Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Bonjour Franck et bienvenu aux forums sur la plomberie.
Je félicite a admire votre motivation pour ce ce changement, je vais vous donner mon point de vue conformément a votre demande.
Franck222 wrote:Bref, j’aimerais vos opinions sur ce changement à 180° de carrière à pas loin de 50 ans… fuis, ou fonce !
Merci de vos avis éclairés.
FranckJe voudrais vous dire que le métier de plombier sanitaire, ou installateur sanitaire qui est le plus basique, reste un métier dur, imaginez-vous poser des receveurs de douche qui pèsent au minimum 35k, ou des baignoires en acier qui sont fragiles et encombrante, sans compter tout les reste qui impose une manutention importante.
Dans la vie (je ne vous apprends rien) il faut environ 3 a 4 ans pour apprendre un métier et le maîtriser, avant de pouvoir se mettre a son compte et encore…… la plomberie n’est pas si facile, particulièrement chez les particuliers avec de installations différentes et souvent bidouillés par le précédent plombier.
Dans le neuf c’est plus facile, vous créez vous même l’installation, mais dans ce cas c’est aussi beaucoup plus dur, il y a de la manutention.
Je suis d’accord avec le formateur gretta quand il vous dit… »Vous rentrez dans ce métier à l’âge où on en sort… »Après si c’est votre choix pourquoi pas mais sachez que vous n’aurez pas un bon salaire avant l’age de 55ans et encore il vous faudra avoir de la chance de trouver l’entreprise qui accepte de payer un salaire conséquent a quelqu’un avec si peut de recul dans le métier.
Bien sur, il vous reste les particuliers, mais c’est une filière très difficile a percer.
Voila ceci reste mon avis, j’admire votre motivation, mais je vous mets en garde contre les difficultés que vous allez rencontrer.
Lisez cette page qui vous éclaircira d’avantage, le débat reste ouvert et nous restons a votre disposition pour d’autres informations.Bonjour.
Je ne peut pas trop vous aider, car je n’ai jamais fait attention a ce genre de details, d’ailleurs aucun organisme de formation n’apprends ce type de details aux élèves.
Bien évidement qu’il existe une norme qui doit être fixé par le distributeur d’eau, mais le plus courants c’est ce qui suit:
Quel qu’en soit le cas il faut toujours installer un anti-bélier sur la colonne, isolé par une vanne permettant le démontage du dispositif sans couper l’eau.
Gaine technique
Quote:La gaine technique dédiée à l’eau devra être séparée des autres réseaux et respecter les dimensions intérieures minimales suivantes:• largeur intérieure = 60 cm
• profondeur = 40 cmDistribution dans la gaine technique
Quote:L’installation à chaque étage devra impérativement respecter les dimensions suivantes:[list=*]
[*]311 mm d’écartement exact entre deux écrous femelles 3/4 « seulement pour compteurs de compagnie«
[/*]
[*]160 mm d’écartement en entre deux postes de comptage[/*]
[*]60 mm minimum d’espace libre autour de chaque poste de comptage[/*]
[*]400 mm de hauteur minimum du premier poste de comptage « a partir du sol ».
[/*]
[*]1600 mm de hauteur maximum du dernier poste de comptage « a partir du sol ».[/*]
[/list]Installations avec des compteurs divisionnaires.
Couramment on installe les compteurs bien espacés de manière a permettre
son démontage et remplacement aisément, il appartiens a l’installateur
d’organiser la distribution dans la gaine technique, selon la place
disponible.L’installateur fourni le robinet d’arrêt avec écrou prisonnier une manchette de liaison qui remplace le compteur, le clapet anti-pollution et en dernier le réducteur de pression, ces appareils sont généralement installés dans l’ordre suivant.
Vanne d’arrêt->manchette compteur->Clapet antipollution->réducteur de pression.
Il est possible de placer tous les compteurs en parallèle ou en quinconce, selon la place disponible.
Il est possible de brancher un ou plusieurs radiateurs sur la même sortie de nourrice, il est même possible d’alimenter une nourrice depuis une autre nourrice, il faut juste faire attention a ne pas dépasser la puissance maximale pour le diamètre de la sortie de nourrice.
Je vous donne un exemple qui serviras dans votre cas.
Imaginons que la sortie de nourrice qui alimente un ou plusieurs radiateurs fait 14mm de Ø intérieur vous ne pouvez pas installer plus de 5000wats.il y a une page avec les diamètre du chauffage qui répondra a certaines de vos questions.
je vous conseille tout de même de prendre en considération les pertes de charge relative aux installation de type pieuvre qui est supérieure au installations traditionnelles, en cas de doute mieux vaut utiliser des tubes de section plus importante.steph8906 wrote:Lorsque je tourne le bouton rouge de vidange du groupe de sécurité de
l’eau sort. Par contre, la vanne grise du groupe de sécurité est dans le bon sens mais je ne peux pas la tourner pour couper l’arrivée d’eau froide?Bonjour, votre manque d’eau chaude viens d’une panne ou dysfonctionnement electrique, ou alors d’une panne au niveau de la résistance du chauffe-eau.
il faudrait tester si vous avez du courant au niveau du ballon, après l’avoir mis en marche forcé, il s’agit peut être simplement de thermostat qui s’est mis en sécurité après une surchauffe, Lisez cette page pour vous aider a régler les cumulus donnez nous des nouvelles.La fonction nuit n’est pas integré au chauffe-eau, elle fait partie du fournisseur électricité, c’est a eux que vous devez vous adresser pour avoir ce tarif qui en plus n’existe pas dans tous les pays.
L’idéal serait de laisser votre chauffe eau tourner pendant 7H avant de le couper.
je vous conseille d’ajouter une horloge sur votre installation qui ne coute qu’une vingtaine d’euros et comme ça c’est automatique.
Bonjour.
Comme promis, je poste ici la suite, j’ai contacté HOVAL mais apparemment ce n’est pas leur matériel, voici ce qui m’ont répondu.
Quote:Bonjour,Nous regrettons de ne pas pouvoir vous aider car cette chaudière est une fabrication Francia (Usine à Sotteville les Rouen) qui n’existe plus depuis 40 ans.
Cette usine ne fait pas partie du groupe Hoval est nous n’avons aucunes documentations de leur fabrication.
Nous sommes à votre disposition pour toutes autres questions concernant notre matériel.
Cordialement.
Personellement je doute que quelqu’un possède le manuel de cette chaudière compte tenu de son ancienneté, néanmoins toute information serait la bienvenue.
Bonjour Joel.
merci de votre intervention et de votre proposition, mais vous restez très vague.
Dans l’hypothèse ou CHRISLEAU accepte votre proposition, comment ferait-il pour vous contacter, Il serait sympas de faire une proposition digne de ce nom, avec un numéro de téléphone, de manière a ce qu’il puisse vous contacter.
Si vous êtes a votre compte, vous pouvez poster votre publicité ici: https://plombiers-reunis.com/forum18-liens-du-web-annonces-sites-de-vente-en-ligne.html
Merci Francoa pour cette precision, a vrais dire j’y avais jamais pensé, or avec une pente superieur a 3% le glissement est deja assez important donc il n’y aura plus rien dans le parcours, je me trompe peut etre.
Je completerais en disant que les etudes sont faites de manièrea obtenir un fonctionement optimal tout en respectant les contraintes de mise en oeuvre.
Dans la pratique, s’il etait possible de pratiquer des pentes de 10%, je ne vois pas, qu’est qui pourrait empêcher le bon écoulement.
Ceci reste bien évidement mon avis personnel.
Bonjour Mathieu, bienvenu parmi nous, n’hésitez pas a utiliser les autres rubriques pour toutes questions, nous nous efforcerons de vous apporter une réponse.
Bonjour.
Premièrement je vous déconseille l’utilisation des appareils a production d’eau chaude instantanés, particulièrement pour une douche.
Je vous conseillerais plutot l’utilisation d’un ballon electrique de grande capacité, 250 ou 300litres, qui vous fournirais en eau chaude a volonté, si vous avez la possibilité, pourquoi ne pas utiliser votre poêle de masse pour chauffer votre (si un circuit existe sur ce poêle) eau avec un ballon de type solaire avec un serpentin intégré, j’en ai vu a moins de 700€ sur internet.
Puis un radiateur electrique dans la cuisine et plus besoin d’abonnement gaz ni d’augmenter votre puissance electrique grâce au tarif bleu votre eau chaude ne serait produite que la nuit.
La c’est optimisé pour les économies.
Bonjour.
Il suffit de poser votre ballon d’eau chaude electrique la ou bon vous semble et l’alimenter avec le tube d’eau chaude provenant de la chaudière, de préférence avec un by-pass de manière a remettre l’installation d’origine juste en fermant deux vannes.
Ensuite lorsque vous éteignez votre chaudière c’est le chauffe-eau qui produit l’eau chaude.
Ce sujet a deja été abordé, avec des schémas, utilisez la recherche.
Bonjour et bienvenu aux forums sur la plomberie et chauffage.
D’après votre message j’en déduis que votre foyer est muni d’un vase d’expansion ouvert.
Suite au débordement de l’installation, il n’y a plus assez d’eau, c’est certainement pour cette raison que votre radiateur fait du bruit.
Je pense qu’il faudrait ajouter de l’eau, mais sans images de votre installation je ne peut pas vous aider d’avantage.
Merci odie_one de votre intervention et de vos images.
Je serais heureux de visiteur votre site, je vous invite a poster un lien dans le café du site ou dans le champ site web de votre profil.
Si la fuite provenait des tubes d’eau sanitaire la fuite serait permanente.
Il s’agirait a mon avis d’une infiltration extérieure, si le taux d’humidité est trop élevé a l’intérieur de cette trappe, il peut y avoir des goutes sur les tubes du a la condensation, mais pas a raison d’une goute/sec.
Pour vous rassurer, je vous conseille de couper l’eau toute une nuit, laisser l’installation sous pression, puis le matin lors de l’ouverture de l’eau, vérifier si le compteur bouge.
Pour cette opération je vous conseille de fermer l’arrivé de vos toilettes, car les chasses d’eau peuvent ne pas être étanches a 100% et fausser votre diagnostic.Visiblement votre thermostat d’ambiance ne sers pas a grand chose.
A votre place, je ne chercherais pas a savoir combien vous économisez avec le thermostat, je regarderais plutot pourquoi votre maison ne maintiens pas la température.
Les thermostats peuvent être plus ou moins sensibles, dans votre cas il faudrait un thermostat avec une course neutre de 2C°.
Exemple: vous réglez la température a 20C°.
Le thermostat fait tourner la chaudière jusqu’à que la température atteigne 21C°, puis il l’éteins.
Le thermostat fait démarrer a nouveau la chaudière, lorsque la température a chuté jusqu’à 19C°.Il est possible que ces 2C° d’écart soit insuffisant, si tel est le cas c’est l’emplacement du thermostat qui est mal choisi.
La fait que les thermostat soit gradué tous les 0,5C°, n’influence pas son fonctionnement, ce qui allume/éteints la chaudière c’est la course neutre du thermostat.
Dans mon cas j’ai une chaudière murale avec production ECS instantané, j’ai un thermostat basique (22€ de mémoire) gradué tous les 0,5C°, il est réglé a 19,5C° (ce que l’ont appelle la température de référence), la chaudière tourne jusqu’à que le thermostat affiche 20,5C° puis elle s’atteint, puis la température baisse jusqu’à 17,5C° avant que la chaudière ne s’allume a nouveau, la course neutre est donc de 3C°.
Sur un couloir, (avec courants d’air) cette variation peut être atteinte en moins d’une heure.
Sur un mur extérieur (non isolé) cette variation peut être atteinte en 30mn dans certains cas ou en 4 heures selon les cas.C’est a ces points qu’il faut une attention particulière lorsque l’ont installe un thermostat
Pour la chaudière:
lorsqu’elle démarre il est normale qu’elle tourne une dizaine de minutes voir plus pour mettre a température l’intégralité de l’installation, ensuite elle s’allume 20sec par minute afin de maintenir le circuit a température.
Ce fonctionnement est parfaitement normal.
Les discussion de ces derniers temps, m’ont prouvé que le fait d’actionner la mollette provoque des écoulements en continu.
Je rejoins alors kumkat sur son point de vue sur le sujet.
D’ailleurs dés que j’aurais le temps et au fur et a mesure que je trouve cette information sur le site, je corrigerais.Je compte aussi sur tous les intervenants pour me signaler toute page ou cette information figure.
Bonsoir.
je me charge de contacter Hoval, je les invite a participer a cette discussion, du moins a nous fournir le manuel de votre appareil, malgré qu’il datte des années 70 (sauf erreur).
J’attends une réponse de leur part et je ne manquerais pas de vous tenir informé dans cette discussion.
Bonjour,
Oui vous avez été très claire et je comprends vos doutes.
Mais sans thermostat d’ambiance, votre chaudière va tourner en permanence, elle ne s’arrête jamais, s’allume 30sec sur 3min et cela sans jamais s’arrêter, sans thermostat elle se contente de maintenir le réseau du chauffage a la température que vous avez programmé sur la commande de réglage chauffage.
Avec un thermostat la chaudière s’arrête lorsque la température de référence est atteinte pour se remettre en route lorsque la température de référence baisse d’un degré.
Si vous trouvez qu’elle s’allume trop, je vous conseille de vérifiez l’emplacement du thermostat.
Bonjour.
Merci pour ces images que j’ai posté sur votre sujet.
Les images que vous nous avez fournies ne permettent pas de vous aiguiller dans ces branchements, regardez par vous même, il n’y a aucune connexion disponible.
Il faudrait l’image des connecteurs.
Comme vous pouvez constater la chaudière est bien la même que dans l’autre sujet, mais la régulation est différente je n’ai pas trouvé sa notice, il est possible que vous la possédiez.
bonjour,
Oui il est possible d’installer un autre ballon devant celui deja en place, mais je ne crois que que ce soit la solution, parce qu’en hiver vous allez vous retrouver avec une quantité énorme d’eau chaude qui faut maintenir au chaud, donc dépense supplémentairement, a moins que vous fassiez un bipass.
D’après votre message je crois que votre préparateur est relié par thermodynamique, si c’est le cas vous pouvez bouchonner cette parti et repartir sur un ballon complétement electrique.
Je rejoints FLAV dans sa demande d’une image, celle ci nous aiderais a mieux vous orienter vers la meilleure solution.
Sinon pourquoi ne pas remplacer le ballon a l’identique, je vous donne un exemple: Un ballon de 200litres mural vertical avec serpentin et résistance electrique de 3KW = 668€ TTC.
Visible dans cette page mais il en existe d’autres….bonjour.
Pour les têtes thermostatiques il vaut mieux que le robinet soit en position horizontale.
Pour le raccordement il n’y a aucun problème, une fois que vous ferez votre joint filasse ou teflon ou encore avec de la colle anaérobie, vous n’avez pas besoin de visser la totalité du raccord, 2 ou 3 tours suffit, vous arrêterez le vissage avec la bonne orientation du raccord, si vous utilisez de la filasse, elle supporte même un léger dévisage pour ajuster en cas de besoin.
Je n’ai pas vu, vos radiateurs mais je crois que les robinets d’équerre auraient et plus adaptés a votre situation, je me trompe?
Réponse deja donné ici: https://plombiers-reunis.com/post5657.html#p5657
Bonjour.
Vous utilisez un raccords a sertit sur votre tube avec une terminaison 15/21 mâle.
Ensuite votre robinet viens se visser sur ce raccord, avec filasse et pâte a joint.
Salut.
J’ai séparé votre post de la discussion afin de ne pas mélanger, c’est plus pratique lorsqu’on fait des recherches.
Bien sur nous pouvons vous aider pour votre branchement, mais il faut que vous ouvriez le capot de votre chaudière et que vous preniez une photo de la partie electrique afin de ne pas commettre d’erreur qui pourrait endommager votre chaudière.
Vous postez l’image sur le forum et ont vous orientera vers la bonne solution
Bonjour
La protection dont vous parlez s’appelle en réalité une soupape thermique.
Elle se branche sur le corps de chauffe et doit être raccordé sur le tube de remplissage, lorsque la corps de chauffe atteint une température trop élevé, la soupape s’ouvre pour vider le circuit, et l’alimenter en eau froide.Voici un exemple de sonde que vous devez utiliser, attention car il existe des sondes simple voie qui permettent seulement l’apport en eau froide, ces sondes sont moins chères.
Pour les ballons je ne peux pas vous renseigner, mais je trouve les trois ballons de 1000litres permettent de répondre aux besoins de toute une nuit lorsque la chaudière s’éteint après avoir brulé la charge de bois faite le soir.
Pour le réseau enterré il faut utiliser, du cuivre ou acier, isolé, mais il faudrait réaliser un passage de manière a ce que les tubes ne soient pas dans la terre.
Je ne connais pas les règles de sécurité concernant les foyers au bois.
Je n’ai jamais pratiqué les 8cm de sécurité et je n’ai jamais entendu ça, mais je ne mets pas votre parole en doute.
Sur ce point je ne peux pas vous aider, attendez voir si quelqu’un d’autre vous donne son avis.
theglimmertwins wrote:merciil ne devrait pas avoir bcp d’eau à « retourner » dans le circuit eau de ville, dans la mesure ou les vannes d’arrêt sont placés juste après les piquages
Oui en effet, il ne doit pas y avoir beaucoup d’eau, mais la dis-connexion entre deux eaux différentes, est obligatoire.
Bonjour.
Normalement les joints bleus gaz ne sont pas réutilisables il vaut mieux changer ce joint.
Attention: ne pas utiliser des joints autres que ces destinés au gaz.Un seul joint suffit, il ne faut jamais utiliser 2 joints superposés sur les installations gaz.
Si jamais vous décidez de ne pas le changer, après avoir vissé et serré votre raccordement je vous conseille de vaporiser de l’eau savonneuse afin de détecter d’éventuelles fuites, ceci après avoir ouvert l’alimentation de gaz en amont.
