Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Les stockages d’eau doivent être maintenus a un température d’environ 60C° afin de maintenir la qualité bactérienne de l’eau.
Mais cette température est trop élevé pour la distribution de l’eau, inutile d’envoyer de l’eau a 60C° vers les robinets pour ensuite la refroidir en ajoutant de l’eau froide.
C’est pour cette raison que l’on installe des mitigeurs thermostatiques en sortie de cumulus, cela fait des économies d’eau chaude tout en protégeant les utilisateurs contre les brulures.
Bonjour.
Ho… Désolé ton message a échapé mon attention.
Pour la pente, le minimum est de 2% (je crois), mais plus il y en as, mieux c’est…
La pente doit être ascendante vers le le ballon et cela dans le deux tubes.
Je ne vois pas d’autre chose a rajouter, mais je n’ai pas la vision de l’installation complète, nous n’avons discuté que des grandes lignes.
Pour tes radiateurs ou autres sujets, le forums reste ouvert, tu pose autant de questions que tu veux dans les diverses rubriques, ne t’approprie pas le sujet de quelqu’un d’autre, crée ton propre sujet.
Bonne journée et bon courage
Bonjour, il aurait fallu que le piquage de départ soit fait de la même manière que le retour soit avec un té tout de suite après le raccord per cuivre…
Ensuite je vous conseille d’équilibrer votre installation en fermant légèrement, les radiateurs qui fonctionnent bien cela va donner plus de puissance pour ces qui ne fonctionnent pas.
Il est possible de remplacer la pipe et placer un té en sortie de sol sur lequel vous pouvez brancher une ventilation soit avec un clapet Anti-vide ou ventiler directement vers le toit si possible .
Sinon il est toujours possible de remplacer la pipe par une nouvelle avec raccordement de Ø40 dans lequel vous raccorderez un tube vers la droite de votre WC et le faites sortir vers le toit.
Malheureusement pour vous, cette ventilation n’a pas été prévue lors de l’installation et maintenant c’est pas du dut esthétique pour la créer.
Re:
Bonjour
les traces bleues sont des traces du décapant utilisé lors de la soudure, ont ne le dis pas assez mais normalement des résidus de décapant devraient être lavés une fois la soudure fini, essayez de lavez ces traces avec une éponge et de l’eau savonneuse.Ensuite pour vos traces de rouille.
Vous êtes victime de ce l’ont appelle l’électrolyse, les suintements provenant des raccords avec écrou prisonnier, avec le contact de l’oxygène (air ambiant) provoque l’oxydation présente sur les raccords.Dans l’image je constate que:
De la filasse a était utilisé dans les raccords avec écrou prisonnier « voir cas similaire ici« , ce qui provoque des suintements ou petites fuites dans la majorité des cas, il faut supprimer la filasse de ces raccords et utilisez des joints.Personnellement je suis contre l’utilisation de joints dans les installations de chauffage, j’utilise plutôt des raccords trois pièces (coniques) a la place des raccords a joint.
Espérant avoir répondu a votre question
Bonjour.
la marche suivre pour nous joindre des fichiers est décrite dans cette page:
https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.htmlPour les raccords qui noircissent, ceci peut être normal, car la laiton noirci avec le contact de l’air.
Le fait que le départ ne noircit pas ou noircit moins c’est du a sa température constate lors du fonctionnement du chauffage.
Mais l’image est toujours la bienvenue elle permets d’illustrer le sujet.
Bonne journée
La clapet anti-vide présent sous le lavabo n’est pas suffisant pour absorber la dépression causé par l’évacuation du wc, il faudrait créer une ventilation dans l’évacuation du toilette et si possible la prolonger vers le toit.
Postez une image ou l’on peut voir l’arriere du WC, pour qu’ont vous dire ce qu’il est possible de faire.
Lorsqu’une évacuation s’encrasse trop vite, c’est le signe de mauvaise évacuation.
Bonjour.
Ouvrez tout d’abord coupez l’eau sur le groupe de sécurité, ensuite faites couler un petit peu, par le groupe de sécurité ensuite démontez votre tube d’eau chaude.
Comme la sortie d’eau chaude se situe sur la partie haute du ballon, il suffit de laisser couler quelques litres.
pingmaniac wrote:Bonjour à tous,
Ca fait un moment que je n’étais pas passé sur le fofo mais je suis en pleine réno de ma salle de bain et je galère pas mal.Bonjour pingmaniac et bon courage pour vos travaux…
Vous pouvez partager quelques images de votre rénovation….
Histoire de nous rendre jaloux 😆
titou18 wrote:J’ai vu sur le forum qu’il n’y avait pas de différence entre le dn20 et le dn16, info ou intox??Je ne pense pas que cette intox provienne de chez nous.
Bien entendu que le DN16 a un débit bien inférieur au DN20. Le passage a 4mm de moins.Les prix sont libres, chaque intervenant a ses propres tarifs, faites établir un ou des devis puis comparez.
En plus cela peut varier selon la difficulté a trouver les pièces de rechange dans votre région.
Bonjour.
Les électrovannes font deja office de soupape thermique, une qui vide la chaudière puis une autre qui le rempli.
Elles sont commandés par un fil qui doit provenir de la régulation et qui a pour effet d’ouvrir les vannes, (normalement ces vannes sont normalement fermés, elles s’ouvrent avec l’arrivé du courant electrique).Pour le ballon, le schéma dessiné est correct. Si votre tube de départ vers le ballon a une pente ascendante, il faut utiliser une électrovanne, car la circulation entre la chaudière et le ballon se fera par thermodynamie, si cette pente n’est pas respecté il faudra aussi un circulateur permettant la circulation de l’eau entre le corps de chauffe et le ballon préparateur.
La chaudière est munie aussi d’une sonde thermique qui permets de régler la flamme en fermant l’entré d’air.
Dans quelle région vous trouvez vous?
Alimentez votre cumulus depuis le bout de la nourrice ou avec un té sur l’arrivé de la nourrice.
Les sorties de nourrice on un passage moins important, qui réduit le débit.
Bonjour.
Le fait de baisser la température de l’eau ne vous fait pas faire des économies, compte tenu que vous devez maintenir votre stockage autour de 60C° au moins pendant 1 heure sur 24 afin de maintenir la qualité bactérienne de l’eau.
Si vous baissez votre stockage a 40C° votre ballon risque de développer des légionelloses.
La seule solution valable pour économiser consiste a utiliser un ballon de capacité moins importante, comment dimensionner la capacité d’eau chaude.En attendant pour le régler il suffit de positionner la mollette avec le flèche a 3/4 de sa course voir plus de details ici.
La comme on le vois sur l’image le réglage est au maximum, ce qui risque dans certains cas d’enclencher la sécurité si l’entartrage du ballon est importante.
Je veux bien croire, c’est tout a fait possible.
Mais en réalité, le fioul ne coulait pas vers la cuve mais vers le corps de chauffe.
Bonjour.
Merci d’avoir clarifié mon erreur, c’est juste une erreur de frappe je voulais dire froide et non chaude.
Je vois que vous avez corrigé votre schéma et c’est tant mieux.
Godinetto wrote:Bouclage du 2ème étage :
J’espère que mon schéma tient la route, mais je ne suis pas encore sur de la nécessité d’installer un anti thermosiphon comme en matière de chauffage.Il n’est pas necessaire d’utiliser un clapet anti-termo-siphon
Sur vous colonnes montantes en 20/26 il n’est pas necessaire de faire le piquage avec le même diamètre, vous pouvez utiliser des tés 20/26 – 16/20 – 20/26 pour alimenter les nourrices des parties A, B, C et D.
Pour le matériel, contactez les sites et mettez-les en concurrence, dites-leurs que vous allez de la part du site plombiers réunis et que s’ils ne vous accordent pas une remise que vous allez chez le concurrent.
Ne vous laissez pas faire.
En ce qui me concerne je ne peux pas vous aider avec les images que vous avez posté, ces images ne nous permettent pas de repérer chaque point de l’installation.
Votre ballon, a quel niveau sera t-il placé, peut il fonctionner sans circulateur? ou peut-il fonctionner par thermodynamie?
Effectivement je vois deux électrovannes, mais a quoi servent-elles, quel élément commande ces vannes? Sans une image qui reprends l’ensemble de l’installation, il va être difficile de vous aider (même avec la meilleure volonté), nous ne pouvons pas vous enduire en erreur, parce qu’une chaudière a bois c’est une bombe authentique si elle n’est pas monté correctement, j’attire votre attention sur ce dernier point.
Vous avez fait reference a du matériel récupéré, mais c’est la totalité du matériel ou seulement une partie, si votre chaudière est deja branché dites nous a quoi servent les électrovannes.
Ont peut tout faire avec des circulateurs, des électrovannes, et des thermostats, la seule condition est de ne pas envoyer de l’eau trop froide dans la chaudière…
Nous restons a votre disposition pour vous conseiller mai il faut nous aussi mettre un peu de volonté et nous aider a mieux vous conseiller.
Si vous regardez dans les autres discussions sur le sujet, le demandeur détaille au maximum son installation avec des images que nous reprenons pour dessiner ou il faut se brancher.
CordialementPersonnellement je n’ai jamais intervenu sur ce type de radiateurs que l’ont peut voir ici.
Je pense (je ne suis pas sur) que ce type de robinets est vissé sur le radiateur, et se démonte comme une tête de robinet normal, c’est une information a confirmer.
Bonjour.
J’ai lu vos commentaires sur le sujet.
Bien que je n’approuve pas la demande de Madmac, je ne supprimerais pas son sujet, parce que nous avons tout fait avec Dani et Ludo (qui ne fait plus partie de l’équipe) afin de rendre ce forum ouvert a tous, la preuve, on peut poster sans aucun enregistrement.
Ce n’est pas parce que je n’approuve pas un sujet que je dois le supprimer, je pense que Guill et Dani sont du même avis.
Je n’ai rien contre les Polonais ni contre les Portugais dont j’en suis moi même ressortissant.@) FLAV si tu peut développer d’avantage, en quoi ça te gène cette demande?
A bon entendeurBonjour et merci de l’intérêt que vous portez a notre site et nos connaissances.
Mais vous me posez une colle, car cela dépasse ma compétence, je contacte l’administrateur et propriétaire du site pour qu’il vous réponde.
Sinon, webmaster[a]plombiers-reunis.com vous répondra sur ce sujet
Bonjour.
Je ne trouve plus cette réglementation malgré ma recherche, mais de mémoire, je crois que ce temps est limité a 10secondes ou 3 litres d’eau, a savoir que les trois litres d’eau c’est énorme.
A confirmer
Non il n’est pas utile d’ajouter des joints rouges sur le joints filasse, téflon ou colle anaérobie.
Il est même déconseillé de le faire, car avec le temps le joint risque de partir dans la canalisation s’il n’est pas bien comprimé entre les raccords, ce qui est rarement le cas.Les joints filasse assurent l’étanchéité sur le cote du raccords et non au bout du raccords comme les raccordements a joint.
Voir ici: https://plombiers-reunis.com/topic136-info-joints-filasse-teflon-fibre-loctite-ou-caoutchouc.htmlBonjour.
Les raccords bicones ne conviennent pas pour les tubes recuits.En cas de fuite sur un bicones, il faut tout d’abord serrer d’avantage le raccord en enduisant l’olive de pâte a joint (kolmate).
Si le fuite persiste, il est possible de défaire le raccordement et faire 1 ou 2 tours de filasse devant l’olive (coté raccord et coté pression), puis resserrer, solution provisoire.Si cette solution ne resoud pas le probleme il faut changer la raccord.
Bonjour.
Je me suis permis d’éditer votre message pour une meilleure lecture, j’ai aussi lié la grande image, c’est plus pratique pour la lecture.
Je vous félicite pour votre courage et la réalisation d’un tel chantier, nous serons ici pour vous soutenir dans la limite de nos possibilités et connaissances.
Premières impressions:
1) Votre installation est de taille, donc un réducteur de pression central taré a 3bars, risque de vous poser quelques problemes de débit, notamment lors de l’utilisation simultané de plusieurs appareils.
2) Les cartouches installés en amont du cumulus ne résistent qu’a une pression maximale de 4 bars, donc attention sur ce point car je crois que vous devriez distribuer l’eau a une pression de 4 ou 5 bars pour permettre la monté jusqu’au deuxième étage avec un débit suffisant.
3) La distribution d’eau chaude est trop loin, notamment sur le coté droit, même si vous utilisez des petits ballons au deuxième étage, la ligne du premier reste quand même trop loin 22metres c’est énorme, je vous conseillerais de faire un bouclage au sur les nourrices du deuxième étage a la place des petits ballons.
4) La distribution d’eau chaude doit être augmenté au minimum au diamètre supérieur soit Ø20/26 en multicouche, ceci jusqu’au premier étage puis vous pouvez réduire juste au dessus des nourrices du premier.
5) Le clapet anti-pollution juste après le compteur doit être en DN (diamètre nominal) 20 pour ne pas causer des pertes importantes, il faut savoir que vous avez tout de même 5 douches.
Je pense avoir fait le tour, je compléterais au fur et a mesure, si les collègues veulent participer ça serait sympas.
Il faut attendre le séchage complet du collage avant de faire le joint de finition.
Flav wrote:Bonjour.Il va être difficile d’avoir une douche stable et étanche dans ces conditions, il aurait fallut bien caler le receveur au moins sur la périphérie pour qu’il ne puisse pas bouger, pour le caler j’utilise la méthode décrite dans ce forum, avec des parpaings ou briques rouges, surtout pas de plâtre ou autre matière qui craigne l’humidité.
Je crois que Flav a raison, il va être difficile d’obtenir l’étanchéité.
