Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Bonjour
c’est toujours préférable de faire un entretien suivant le préconisations du constructeur , après il faut adapter aussi aux conditions d’utilisation, comme la dureté de l’eau, si l’eau n’est pas du tout calcaire, pas besoin de changer l’anode ni de nettoyer la cuve du ballon.
je pense que oui, les thermocouples sont standards et souvent à l’origine de ce type de panne, mais plus généralement quand ils sont HS la veilleuse ne tient pas du tout.
Bonjour
le lien ne conduit pas à la doc,
je pense que c’est un miodèle de chaudière où il y a un thermocouple qui maintient le gaz ouvert après l’allumage de la veilleuse, il doit être HSok compris, le tube passe sous le radiateur et remonte dessus pour se raccorder sur le retour, il reste donc toute la partie basse du tube qui est plus basse que le radiateur.
postez un photo, suivant la configuration et la nature du réseau, les solutions sont différentes.
bonjour
je comprends pas, comment faites vous pour vidanger ces radiateurs où le tube remonte, s’il n’y a pas de robinet de vidange vous êtes obligé de déconnecter le té de réglage pour vider et dans ce cas vous videz aussi le tube?
bonjour
Si la pression ne monte pas avec la chaudière à l’arrêt, ça ne vient pas du vase.
il reste deux possibilités:
– l’échangeur chauffage du ballon d’eau chaude percé
– le robinet de remplissage qui laisse passer-pour tester l’échangeur du ballon, fermer l’arrivée d’eau froide qui va au ballon et observez si la pression monte encore (s’il y a un robinet sur la sortie d’eau chaude fermez le aussi pour éviter les retours) si la pression ne monte plus c’est l’échangeur qui est percé.
– après avoir testé l’échangeur si la pression monte encore, il ne reste plus que le robinet de remplissage du chauffage en cause, c’est mieux, moins coûteux!ou est le ballon, dans la chaudière ou à coté?
bonjour
si la pression varie suivant la température, ça vient du vase d’expansion qui est percé ou pas assez gonflé
bonjour
désolé mais en regardant le schéma, je confirme que Niel à raison; il vaut mieux ajouter un circulateur commandé en même temps que l’ouverture de la vanne 3 voies.
Bonjour
Si le débit d’eau sanitaire varie en même temps que les claquement, c’est pas la vanne 3 voies, l’eau sanitaire ne passe pas dedans, il faudrait voir du coté du détecteur de débit (20)( qui commande la vanne) ou le filtre sur l’arrivée d’eau froide (22)
ça devrait aller quand même avec du 10, s’il peine un peu à chauffer par rapport aux autres, ouvrez son té de réglage à fond et fermer un peu ceux des autres pour équilibrer le débit
bonjour
les réducteurs de pression ou anti belier ne feront rien au problème.
il faut arriver à définir le type de bruit
– est ce des claquements provoqués par le clapet de la vanne 3 voies (17) qui vibre
– est ce des bruits sec de dilatation des tuyauteries provoqué par la surchauffe du circuit de chauffage interne de la chaudière qui serait provoqué par l’embouage de l’échangeur sanitaire (16)il faudrait voir quand ça claque la température du tube qui descend de l’échangeur de chauffage ou il y a la sonde (6)
oui bravo pour le démontage, même pas peur!!
d’après les photos j’ai pas l’impression qu’il y ait tant de calcaire que supposé, il n’y en a même pas sur la sonde, bizarre!
Bonjour
Ok pour les puissances, mais le radiateur de 2000w serait mieux placé sur les murs extérieurs et plus éloigné de la trémie qui va aspirer toute la chaleur vers le haut
Bonjour
la procédure est bonne pour la chaudière, si l’échangeur est entarté,la piste serait donc bonne, pour vider le ballon, il faut fermer l’eau au groupe de sécurité et le mettre en position vidange et ouvrir un robinet d’eau chaude pour faire appel d’air, une fois que ça ne coulera plus, alors là on peut ouvrir la trappe, attention de ne pas détériorer le joint!! s’il est collé d’un coté, trappe ou ballon faites en sorte de le laisser collé d’un coté, sinon il risque de se déformer et être trop détendu ou bien cassé s’il est trop sec
si le thermostat fonctionne, il faut juste nettoyer le doigt de gant pour plus de précision
si on fait passer l’eau froide par la chaudière, il faut neutraliser le circuit échangeur et il n’y aura par de maintien en température,
sinon l’autre possibilité c’est de piquer l’arrivée d’eau froide sur le circuit échangeur qui va vers la chaudière en mettant un clapet anti retour coté ballon, et boucher l’entrée d’eau froide sur le ballon, ainsi l’arrivée d’eau passe par la chaudière ( pas de problème de purge) et est réchauffée au fur et mesure du tirage, et en statique la pompe se remet en route pour le maintien de température si besoinon voit pas la reference de la pompe sur la photo, mais ça me semble bon je crois bien voir que le cops est en laiton, donc c’est okr
le principe de fonctionnement est pas mal, il permet d’utiliser la puissance maximum d’une chaudière a production instantanée avec le confort de l’accumulation, par contre il y a des inconvénients avec la modulation du brûleur.
En industrie il est courant de faire circuler l’eau sanitaire entre ballons et échangeur, il faut vérifier la compatibilité des matériaux utilisés pour faire l’eau chaude sanitaire
– vérifiez que la pompe est bien spéciale ECS , le reste est bon puisque les tubes du réseau sont en cuivre ( peut être un peu petit)
– l’eau froide se mélange bien à l’eau chaude comme dans tout les ballon à accumulation, l’eau chaude monte et l’eau froide reste en bas du ballon
– le débit et la température de l’eau doivent agirent sur le brûleur, mais moi j’y toucherais pas au bloc, avec une chaudière de 24 ans il vaut mieux s’abstenir ou demander à un pro.moi je pense surtout au calcaire dans le ballon, tuyauterie et chaudière!
qu’en pensent les collègues?
bonjour
la mise en service de pompe doit être asservie à la mise en route du mode chauffage, il faut regarder sur la doc le schéma hydraulique et électrique pour voir les incidences et possibilités à la shunter.
bonjour
d’après les photos, le schéma que j’ai posté n’est pas bon, ce bloc C c’est ce qui est numéroté en 14 sur la fiche de la chaudière, les deux tuyaux sont: entré et sortie de l’eau froide sanitaire , le débit d’eau est détecté et enclenche la mise en marche du brûleur gaz.
il faudrait vérifier si le brûleur module suivant le débit d’eau en faisant varier le débit de la pompe, est que le brûleur fonctionne toujours à fond?pour moi l’échangeur du ballon à été modifié au montage pour augmenter la vitesse de chauffe, il a été coupé et les tubes sont bouche bée dans le ballon, par les tubes de l’échangeur on aspire l’eau sanitaire stockée dans le ballon, elle passe se réchauffer dans la chaudière et revient ensuite au ballon et tourne ainsi en boucle jusqu’à ce que le thermostat du ballon arrête la pompe quand la température est bonne.
il faut bien une arrivée d’eau de ville dans le ballon pour le remplir au fur et à mesure que vous tirez de l’eau chaude.je pense qu’il y a un problème de débit lié à l’entartrage de l’ensemble:
– ballon> le thermostat ne capte plus bien la température et coupe la pompe en décalage
– tuyauterie et corps de chauffe de la chaudière> le débit d’eau est diminué et si le brûleur est trop puissant, l’eau monte trop en température ( c’est pour ça qu’elle est brûlante en sortie de chaudière) et déclenche la sécurité qui met la chaudière à l’arrêt.c’est normale que l’eau du ballon soit très chaude au bout de seulement 2 heures, avec une chaudière de 23 kw on peut faire chauffer 495 litres d’eau de 20° à 60°c en seulement 1 heure!!
c’est ok pour le plan
l’eau chaude du ballon ne pousse pas vers la chaudière, le réseau d’eau chaude entre la chaudière et le piquage de la cuisine est sous pression mais pas en circulation, pas de problème pour la chaudière
2 ou 3 fois par an, ouvrez le robinet de la chaudière pour faire circuler, ceci pour renouveler l’eau de circuit stagnant.
Bonjour
à votre place je garderais la chaudière en dépannage, il suffit de fermer l’arrivée d’eau froide en dessous.
bonjour
intéressante cette installation!
bon, s’il n’y a pas de communication entre les deux circuits, n’y par le tube de remplissage n’y ailleurs, c’est que le circuit qui réchauffe le ballon est en eau sanitaire et non en chauffage, qui ne pourrait pas fonctionner sans remplissage, expansion, soupape et mano.
Alors dans le ballon d’eau chaude il n’y a pas d’échangeur ( comme sur le schéma) et donc l’eau qui circule dans la chaudière est puisée dans le ballon, et ça peut expliquer que le corps de chauffe de la chaudière soit entartré, si c »était un circuit chauffage il serait éventuellement emboué mais pas entartré.
vous dites qu’au bout de 45 s l’eau est brûlante! pas tout le ballon, seulement le circuit de réchauffage?
si le ballon a bien un échangeur dedans il a du être modifié.
dans ce cas faites un détartrage du corps de chauffe, ça doit être la cause du problème.
ci joint un schéma d’une autre chaudière avec le même principe, il n’y a pas de mélange entre les deux circuits, c’est dans la vanne que le débit est détecté
en fonctionnement en mode chauffage, l’eau circule entre en A et sort en C pour aller aux radiateurs, en cas de demande d’ecs la vanne d’inversion ferme la sortie C et fait passer par X pour chauffer l’ecs par l’échangeur 13.
pourquoi démonter l’échangeur?
le robinet de remplissage est bien ouvert?
-La vis toute bête est bien une purge pour l’échangeur chauffage
– le schéma est cohérent, pour plus de détail il faudrait une doc plus détaillée de chez ELM pour le cheminement corps de chauffe et vanne d’inversion
– la pièce noire sous le purgeur est un séparateur d’air pour piéger l’air vers le purgeurje ne vois autrement de communication entre les deux circuits, c’est la seule façon d’assurer l’expansion, il n’y a pas vraiment de circulation d’eau.
-normalement quand un tube descend pour remonter ensuite il faut une purge à chaque points hauts du tube, même si un des deux points est plus haut que l’autre. mais là le ballon se purge quand même puisqu’il y a assez de circulation d’eau pour faire actionner la vanne d’inversion et produire de l’eau chaude.
– vérifiez si le remplissage est bien ouvert, si vous pouvez augmenter la vitesse sur la pompe ecs, mais en voyant les traces sur l’échangeur et au mur au niveau de la pompe, l’installation a peut être besoin d’un bon rinçage
-la pièce C , c’est l’ensemble vanne d’inversion chauffage/ ecs
Bonjour
il y a des robinets pour isoler la partie chauffage et ainsi réparer le purgeur qui fuit, qui d’après les traces ça doit pas être la première fois.
l’autre purgeur B est à coté de la pompe, doit être aussi un dégazeur du circuit de chauffage, si le chauffage fonctionne bien il vaut mieux pas y toucher pour éviter le même cas que celui du haut.le robinet de remplissage d’origine sous la chaudière doit surement être ouvert, et ainsi assurer le lien de remplissage, expansion et soupape entre les deux circuits, puisque l’appoint en eau se fait pas par lui, mais par le robinet ajouté à extérieure sous la bouteille.
le ballon doit être conçu de façon à pouvoir se purger dans cette position, sinon ça n’aurait jamais fonctionné.
sans faire fonctionner la chaudière, la température du ballon étant froide, le thermostat du ballon doit mettre la pompe en route, est ce qu’elle fonctionne et à quelle vitesse?
pour vérifier le purgeur vous pouvez le faire en dévissant le petit bouchon sur le dessus et appuyer une tige mince dedans pour voir si c’est de l’air ou de l’eau qui sort ( c’est comme une valve de pneu de voiture)
si c’est de l’eau qui sort, ça veut dire que le circuit sur lequel il est posé, est purgé d’air, donc ok.le bloc mécanique où la tige bouge, c’est la vanne d’inversion, elle envoie l’eau de chauffage vers le radiateurs ou bien vers un échangeur qui va chauffe l’eau sanitaire, mais normalement il n’y a pas contact entre l’eau de chauffage et l’eau sanitaire.
mais il doit y avoir une modification pour que l’expansion et le remplissage se fasse.
sinon pour purger le circuit d’eau sanitaire, ouvrez la jaquette, suivez les tubes, repérez le point le plus haut du circuit sanitaire et s’il y a un écrou, dévissez doucement pour voir s’il y a de l’air ou de l’eau qui sort.
et du coté du ballon, comment se purge le circuit?
bonjour
que ce soit en tri ou en mono, 9kw restent 9kw
avec ça pour chauffer de l’eau froide à 10°c vers 45°c le débit maxi sera de 3.7 l/mn ( c’est un peu court) si on prend le calcul inverse, avec un débit normale d’eau à un lavabo de 10 l/mn, on ne peut remonter la température de l’eau que de 13°c.
