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Bonjour.
Je rejoints Sergio, a part casser et remplacer il n’y a pas d’autre solution.
Sinon il est aussi possible de retirer une nouvelle ligne et abandonner l’ancienne.
Bonjour.
moi je pense qu’il est encore possible de d’assainir.
Vanne avant le groupe inutile le groupe a une vanne intégré.
Vannes avant les nourrices font double emploi si les nourrices ont déjà des vannesComme vous dites c’est bien de pouvoir couper un partie, mais une fois que tout soit en service vous n’y toucherez plus, en plus vous avez la possibilité d’isoler chaque appareil au niveau des nourrices
l’attente pour le futur réseau eau de pluie, vous ne pouvez pas avoir un réseau avec double alimentation, ce n’est pas réglementaire, il faut respecter une déconnexion par sur-verse ce qui n’est pas possible avec les deux alimentations
Vous faites une distribution indépendante pour le réseau eau de pluie, puis quand la cuve sera vide vous le remplissez avec l’eau du réseau.
Dossier eau de pluie: https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.html
Toute eau déversé dans les égouts doit être comptabilisé et déclaré en mairie
Bonjour.
Un bouclage n’est pas une économie, c’est un confort.
Sur les lignes assez longues, la perte d’eau, est moins importante que les pertes liés au bouclage…
Après il est possible de bien pauffiner la chose et limiter, tout en sachant que si la boucle n’est pas correctement isolé ce sera une passoire thermique, sans parler du dé-confort que cela engendre avec l’effet chauffage.Pour compléter ce qui disais @Protestant, il existe même des circulateurs avec détection de chaleur, il mesure la température de la boucle et se mets en route pour faire circuler…
Bonjour.
Je reprends, jamais de sika, sikaflex, ou autre type de colle, le silicone sanitaires blanc ou translucide selon les besoins fait parfaitement l’affaire.
Si vous posez un filet de silicone , vous posez l’évier avec un poids pour bien l’écraser, vous n’arriverez plus jamais a le décoller en cas de besoin, donc mauvaise idée…
quand je parle d’encoches, oui lors de la pose je prévois l’espace nécessaire pour les pattes, pour l’épaisseur je fais une encoche dans la traverse de meuble avec un foret bois pour pouvoir enfiler la patte de maintien.Je disais aussi que j’ai déjà trouvé beaucoup d’évier sans pattes et non collés, juste maintenus par le joint de périphérie et il on tenu pendant des année.
Si l’évier est bancale, il est possible de faire des points de silicone aux endroits des pattes…
Il n’y a pas vraiment de règle chacun fait comme il veut, généralement ça ne bouge pas.
Dans tous les cas l’idée de coller fermement l’évier sur le plan n’est pas top.
Dans l’ensemble c’est bien.
Remplacer les alimentations de douche et baignoire par des tuyaux de 16/20 pour rentrer dans les normes car depuis quelque temps il est requis une alim avec DN de 13mm.
Sur l’arrivée il y a beaucoup de vannes, je pense que vous pouvez assainir d’avantage, supprimez tous ce qui est superflu.
Tout porte a croire qu’il est mal monté, la sortie d’eau chaude devrais se trouver un partie supérieure.
Il s’il est posé au sol sur ses pattes, il faut aussi orienter le pattes en les changeant de position de manière adéquate.
Bonjour.
pour ma part je fais des encoches sur le plan pour pouvoir serrer les pattes.
Dans ma carrière je peut vous dire que j’ai remplacé beaucoup d’évier et on trouve beaucoup que sont juste tenus par le joint silicone.
D’autres mettent un point de silicone pour le collage aux endroits des pattes.
Il est aussi possible de faire un filet de silicone sur toute la périphérie puis poser l’évier dessus pour le coller. L’inconvénient du collage c’est que s’il faut remplacer c’est difficile.
S’il se plaque parfaitement sur le plan de travail je pense sincèrement que le joint silicone suffit.
Pour ma part je garde ma vieille méthode, encoches avec les pattes puis un joint en périphérie.
Bonjour Pedro en effet c’est un beau schéma qui me semble correct.
En conséquence je trouve les lignes d’eau chaude trop importantes, je ne pense pas que ce soit utile d’alimenter une salle de bains avec du multicouche de 20/26, pour l’eau froide il n’y a pas de contre-indication a surdimensionner, mais sur l’eau chaude c’est vraiment trop énergivore.
Je te conseille d’utiliser un réducteur de pression digne de ce nom, prends du desbordes mais de taille importante.
Pour le bouclage: les pompes a chaleur et ballon thermo-dynamique n’aiment pas les bouclages, renseignez vous bien mais il parait que c’est contre-indiqué. Du moins j’ai fait un peu de neuf et on m’a toujours dit de ne pas en faire.
Du coup j’organisais mes diamètres en conséquence et je raccourcissais mes distances au maxi.Pour les marques, des tuyaux je n’as pas de préférence spécifique, quelque qu’en soit la marque, c’est a vous de voir ou vous allez vous fournir et prenez des tubes et raccords de même marque, déterminez vous raccords a sertir en fonction de la pince que vous avez. les pinces les plus courantes étant TH, H et U, d’ailleurs beaucoup de marques de raccords sont compatibles avec ces trois sertissages.
Pour les diamètres il y a des centaines de pages qui traitent ce sujet.
johnny94 wrote:je crois que je viens d’avoir une idée. au niveau du té en acier galva, si j’arrive à devisser le tuyau qui monte vers la cuisine et fermer avec un bouchon. le souci c’est l’espace pour travailler…C’est en effet la solution la plus professionnelle.
Pour le tuyau en cuivre vous pouvez utiliser un bouchon tectite.Une chaudière vous fournis dans le meilleur des cas 18 litres minutes pour le haut de gamme.
Avec votre montage vous serez rapidement en manque d’eau chaude en cas d’utilisation de plusieurs points en simultanée.
La solution la plus facile et pratique serait un ballon à proximité des chaque douche et la chaudière pour la cuisine, mais il est vrais que sergio a raison, avoir une chaudière gaz et un abonnement gaz, il serait peut être contradictoire de produire de l’eau chaude a l’électricité.
Peut être un ballon au gaz ou chaudière a accumulation serait beaucoup moins gourmande en Energie pour un coût d’installation identique ou voir moins cher.
A voir sur place selon configuration.
Bonjour.
Je t’invite a regarder dans les autres schémas ce qui se fait: https://plombiers-reunis.com/forum32-installations-de-chauffage-avec-bouilleurs-ou-solaire.html
L’eau circulant dans ton bouilleur est supposé non potable il en va de même pour ton ballon tampon.
Même s’il ne l’as pas expliqué a 100% El-Homari ta donné les grandes lignes.L’eau se dilate lors du réchauffement, avez vous prévu un vase d’expansion sur votre ballon tampon, ainsi un groupe de sécurité ne eut être traversé par de l’eau chaude.
Bonjour.
Pour les joints.
Je ne connais pas spécifiquement votre ballon, mais dans tous ceux ou j’ai pu intervenir il s’agissait généralement des joints 20/27 (3/4) ou du 15/21 (1/2) .
Pour ma part j’utilise des joints adaptés, je vais chez plein gaz et je prends un kit de joints adapté a la marque de l’appareil, autrement si vous prenez des joints de qualité, type (CNA, CSC ou CNK de watts industries) cela fait parfaitement l’affaire, au pire des cas utilisez des joints normales, qui dureront moins longtemps mais font aussi l’affaire.
Toutes sortes de joints ici: https://plombiers-reunis.com/topic6597-le-point-sur-les-differentes-sortes-de-joints-utilises-en-plomberie.htmlAvant démontage je vous conseille déjà de faire un bon nettoyage au scot-brite ou avec une brosse métallique douce a 2€ chez Lidl.
Dans ce genre de cas, je lubrifie avec du colmat (pâte a joint), les parties suivantes.
1 – Le filetage des deux parties.
2 – Les portés des raccords après les avoir nettoyés
3 – Je lubrifie aussi le collet présent sur le tuyau de cuivre entre le collet et l’écrou, ce qui permets a l’écrou de bien glisser sur le cuivre sans aucun effort et ce qui permets de ne pas vriller le cuivre lors du serrage.Généralement avec ces dispositions, je n’est presque jamais de soucis avec les joints aussi basiques soient-ils, n’utilisez pas de joins empilés les uns sur les autres, un seul joint est beaucoup plus « sur » que plusieurs joints sur le même raccord.
Pour ma part, je ne connais pas du tout ce materiel mais je le trouve intéressant, je suppose que l’utilisatrice fait partie du projet.
Comme je trouve l’idée séduisante je vous invite de en dire plus sur ce projet, partager des images, donnez plus de détails, et on se fera un plaisir de vous aider a l’améliorer.
Quelle q’un soit votre décision notre forum reste ouvert si vous désirez en discuter.
Bonjour.
Je suis aussi dans le même cas, je viens d’envoyer un message a Virax, concernant ces ressorts.
Aujourd’hui nous sommes dimanche, je pense bien qu’ils me répondront a partir de demain, je ne manquerais pas de poster la réponse ici.Bien cordialement
Le vase d’expansion sur un ballon d’eau chaude n’est pas obligatoire, c’est le groupe de sécurité qui est indispensable.
Mais il est aussi possible de poser en vase da qualité alimentaire branché entre le groupe de sécurité et la ballon, ceci évite les petites pertes au groupe de sécurité.Si le vase est correctement dimensionné, le groupe de sécurité ne sera jamais sollicité, car le vase va absorver ces augmentations de volume.
Attention a bien utiliser une vase d’expansion sanitaire.
Bonjour.
Qu’il remplace les sondes, oui.. je veux bien, mais pourquoi l’échangeur au bout de seulement deux ans?
Attention: je ne dis pas que l’échangeur n’est pas super entartré, car c’est bien une possibilité, mais au bout de deux ans ça ma parait un peu tôt.
Je vie en région parisienne, et ma chaudière est installé depuis 2006 et seulement maintenant je commence a avoir des signes d’entartrage au bout de 14 ans.
Bonjour oceans,.
c’est une sacré machine que t’as je te felicite… et je t’admire de te lancer dans ce type de travaux compte tenu de ton métier.
Pour tes vases d’expansion, que ce soit celui du chauffage qui n’absorbe plus et provoque l’ouverture de la soupape ou que ce soit celui de l’eau sanitaire, je te conseille de les démonter et le gonfler a nouveau, peut être qu’il ne sont pas morts mais seulement dégonflés.
Pour le gonflage il est conseillé d’utiliser de l’air sec, soit de l’air filtré avec un filtre anti humidité dans un compresseur ou alors il existe de aérosols sous pression pour ces gonflages, après comme tes vases ne sont pas neufs, tu peut aussi les gonfler avec une pompe velo..
Pour le vase rouge, qui est celui de la chaudière, il n’est pas facile de poser une vanne (qui est interdite) car après ton vase ne rentrera plus dans son logement.
Pour le vase sanitaire je te conseille d’intercaler une vanne mâle – femelle entre la canalisation et le vase, puis de la laisser un position ouverte et enlever la manette afin que personne ne puisse la fermer accidentellement.
Cette vanne est interdite, mais comme c’est chez toi et tu démontes la manette il n’y a plus de risque, et cela te permettras de démonter tes vases quand tu le désires sans avoir a tout vider.
Pour la capacité du vase.
L’eau se dilate 2.25% lorsque l’on porte sa température de 10°C a 70°C, nous conseillons de prendre en compte une valer de 3% pour avoir un peu de marge.Donc pour ton chauffage, il faudrait estimer la quantité d’eau dans ton circuit.
Pour ton vase sanitaire sur ballon : 3% de 120 litres = 3.6 litres, il te faut donc un vase de 4 litres de capacité utile.Pour le tuyau galvanisé entre le vase et la chaudière, il ne semble pas usé, la galvanisé est de qualité alimentaire et est sur l’eau froide, s’il n’est pas rouillé a l’intérieur rien ne t’oblige a le changer.
Si tu le change tu peut placer un té en laiton 20/27 a la sortie de ton groupe puis brancher le vase sur ce té même avec un flexible, il te faudra dans ce cas acheter un support mural.Le robinet a coté du manomètre est un robinet de sécurité pour le circuit de chauffage (identique au groupe de sécurité sur l’eau froide), si le vase d’expansion de la chaudière n’est plus fonctionnel ou s’il existe un autre problème sur l’installation qui provoque une surpression, cette soupe s’ouvre pour dépressuriser le circuit chauffage a partis d’environ 3 bars.
Que ce soit sur la soupape d’eau froide ou celle du chauffage, il n’y a pas vraiment d’entretien, tu peut tourner les molettes rouges dans le sens anti-horaire jusqu’au déclic a plusieurs reprises, mais souvent elles se mettent a fuiter avec cette manœuvre.Peut être il n’est pas judicieux de toucher sauf si tu veux les remplacer.
Pour le joint du ballon, tu dois te tourner vers un fournisseur de pièces détachés de chaudières et acheter un joint de bride pour ton ballon, il est spécifique, tu dois te munir de la référence de ta chaudière lors de l’achat.Vu que tu ouvres le ballon fait lui un bon nettoyage a l’intérieur, pour l’anode il n’y a pas d’entretien il s’agit d’une anode ACI, anode a courant interposé, qui envoi une impulsion electrique de basse tension dans l’eau afin de luter contre l’agressivité de l’eau et proteger les métaux contre la corrosion.
Espérant avoir répondu a tout tes doutes.
Delta1 wrote:Ok merci.
Mais alors pourquoi de l air sort dans le siphone douche ?Désolé je n’ai pas relu toute la discussion, et dans ce cas c’est notre ami El-Homari qui a raison, votre évacuation est de mauvaise qualité.
Regardez s’il n’y a pas une contre pente, ou si la ventilation primaire qui sort en toiture n’est pas bouché.
regardez aussi dans la douche, il doit y manquer une pièce dans le siphon.Je ne connais pas vraiment la vanne acova, je n’ais jamais eu l’occasion d’en poser, mais je suppose que cette vanne a un reglage de by-pass, essaye de le fermer légèrement ce by-pass.
Tu peut fermer aussi ton robinet pour fermer le radiateur, et tu purge jusqu’à l’eau chaude arrive au radiateur.
Elles posent beaucoup de problèmes ces vannes, branchés d’un seul coté, il y a quelques jours j’ai fait un désembouage et j’au aussi eut beaucoup de mal a faire démarrer le sèche serviettes, une petite bulle d’air dans le mécanisme de retour et c’est mort, ça ne marche plus.
Après le schéma présenté il n’y a pas d’erreur, regardez si l’évacuation horizontale qui
vient du collecteur a l’évier a assez de pente, mini 1 cm/mètre.Puis desinfecte l’évacuation en lavant bien a l’eau de javel, il peut s’agir simplement d’un champignon.
Bonjour.
Imaginons que le chauffagiste a mesuré la pression et peut importe qu’elle soit conforme ou pas.
D’après ce que vous nous dites vous avez de l’eau chaude collective, et vous rencontrez des soucis aléatoires de stabilité des températures…
De plus vos installations individuelles doivent être séparés du l’installation collective par des clapets anti-pollution, ceci est une obligation.
Donc au lieu de réparer vous même, car il faudra intervenir au niveau des voisins, tournez vous vers votre syndic qui trouvera une solution…
Bonjour.
Visiblement vous avez une ballon de marque broder&man avec ACI.
Il presente des traces de rouille, ce qui peut être la cause du’ne fuite, mais vu que ces traces sont apparus alors que le ballon était vide, elles peuvent alors être le fruit d’humidité qui se serait déversé sur les cumulus.
Je vous propose de remplir votre ballon et vérifier l’absence de fuites, si tel est le cas vous nettoyez les traces et vous reprenez votre vie normale…
Si de l’eau commence a apparaître sur le chauffe-eau ou par terre c’est la preuve que le chauffe-eau est percé et dans ce cas il faudra remplacer.
Bonjour.
Oui le Nest est en avance par rapport aux chaudières, les chaudières ne sont pas prévues avec une entré thermostat permettant la gestion de l’eau chaude.
Désolé pour l’attitude de l’intervenant Protestant qui ne fait que protester.
Oui en effet le boitier HetLink fait partie du thermostat NEST c’est ni plus ni moins le récepteur qui permets de piloter la chaudière avec les information recue du thermostat par ondes radio ou wifi.
Bonjour.
Dans un premier temps il faudrait regarder dans le panneau de régulation et nous dire quel voyant est allumé.
Si c’est la sonde d’eau chaude qui est en cause, il faudra tout simplement la remplacer par un modele identique.
Pour la sonde le signal de la température sur votre domotique, il est possible de placer une sonde supplémentairement dans le doit de gant et la brancher sur votre domotique.
Bonjour.
d’après le message que vous avez posté, tout porte a croire que cette vanne trois voies soit inoperante, si la manette était tourné vers la droite pendant tout l’hiver et que vous chaudière est déjà automatique, alors c’est dans cette position qu’il faut positionner la manette.
Pour le circulateur, vu que la vanne est inoperante il faudra remplacer le circulateur par un modele basique qui est moins cher, mais ceci implique des modifications de tuyauterie.
Apres si vous désirez replacer a l’identique. ou c’est possible mais et c’est faisable par un bricoleur averti.
Maintenant c’est a vous de savoir si réellement la vanne est inoperante, il faudra observer si elle ne bouge pas toute seule quand vous augmentez la température de chaudière.
Apres si vous envisagez de remplacer la totalité pour passer au gaz, c’est a vous de voir. Dans ce cas les vannes 3 ou 4 voies sont inutiles vu que les brûleurs gaz sont modulants contrairement a 99% de brûleurs fioul qui sont simple vitesse pour les entrée de gamme, 2 vitesses pour les milieu de gamme et 4 vitesses pour les haut de gamme, et modulants « pour les prestige » et cela seulement depuis 2 ou 3 ans et seulement une seule marque.
Si vous êtes en région Parisienne petite couronne EST on peut vous conseiller quelqu’un.
Bonjour.
Toute reserve d’eau chaude accumulé doit impérativement être protégé par une soupape de sécurité ou groupe de sécurité qui regroupe trois fonctions en un seul appareil, d’ou le nom « groupe de sécurité. Vanne de vidange, soupape de sécurité et clapet anti-retour en un seul appareil.
Le fait d’avoir un vase d’expansion ne dispense pas l’installation du groupe de sécurité.
Je vous conseille de suivre le tuyau d’eau froide sur tout son parcours voir si le groupe n’est pas posé ailleurs, souvent sous les meubles de cuisine.
Il est tout a fait possible que la fuite soit le fruit d’un manque de groupe, et dans ce cas, vous avez de la chance qu’il n’as pas encore explosé.Si le groupe n’existe pas il faudra le poser et le raccorder la ou vous le pouvez.
