OFF.
Mais en plus vous avez une seconde zone, il vous faut donc des appareils capables de gérer une zone de chauffage plus une seconde zone avec température réduite (plancher chauffant).

Bien sur je n’ai rien contre netatmo, su vous désirez l’installer ce n’est pas moi qui va vous contredire, mais au moins vous l’installerez en connaissance de cause..

Pouvez vous me dire a quel endroit vous comptez position l’appareil de détection de la température a la maison?

Je n’ais pas d’actions chez Watts, mais je pense que leur produit est le plus adapté a votre projet.
Il allie une sonde extérieure et deux thermostats (sondes) programmables sans fil, gérant a la fois un plancher chauffant et un circuit radiateurs…

Bien sur cette solution est une des plus sophistiqués du marché, qui pourrait répondre aux besoins que vous avez, toutefois cette solution n’est pas donné et engage des modifications de tuyauterie.

Sinon pour une solution plus économe, avec des options semblables, il faudra appeler le SAV geminox (bosch) pour savoir qu’este qu’ils proposent qui pourrait répondre a vos besoins.

A savoir.

Pouvoir gérer deux zones dont une avec plancher chauffant.
Sondes d’ambiance sans fils.

Les chaudières a production instantanée sont généralement munies d’un limitateur de débit a l’intérieur du tuyau d’alimentation, il se peut que ce limitateur soit obstrué.

Oui mais c’est contradictoire, pourquoi faire fonctionner deux sources en même temps sur le même circuit.

Si le thermostat éclectique est programmé plus fort que le chauffage classique cela aura pour effet de ne jamais se couper et du coup la production electrique va se dissiper dans tout le systeme.

A contrario si le thermostat electrique est programmé a une température inférieure a celle du chauffage, il ne s’allumera que quand la chaudière arrêtera de produire.

Avec quelques images, ce serais plus facile…

Vous devez disposer de deux fils qui lieront votre thermostat a votre chaudière.

Le schéma de branchement au niveau du thermostat se trouve a la page 17 de son manuel d’utilisation.

Puis sur votre chaudière (après avoir coupé le courant electrique) il faudra ouvrir le boitier electrique de repérer les deux borniers signalés par le lettres TR ou TH et brancher les deux fils provenant de votre thermostat a la place du shunt.

Bonjour.

Cette question a été abordé des centaines de fois.
Il y a environ 1000 schémas repartis dans plus de 700 sujets.

Chaque appareil doit être alimenté en 12/16, tout le reste en 16/20

Sur une des branches d’une installation, vous avez deux ou trois appareils, vous alimentez en 16/20 jusqu’à l’avant dernier appareil, puis vous finalisez en 12/16.

Lisez ceci: avec schéma a l’appuis https://plombiers-reunis.com/post12472.html#p12472

Pour ma part je n’ais pas de réponse concrète a vous donner, il n’est pas impossible que la sonde intégré au thermostat soit HS…

Malheureusement a distance, on peut pas diagnostiquer ce genre de pannes.

Dans les menus du thermostat, il y a bien une option pour afficher la température ambiante: sélectionnez cette option pour voir ce que ça donne.