- Ce sujet contient 32 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
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Bonjour à toutes l’équipe et bonne année 2020
Tous d’abord je me présente, je m’appelle Anthony, j’ai 28 ans et je suis un néophyte dans la plomberie, j’ai trouvé ce site car je rencontre un souci lors d’un changement de cumulus et je n’ai pas trouvé de réponse.
Je vais vous expliquer mon problème, nous avons acheté avec ma compagne un appartement et avons fait la rénovation de celui-ci (cuisine, salle de bain et cumulus). Depuis que nous avons changé le cumulus celui-ci fait un bruit en chauffe en heure creuse (22h30-6h40) pendant sa chauffe, un bruit de sifflement avec un écoulement au niveau du groupe de sécurité, celui-ci ne coule pas le reste du temps, le manomètres monté sur le réducteur de pression indique 2bar à l’entrée du GS.
Pour info le GS est neuf de marque WATTS, le réducteur de pression est lui aussi neuf même marque.Voici une vidéo du bruit. https://sendeyo.com/show/97df09116e MDP: anthony1931
En vous remerciant par avance aux personnes qui me répondent
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Bonjour.
L’écoulement pendant la chauffe est tout a fait normal, si cela ne coule pas le reste du temps c’est ok.
En conséquence quand je regarde la vidéo je trouve quand même que le goûte-a-goûte est important par rapport a ce que je vois d’habitude.
J’espère que vous n’avez pas de mitigeurs défectueux sur l’installation.
Surveillez toute de même l’évolution de l’écoulement, si vous constatez des écoulement lorsque le ballon n’est pas en chauffe, c’est que cela s’aggrave et a ce moment la il faudra agir et chercher la cause.
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Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à @El-Homari, Je suis d’accord que l’écoulement et tous a fait normal mais c’est plus un gout a gout qui est censé se produire, là c’est quand même un filet d’eau et le plus gênant c’est le bruit de sifflement que l’écoulement. Le mitigeur défectueux ma traversé l’esprit mais comment tester cela ? j’ai 2 mitigeur neuf (cuisine, lavabo) par contre celui de la baignoire n’est pas neuf.Pour répondre à @protestant90, le manomètre est neuf de marque Watts aussi, j’étais à 1.8bar avant chauffe, j’ai lancé en marche forcer hier soir, thermostat réglé a 2/5 chauffe en cour (multimètre branché sur la résistance) la chauffe se termine sans aucun bruit et sur le manomètre je monte à 3bar de pression pendant la chauffe puis redescente à 2bar.
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Votre installation dois y a avoir un retour qui se fait de l’eau froide vers l’eau chaude.
vous avez un réducteur qui est réglé a une température donné, Exemple: 3Bars
Le réducteur étant installé avant le groupe de sécurité, le groupe fait anti-retour aussi.Lorsque votre ballon chauffe, toute installation qui se trouve après le groupe de sécurité monte a 7 bars (pression d’ouverture de la soupape du groupe.
Ceci veut dire que la pression au niveau de votre réducteur est toujours la même et cela indépendamment du fonctionnement du ballon, si la pression sur le réducteur augmente pendant la chauffe, c’est la preuve qu’un contact existe après le groupe de sécurité.
Il n’est pas normal qu le groupe laisse couler un filet, sauf sil est déjà endommagé, ce qui est peut probable si vous avez un réducteur et en plus si le matériel est neuf…
Vos mitigeurs sont de quelle marque?
Il est possible que vous ayez pris de l’entrée de gamme, mitigeurs a 10€… -
Bonjour Darius
Merci pour votre réponse très bien expliquer
J’avais également le problème de mitigeur a l’esprits, nous avons 2 mitigeurs neuf acheter chez Leroy merlin pour la cuisine (marque Delinia 70€) et Castorama pour la SDB (marque good home 60€), nous n’avons pas pris du 1er prix, mais le défaut peut quand même exister.
Par contre nous n’avons pas changer celui de la baignoire qui doit être en place depuis la construction de l’immeuble (14 ans…) comment je peux vérifier si j’ai un retour d’eau froid dans le circuit eau chaude ? -
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Quand vous dites : « si la pression sur le réducteur augmente pendant la chauffe, c’est la preuve qu’un contact existe après le groupe de sécurité. »
J’ai vérifier cette nuit, en chauffe la pression monte sur le réducteur à 3bar ( pression à 2 hors chauffe ), que voulez vous dire par contact après le groupe ?
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Si la pression n’atteints que 3 bars il n’y a pas de contact, donc pas de mitigeur défectueux.
Il faut se dire que:
Soit vous n’avez pas eu de chance et vous êtes tombé sur un materiel sensible ou défectueux.
Soi une saleté est venu s’incruster dans la soupape.Voici ce que je vous conseille de faire.
Fermer votre groupe de sécurité avec la petite manette sur le coté.
Actionnez le molette de décharge doucement pour chasser la pression ou ouvrez un robinet d’eau chaude.Lorsqu’il n’y a plus de pression dans le chauffe-eau, tournez la molette a fond vers la gauche jusqu’au au bruit (claacc)
Faites cette manœuvre a plusieurs reprises 3 – 4 fois, puis remettez en pression et observez le comportement.
Si le pb persiste il faudra remplacer le groupe et n’hésitez pas a prendre un groupe Inox lors du remplacement (pastille bleu sur la molette).
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J’ai déjà fait cette manipulation plusieurs fois et rien ne change, le groupe est déjà en inox et de bonne marque je pense.
C’est le second GS que je change, le premier acheté chez Castorama ma fait la même chose mais lui me fessait monté la pression du manomètre à 6 bar, j’ai donc pensé qu’il était défectueux, j’ai pris du coup celui la nettement plus cher d’une marque identique à celui installer sur mon vieux cumulus, mais sa recommence…
Je n’ai pas précisé que le cumulus et à résistance stéatite eau très dure chez moi.
Je commence à désespéré…
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J’ai été voir ta vidéo a nouveau.
Je vois que t’as utilisé un réducteur redufix qui est livrée d’usine a 4 bars l’eau fermé, et 3 bars l’eau ouverte.
J’en déduit donc que ton mano a un problème et ne t’indique pas les bonnes pressions a moins que t’ais touché aux réglages du réducteur…
Je t’invites donc a voir de ce coté la, au besoin remplace le réducteur avec les réglages d’usine, je me dois de te dire que ces petit réducteur posent pas mal de problèmes, souvent ils ont une fuite au niveau de la vis de réglage, si t’as la possibilité de bouger le tuyau d’arrivé d’eau, n’hésites pas a changer de marque. (j’ai une nette préférence par le Securo en bronze mais il est légèrement plus long que celui que t’as utilisé. environ 20mm de plus).
Autrement je ne vois rien d’autre qui puisse causer un tel écoulement.
pour la résistance qu’elle soit plongé ou pas (blindé ou stéatite) ça ne change rien pour le groupe. -
Sa marche je vais changer le réducteur, une marque à me conseiller ? Une chose que je viens de remarquer le manomètre a l’ai rempli d’eau et goûte c’est bizarre.
J’ai effectivement changer les réglages est mis au minimum 1.5 bar.
Je vous transfère les photos de mon installation si vous voyez des choses bizarre, je suis preneur de tous conseil
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Je rejoint Darius.
Replace de réducteur et installe un nouveau avec les réglages d’usine, le mano n’est pas vraiment nécessaire c’est une source d’emmerdes supplémentaire.
Moi je poserais tout de même un raccord di-electrique au niveau de la sortie, après c’est pas vraiment obligatoire c’est un choix.
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Bonjour,
Certes il n’est jamais trop tard pour apprendre à lire, mais pour apprendre la plomberie, si t’es né en 1931, il faudra te contenter du savoir théorique de plombier.
Si tu relis, Darius t’indique un produit avec sa marque.
Enfin, il est de loin préférable d’installer/monter le réducteur de pression dans la bonne position.
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Bonjour Protestant90,
Je perçois sur ton message un certain sarcasme, dans le doute, ce forum sert bien à apporter des solutions à des personnes novice dans le domaine de la plomberie ? et apprendre de c’est erreur permet à chacun d’avancer.
En aucun cas je demande un jugement sur mon travail mais plutôt des conseils car oui je me suis planté quelque part sinon je ne serais pas là…
Donc clairement si c’est pour me juger ou pour critiquer mon travail sans réellement apporter quelque chose d’utile à la conversation tu peux passer ton chemin et allez éclabousser d’autre conversation de ton savoir…
En te remerciant
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Bonjour,
Pour éviter tous les problèmes que tu rencontres, les professionnels ne se servent pas chez Leroy Malin ou Castobrico. Ces magasins de bricolage échangent ou reprennent du matériel à des bricoleurs aventuriers et le remettent en vente dans le rayon. C’est d’ailleurs probablement ce que tu vas faire avec ton réducteur de pression qui ne te donne pas satisfaction.
Le professionnel dispose de matériel fiable qu’il peut poser pour faire des essais ( il a par exemple quelques mitigeurs d’avance) et ne se pose pas la question de savoir comment tester la fiabilité d’un mitigeur. Il dispose éventuellement d’un banc d’essai à son atelier.
C’est son métier et c’est ainsi qu’il gagne sa vie et nourrit sa famille.
C’est aussi pourquoi, de nombreux posts se terminent par : » contactez un professionnel »
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Protestant … Merci pour tes affirmations non fondées sur l’achat des produits mais je ne crois pas que Leroy ou casto vendent la marque WATTS. Je comprends ton point de vue sur les professionnels et je suis d’accord avec toi sauf que faute de moyen et de confiance (mauvaise expérience) je fais les choses moi-même et je pense ne pas être le seul à faire cela, d’où l’intérêt d’un forum d’entraide…
Je ferais appel à un pro après avoir exploré toutes les possibilités.
Je remercie Darius et El-Homari pour le temps que vous m’avez consacré, j’ai commandé aujourd’hui un réducteur de la marque conseillé par Darius, affaire à suivre
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Bonjour,
Anthony1931 wrote:J’avais également le problème de mitigeur a l’esprits, nous avons 2 mitigeurs neuf acheter chez Leroy merlin pour la cuisine (marque Delinia 70€) et Castorama pour la SDB (marque good home 60€), nous n’avons pas pris du 1er prix, mais le défaut peut quand même exister.
Par contre nous n’avons pas changer celui de la baignoire qui doit être en place depuis la construction de l’immeuble (14 ans…) comment je peux vérifier si j’ai un retour d’eau froid dans le circuit eau chaude ?C’est pourtant vous qui l’avez écrit.
Les deux surfaces de bricolage organisent des cours en particulier de plomberie. Les formations sont adaptées au matériel qu’elles diffusent.
On vous y apprendrait qu’un limiteur de pression doit s’installer juste après le compteur et doit limiter la pression autant sur le circuit d’alimentation en eau froide qu’en eau chaude du mitigeur vendu dans cette surface de bricolage.
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Bonjour Protestant
Je suis d’accord avec vous pour le limiteur, le seul problème c’est que je suis en immeuble et que l’accès d’arriver d’eau a l’appartement est très compliquer pour la modifier, ce que je ne comprends pas c’est que cela fonctionne avant que mon ancien cumulus ne lâche et qu’un réducteur se trouvez au même emplacement.
Comme je le précise je n’ai rien fait d’exotique à part un changement de cumulus par un autre en raccordant tous pareil que l’ancien avec juste du matériel neuf (acheter un première fois en grande surface puis re changer par des produits de marque). Et se n’ai pas non plus la première fois que je change un cumulus cela ne m’a jamais fait ça.
J’attend de recevoir le nouveau réducteur (demain normalement) et ensuite je testerais chaque mitigeur en procèdent par illimitation si cela persiste et dans le cas ou je ne trouve pas je ferai appel a un professionnel.
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Bonjour,
Anthony1931 wrote:Comme je le précise je n’ai rien fait d’exotique à part un changement de cumulus par un autre en raccordant tous pareil que l’ancien avec juste du matériel neuf (acheter un première fois en grande surface puis re changer par des produits de marque). Et se n’ai pas non plus la première fois que je change un cumulus cela ne m’a jamais fait ça.J’attend de recevoir le nouveau réducteur (demain normalement) et ensuite je testerais chaque mitigeur en procèdent par illimitation si cela persiste et dans le cas ou je ne trouve pas je ferai appel a un professionnel.
Le matériel évolue, les fabricants délocalisent et simplifient. On supprime des clapets anti-retour dans les robinetteries puisque les DTU ont évolué.
Si tu veux retourner trente ans en arrière, procure-toi des mélangeurs plutôt que des mitigeurs ou mieux encore deux robinets : un pour l’eau chaude et un pour l’eau froide comme c’était installé avant dans ton immeuble.
Autrement les mitigeurs GROHE doivent encore avoir les clapets mais c’est probablement 200€ la pièce le moins cher. C’est aussi pour ça que le professionnel a des factures gonflées.
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Bonjour chers intervenants.
J’aimerais que ce forum reste un lieu de débat constructif, je vous prie de cesser ces attaque par textes interposés.
Prenons un peu de recul pour voir si nous apportons une solution valable.
Pour revenir a nos moutons.
Oui je confirme bel et bien que même si vous avez un réducteur de pression generale, le petit réducteur en amont du chauffe-eau est obligatoire.
Si votre chauffe-eau est de marque, et s’il tombe en panne ou se perce pendant la garantie, le fabricant vous demandera une image de l’installation, s’il constate l’absence de détecteur, la garantie est annulé.Si vous êtes un professionnel ces règles ne sont pas les mêmes, car l’intervention de la garantie est aussi différente car dans la majorité des cas on se tourne vers le fournisseur qui trouve une solution assez rapidement.
Pour les réducteurs, qu’ils soient marque A ou marque B, qu’ils viennent de LM ou CAS, ou de chez Cedeo Ou Aubade ou autre fournisseur Pro, la question n’est pas la…. La question est que tel ou tel modele de composants peut poser problème, ou alors on ne lui fait pas confiance parce que mauvaise expérience oblige.
Il semble que ce soit le cas ici.
chauffe-eau neuf.
Groupe de sécurité neuf
Réducteur neuf
Manomètre neuf.Constatations
le Groupe a initialement fuit et a été remplacé (du moins c’est ce que j’ai compris en lisant) .Lors de la chauffe le groupe coule plus que le normal = Symptôme de groupe HS ou pression trop elevé.
Manomètre qui monte en pression pendant la chauffe alors qu’il ne devrais pas, mais en plus il fuit.
Réducteur a été réglé au minimum.Tout porte a croire que rien n’est fiable, on ne peut plus se fier au réducteur car on ne sais pas comment il est réglé.
On ne peut plus se fier au mano, car il fuit et en plus il ne semble pas fonctionner correctement.A première lecture je dirais aussi que la pression de l’eau chaude reviens sur l’eau froide par retour sur un mitigeur, mais on ne peut pas être sur et vu qu’on ne peut pas se fier a l’affichage du mano, mais comme il monte de 1.5 a 2 bars pourquoi il ne monterais pas au dela.
De son coté le groupe s’ouvre normalement a 7 bars.
Ou est la panne exactement?
Une fois le nouveau réducteur monté avec les réglages d’usine, on aura déjà avancé un peut.
Avez vous un contacteur electrique permettant de ne faire chauffe l’eau que la nuit? Votre température d’eau, comment elle est, trop chaude ou bouillant? tenez vous la mains sous l’eau chaude en ouvrant un robinet en position eau chaude?
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Bonjour Dani
Merci pour votre réponse, j’ai un contacteur Jour/Nuit avec un interrupteur horaire programmable (HC programmer dessus).
Le contacteur Jour/Nuit à une position marche forcer.
L’eau est a 55°c en sortie du robinet le plus proche du cumulus (test effectuer avec une sonde numérique), l’eau est quand même relativement chaude a fond je ne tiens pas la main dessous mais je ne me brûle pas. -
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Pour confirmé le bon fonctionnement du thermostat, j’ai branché un multimètre au borne de la résistance et celle ci se lance et se coupe une fois la chauffe terminée.
J’ai remarqué une chose utile ou non, je ne sais pas, quand le bruit commence et que j’ouvre le mitigeur qui se trouve au plus prêt du cumulus l’eau sort très forte en pression puis retrouve une « pression normale ».
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Bonjour
Alors y a t’il toujours un filet lors de la chauffe ou seulement quelques goûtes, ne me dites pas que le groupe a souffert aussi et est endommagé! c’est pas de bol
Le sifflement n’est pas trop normal bien qu’un petit couinement le soit pendant la chauffe
Oui il y a un moyen pour tester mais ce n’est pas trop fiable parce que le passage n’est détectable que s’il est important
Coupez l’eau chaude sur le groupe de sécurité et ouvre vos robinets d’eau chaude a tour de role, si vous avez de l’eau froide en position chaude sur deux des points, c’est que le troisième est défaillant
Cette méthode n’est pas trop fiable lors que le passage est minime.Maintenant que votre réducteur est neuf est réglé d’usine a trois bars normalement observez le symptômes et dites nous.
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Bonsoir à vous
Je reviens après plusieurs jours de test.
Après avoir tester chaque mitigeur indépendamment et supprimé tous les mitigeurs en même temps, le bruit a persisté.
J’ai remarqué avant hier soir que le bruit été différent, un vague bruit de bouillonnement puis après le sifflement démarre.
Lors du remontage du mitigeur de la baignoire, j’ai fait un test pour voir si je n’avais pas de fuite et pas inversé eau froide eau chaude et là l’eau chaude était hyper chaude (62°C sur le thermomètre numérique) j’ai donc baissé le thermostat et hier soir pas de bruit, à voir ce soir si le bruit à bel et bien disparue. Je ne comprend pas car je n’ai pas touché au réglage et depuis le changement du régulateur l’eau est devenu plus chaude. -
Bonjour.
Avez vous de nouvelles de votre problème d’écoulement trop important?
Le sifflement est plus ou moins normal, nous ce qui nous intéresse est de savoir si les écoulements sont encore trop importants, si l’écoulement deviens normal le sifflement sera quasi inexistant.
Le régulateur de pression n’a absolument aucune incidence sur la température de l’eau, je suis catégorique sur ce sujet.
Si l’eau est devenue plus chaude, c’est certainement que lors de vos différentes étapes vous avez soit supprimé l’éventuel (je dit bien l’éventuel) point de retour sur un de vos mitigeurs.[h]Méthode de test d’éventuel retour sur mitigeur[/h]
Si vous désirez tester vos mitigeurs pour voir si vous avez un retour, procédez comme il suit.
Vous testerez vos mitigeurs 1 a 1, vous commencerez sur celui de la cuisine.
1 – Faites couler l’eau chaude de la cuisine jusqu’à ce qu’elle soit bien chaude au robinet.
2 – Fermez votre robinet en laissant la manette de commande au centre (position eau mitigé)
3 – A ce stade si vous touchez le tuyau d’eau chaude de la cuisine il sera super chaud.4 – Allez ouvrir un autre robinet en position eau chaude et pendant qu’il coule allez toucher le tuyau d’eau chaude de la cuisine. Sil refroidi c’est la preuve que l’eau froide passe sur l’eau chaude sur le mitigeur de cuisine.
5 – Si la température du tuyau d’eau chaude de la cuisine reste chaud, c’est qu’il n’est pas en cause.6 – A ce stade vous éliminez le robinet de cuisine en sachant qu’il n’est pas en cause.
7 – Passer au robinet suivant jusqu’à trouver le fautif.Tel que vous avez décrit l’écoulement du groupe de sécurité, tout porte a croire qu’il y a vraiment un retour sur un de vos robinets mitigeur.
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Bonjour,
Pas une seule fois Anthony1931 n’a donné la moindre information sur son ballon de fabrication d’Eau Chaude Sanitaire/cumulus.
Et pourtant il y a fort à connaître et à apprendre des différentes technologies mises en œuvre sur ces appareils depuis que l’électronique les habite.
On est loin d’une résistance et d’un thermostat mécanique installés sur un cylindre rempli d’eau. -
Bonjour à tous.
Merci pour la réponse je teste cette méthode sur mes mitigeurs se soir.
Pour le ballon je n’ai pas la marque en tête, je sais que c’est une résistance stéatite de 2400w contrôler par un thermostat qui à l’air basique.
J’ai testé la résistance par rapport au donnée constructeur, elle est dans des valeur correcte.
Le thermostat déclenche bien arrivé à la température voulue (en marche forcer). -
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