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bonjour
Certes, on n’a pas besoin d’être habilité pour intervenir sur ce type d’installation de gaz, sinon personne ne serait habilité aujourd’hui, puisqu’il faut faire 3 installations contrôlées sans anomalie et validées par Qualigaz en plus de l’examen pour obtenir l’habilitation de rédiger soit même le certificat.
Mais en aucun cas on ne peut mettre en service une installation qui n’a pas été validée par un certificat fait par une personne habilitée à le délivrer et contre signé par Qualigaz (soit un technicien Qualigaz, soit l’entreprise agréée)nul n’étant censé ignoré la loi, l’installation doit être livrée conforme, c’est pas au client de s’en préoccuper, sinon c’est pas la peine de s’adresser à un professionnel.
Bonjour
il y a le verre a moitié vide et le verre à moitié plein, c’est vrai que ça marche sans l’aérateur, mais j’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup de pente dans le tube d’évacuation dans le sol, si la pente est inférieure à 1cm voire 1.5 cm/ml, moi je garderais l’aérateur, en cas de besoin pour passer un furet, il y a juste à dévisser le haut pour accéder sans démonter la cuvette.
bonjour
dans le sous sol de l’immeuble, est ce qu’il y a un surpresseur sur le réseau d’eau froide, est ce que les coups de bélier ne correspondraient pas avec l’arrêt et marche du surpresseur?
Bonjour
S’il est agrée PGN PGP le certificat ne lui coûte que le prix du formulaire, il n’y a pas de déplacement d’un contrôleur (sauf contrôle inopiné qui est gratuit)
s’il est agrée vous pouvez faire appel à Qualigaz, par contre s’il ne l’est pas, déjà ça montre l’état d’esprit: faire des modification sur un réseau gaz sans qualification et sans le faire contrôler, c’est ce genre d’attitude qui fait du mal à la profession.il n’y a pas contradiction ‘c’est qu’en voyant la courbe débit/pression de la doc de la chaudière j’en déduit que la pompe est câblée en vitesse 3, donc elle a assez de pression.
si le débit passe bien dans tous les radiateurs, faut voir coté chaudière alors, si la vanne d’inversion fonctionne bien, si tout le débit passe bien vers le chauffage de la même manière qu’avec les radiateurs.bonjour
bonjour
Je sais pas quelle marque de capteur tu poses mais si j’ai un conseil à donner c’est: surtout pas mélanger eau +antigel j’ai fait la désagréable expérience de voir la soupape cracher à fond à 160°C,et là on perd tout le bénéfice du travail fait, il faut remettre de l’eau et combien d’antigel?? et d’autres problèmes qui en découlent..
Ce qu’il faut c’est mettre 100% fluide caloporteur, un vase d’expansion bien dimensionné même surdimensionné si possible, mettre la soupape à cracher dans un réceptacle pour récupérer l’éventuel rejet de fluide en cas de surchauffe et pour pouvoir le réinjecter.
les purgeurs et les vannes doivent être adaptés à ce type d’installation haute température.
moi par principe je posais toujours des vannes avant les purgeurs,ça permet d’isoler un purgeur défectueux, mais après il faut voir le prix.pour les essais la pression d’eau de ville suffit, de toute façon le circuit ne montera jamais au dessus de la pression de la soupape.
bonjour
UPS ou UP c’est pareil, le S est là pour dire simple et quand elle est double c’est UPD dans la référence de la marque Grundfos, Saunier duval n’a pas repris la référence complète.
Normalement ça devrait marcher sans changer de pompe, c’est pas le peu de longueur de tuyauterie de 16/18 qui empêche de fonctionner
– lors du désembouage, vous dites que l’eau était claire à la fin, mais avez vous fait circuler l’eau radiateur par radiateur (un seul ouvert à la fois) et observé que l’eau est claire mais aussi que le débit était bon
– avez vous vérifiez le réglage du by passe comme l’a dit Niel?sur la doc de la chaudière il y a un diagramme , courbe débit/ pression suivant les réglages du by pass, cette courbe est surévaluée par rapport à celle que j’ai trouvé sur le net, je pense que la vitesse préréglée de la pompe est la plus forte et le by pass augmente plus ou moins le débit.
en prenant la courbe 5, by pass ouvert 2 tours on a quand même plus de 3 m de hmt,donc à votre place je vérifierais le désembouage:
démontez un radiateur( celui qui chauffe le mieux) brancher un tuyau d’arrosage sur le tube de départ et un autre sur le tube de retour, brancher celui de retour à un robinet d’eau et mettez celui du départ à l’égout, fermez tous les robinet sur le départ des radiateurs et un des robinets de la chaudière.
ouvrez un radiateur et ouvrez l’eau, observez la couleur de l’eau et le débit, si c’est bon refermez et passez au suivant, et la même chose pour la chaudière.
si tout est ok vous serez sûr du désembouage.bonjour
OK le site et conviviale, mais les prix un peu moins, regardez ceux qui se pratiquent sur d’autres sites du même genre pour être concurrentiel, parce que même avec une remise de 30% c’est plus cher qu’ailleurs.
bonjour
c’est pas la pression qui manquera, c’est le débit, mais pour 10 à 15 m, ça devrait aller.
après compteur mettez du 20/26 jusqu’au té qui aliment d’un coté le ballon et de l’autre le rdch et l’étage, après ce té le 16/20 suffit.
l’arrosage sera raccordé sur le 20/26 aussiil faut pas tout mélanger, le plombier va bien trouver, sinon qu’il fasse ce qui a sur mon dernier post.
en faisant le total de la puissance des radiateurs, il 8900 watts pour un débit de 0.51 m3/h, sur la courbe de la pompe on voit qu’on a 1.4mce de hmt de disponible
j’ai regardé le circuit, pour la partie tuyauterie, si elle est bien propre, il faut déjà 0.8 mce en perte de charge, après il faut ajouter le passage dans la chaudière et dans le radiateur avec le robinet.
donc si la pompe est en vitesse 1, c’est peut être un peu juste, il faudrait passer en vitesse 2, si ça marche pas c’est que l’installation est trop embouée.bonjour
c’est pas 40 hmt, mais 4 hmt et à débit 0 mm3/h
si on prends une chaudière de 23kw avec un delta T de 15°c’ ça nous donne un débit de 1.32 m3h
il faudrait savoir sur quelle vitesse elle fonctionnesoit un hmt de 0.6 en vitesse 1, hmt de 1.8 en vitesse 2 et 2.8 en vitesse 3
pour les pertes de charges c’est compliqué il faut calculer le débit qui passe dans le circuit en fonction de la puissance nécessaire et de la longueur des tubes aller+retour
bj
il faut savoir ce que commande le thermostat, il peut suivant les modèles de chaudière commander la pompe ou le brûleur.la pompe chauffage peut tourner en permanence et c’est le brûleur qui démarre en cas de demande du thermostat, êtes vous bien sûr que c’est la pompe chauffage que vous avez entendue, pour être sûr passez en mode été et vérifiez si ça tourne toujours.
il faut se méfier avec les thermostat sans fil, il arrive souvent que le thermostat envoie l’ordre de démarrage, mais que celui-ci n’arrive pas au récepteur, dans ce cas il faut obligatoirement rehausser le point de consigne au thermostat pour qu’il envoie un ordre contraire et ensuite remonter à nouveau la température pour qu’il envoie à nouveau l’ordre de démarrage.
si ça se produit, déplacez le thermostat pour que les ondes radio passent mieux.
pour revenir au fonctionnement de la pompe, si vous êtes en mode été, que la pompe tourne en permanence et non seulement par cycle, alors la carte électronique a un problème.je viens de relire le début, si la chaudière à été déplacée d’un étage, c’est pas un modèle 4, mais un modèle 2 qu’il faut faire.
en tant que professionnel, le contrat étant obligatoire il doit être compris dans son devis implicitement ou explicitement, vous ne devez rien avoir à payer en plus pour l’obtenir.
bonjour
c’est normale que la chaudière continue de tourner encore après la fermeture du robinet
1er cas–à la fermeture le petit ballon d’accumulation n’est pas encore à la température demandé, alors la chaudière continue de tourner pour finir de chauffer le ballon donc le voyant de la flamme peut rester allumer encore un peu.
2ème cas– à la fermeture le ballon est à la bonne température, le voyant de la flamme s’éteint mais la pompe continue de tourner encore quelque minutes pour dissiper la chaleur accumulée au brûleur.
3ème cas- il y a une fonction(il me semble) dans cette chaudière qui démarre la pompe cycliquement pour que la sonde de température d’eau chaude soit bien irriguée, donc les ronronnements intempestifs sont normaux.pour le thermostat s’il fait 20° dans la pièce où il est posé,remonter un peu plus la consigne sur la commande du thermostat jusqu’à 23° et si là il ne déclenche pas la chaudière, c’est qu’il y a un problème.
parce que 21° pour 20° c’est trop juste pour juger de son fonctionnement.le chauffage vers les radiateurs fonctionne qu’après que la chaudière ait fini de chauffer l’eau chaude sanitaire qui est prioritaire.
bonjour
moi je poserais des té pour seulement deux appareils il n’y a pas besoin de nourrices
pour le diamètre d’arrivée d’eau en 20 ext, si la longueur du tuyau d’alimentation depuis la conduite est pas trop longue, ça peut aller sinon il y aura un petit manque de débit seulement quand beaucoup de robinets seront ouverts en même temps
Bonjour
un certificat modèle 4 doit être fait si le remplacement est fait dans l’axe de la chaudière sinon c’est un modèle 2, et il devrait être inclus dans le devis puisque c’est obligatoire.
si votre plombier n’est pas agrée PGN PGP il doit en faire la demande comme un particulier et un contrôleur qualigaz se déplace pour valider l’installation et le certificat.
http://www.qualigaz.com/wp-content/uploads/2012/05/Aide-pour-remplir-un-CC4.pdfEn cheminement horizontale les eaux vannes et eaux usées sont sur le même réseau, ce n’est qu’en chute verticale qu’on les sépare.
vous pouvez très bien faire la ventilation haute dans le toit du garage s’il n’y a pas de fenêtre au dessus, il faut rester en diamètre 100mm.
par contre ça serait bien de séparer les évacuations horizontales de la salle d’eau où il y a le wc, un réseau pour le wc et un autre pour la douche et lavabobonjour
en plain pied ou en vide sanitaire voici ce que je ferais si c’était pour moi, il faut bien une ventilation haute
une attente qui sort du sol pour chaque appareil, tout le réseau passe sous la dalle en terre plein ou en vide sanitaire
bonjour
le capteur de débit est sur l’entrée d’eau froide, il déclenche la chaudière à l’ouverture de l’eau froide
bonjour
Au départ de la chaudière, du 16/18 c’est un peu juste, après au croisement vers deux direction c’est ok
c’est pas parce que les sorties de la chaudière sont en 16/18 qu’il faut faire le réseau du même diamètre ça rajoute des pertes de charge en plus à la pompe de la chaudière.
Si la pompe chauffage est fatiguée, l’eau chaude sanitaire ne pas être brûlante nom plus à grand débit, mais comme il y a du stockage on peut pas s’en rendre compte à moins de vider le stock d’eau chaude complètement.
la façon de le savoir serait de connaitre le temps que met normalement la chaudière à porter à température le stockage d’eau chaude et de vérifier si actuellement c’est plus long ou pas.Avez vous vérifié que la vitesse du circulateur est au maximum?
s’il n’y a pas moyen de changer la pompe chauffage de la chaudière, elle peut rester en fonctionnement pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, mais il y a moyen de rajouter une pompe sur le réseau départ chauffage après la chaudière et la faire piloté en même temps que l’inversion de la vanne 3 voies (si elle est commandée en 220 vlts)
Le débit obtenu ne sera pas cumulé, ce sera le débit de la pompe la plus forte, par contre les pertes de charges disponibles seront cumulées, ça devrait résoudre le problème de débit.bonjour
je suis pas spécialiste en électricité mais il me semble que dans les constructions d’une certaine période la terre n’est obligatoire que dans les prises électriques des pièces d’eau.
concernant les fils qui sont sur les radiateurs c’est facile de vérifier s’ils sont reliés entre eux avec un testeur et s’ils sont reliés à la terre.
– position ohmique et sonnette sur le testeur et mettre un fil du testeur sur deux radiateurs reliés et voir si ça sonne– position voltmètre sur le testeur, mettre un fil du testeur sur une phase 220volt et l’autre fil du testeur sur un fil qui sort du mur, si le testeur affiche 220vlts,alors c’est bien une terre.
pour savoir où est la phase dans une prise électrique au mur, mettre un fil du testeur dans une des fiche de la prise et l’autre fil du testeur sur la broche de fil de terre de la prise (pour celle qui en sont équipées) si rien ne s’affiche, changer le fil de fiche et normalement dans l’autre ça affichera 220vlts, c’est la phase.
bonjour
vous pouvez raccorder des appareils avec des tubes surdimensionnés si vous voulez, si c’est plus avantageux financièrement pour vous d’acheter qu’un seul diamètre, les raccords sont aussi plus chers.
techniquement il n’y a pas d’incidencebonjour
le thermostat en question est bien celui de la chaudière qui commande le brûleur?
pour vérifier s’il y a une prise d’air, démontez les flexibles fioul du circuit cuivre, plongez les dans un saut avec du fioul et regardez si ça fonctionne mieux
bonjour
Tout ça me semble cohérent et logique voici mes remarques
-personnellement je ferais aucun regard sur le réseau EU en terre, éventuellement en bout de réseau au départ si vraiment vous voulez prévoir de passer un karcher ou autre, moi je mettrais un té avec avec l’arrière un coude à 45°et un tube qui remonte au niveau du sol, et un bouchon, ce qui permet d’y insérer un furet en cas de bouchon dans la partie enterrée.
– la ventilation primaire se fait en continuité du dernier appareil en bout de réseau
– le bas des regards de pluviale sert à récupérer, les feuilles et autres particules pour éviter quelles partent dans les tuyaux et fassent un bouchon, l’eau stagnante s’évapore vite, si vous supprimer ce réceptacle, tout partira dans les tubes.
