Bonjour

ok pour le multicouche gainé en encastré, pas besoin de gainé en vide sanitaire, l’isolation thermique suffit.
pas besoin de clapet sur l’eau froide avant ballon, le GS fait clapet, et pas besoin de clapet anti pollution sur le bouclage, un clapet simple suffit aussi.
j’ai fait quelques modification de diamètres, d’alimentation, et pourquoi alimenter les machines à laver en eau chaude, attention au calcaire s’il y en a .

bonjour

réduisez la taille des photos, il y a un maxi je crois de 1.4mgo

Bonjour

la ventilation est bien placée au niveau du wc, c’est ok, les réseaux enterrés en dn 100 venant de la baignoire ne seront jamais pleins pour créer un effet d’aspiration.

bonjour

oui, il n’y a pas de soucis!

Bonjour
le groupe de sécurité est obligatoire et utile là où il est placé avant l’entrée d’eau froide pour le ballon d’eau chaude, le vase est bien un vase de chauffage, c’et bon.
en ce qui concerne le clapet sur l’alimentation d’eau du chauffage, c’est mieux que rien, le disconnecteur est principalement posé dans les chaufferies collectives, en pavillon on installe souvent un clapet anti pollution, souvent on trouve juste un robinet d’arrêt d’installé, alors un clapet en plus c’est déjà pas mal , il faut être réaliste!

bonjour

Ok les trois pe de 10mm vont alimenter le ballon de 65 litres, le débit d’eau chaude sera ainsi suffisant, mais qu’en est-il du diamètre de l’ancien tube d’eau chaude qui devient eau froide et va alimenter aussi douche, lavabo et wc?
si le diamètre l’ancien tube d’eau chaude est trop petit et si tout ne sert pas en même temps, alors avec les 3 pe vous pouvez alimenter le ballon et les 3 postes d’eau froide et même y ajouter l’ancien tube d’eau chaude

bonjour

sympa le projet!
il vaut mieux mettre une vanne de réglage sur le tube qui va à la bouteille pour limiter le débit, pour le diamètre des tubes vers le chauffage, un 16/18 est largement suffisant.
le schéma hydraulique de la PAC confirmera ou pas le besoin de la bouteille.

l’expansion se fait dans le ballon et dans tout le circuit d’eau chaude, alors pourquoi le vase d’expansion ne ferait pas son boulot en étant monté sur le tube d’eau chaude?
pour info, chez moi ça marche bien depuis plus de 9 ans

normalement c’est l’inverse, avec certaines chaudières on peut pas installer de robinet de douche thermostatique, dans votre cas même avec un robinet mitigeur normal, c’est déjà un problème.
mais je pense pas que le plombier puisse y faire grand chose.

bonjour
c’est un sujet récurant avec certain type de chaudière, la pression d’eau froide étant supérieure à celle de l’eau chaude, il y a souvent inversion et variation de température.
Normalement ce problème apparaît quand on installe des mitigeurs thermostatiques pas avec des mitigeurs classiques.
En posant un mitigeur thermostatique haute gamme ça peut éventuellement résoudre le problème, mais sans garantie.
attendez d’avoir d’autres avis!

bonjour

bien sûr votre schéma précédent est valable, avec une colonne d’eau usée de chaque coté, le fait d’en faire une seule, c’était pas soucis économique.
par contre si la liaison avec la ventilation haute de la colonne d’eaux vannes est impossible, moi je poserais une soupape anti-vide en 40/50mm sous chaque lavabo pour aérer les colonnes d’eaux usées

Bonjour

normalement ces détendeurs de sécurité se déclenchent (coupe le gaz) en cas de débit trop important (ex: flexible qui s’arrache), ouverture trop rapide ou débit supérieur au débit nominale prévu au détendeur.
donc soit le débit de gaz de la cuisinière est supérieur au débit nominale du détendeur ( c’est indiqué sur le détendeur) soit c’est le détendeur qui a un défaut, dans ce dernier cas il est a remplacer.

bonjour
J’ai trouvé des docs techniques de type général mais pas de schéma hydraulique de la PAC, ce n’est pas la même que la mienne, d’après ce que j’ai vu c’est des modèles monobloc réversibles avec préparateur ECS inclus.
je suis surpris par la faible puissance de la PAC, un bilan thermique a été fait pour la maison?.
il faut bien savoir que la puissance donnée est pour une température extérieure de + 7°c, plus la température extérieure va chuter et plus la puissance disponible de la PAC va chuter aussi, j’ai pas vu les diagrammes de puissance, mais c’est possible que par -5°c ext on se retrouve avec une puissance de la PAC ramenée à 4 ou 5kw.
et dans ce cas ça sera les résistances électriques de secours qui vont compenser, et là je vois pas l’intérêt des PAC qui fonctionnent jusqu’à -20°c si elles ont plus rien dans le gilet.
personnellement j’ai préféré prendre une PAC plus puissante ( voir si possible avec la puissance au compteur elec) et avoir de la réserve quand les températures sont basses ( suivant la région où on habite)
j’ai même aussi une chaudière en relève au gaz que je met en service en dessous de -2/-3°c, j’ai fait un comparatif de coût, avec des températures si basses même si la PAC peut fonctionner, le COP est si faible que le kw au gaz revient moins cher.
autre info, quand dehors il gel, l’unité extérieure se prend en glace et la PAC passe pas mal de temps en mode dégivrage, pendant le mode dégivrage, il n’y a pas de chauffage.
les COP donnés par les fabricants ne tiennent pas compte du temps passé en dégivrage, sinon ils seraient bien inférieurs.
Pour en revenir au schéma, chez moi j’ai mis une bouteille tampon montée en mode découplage, soit réseau primaire PAC et secondaire radiateur avec bien sûr une pompe en plus commandée par un thermostat d’ambiance.
Le circuit primaire de la PAC est régulé par loi d’eau.
Par contre,pour avoir aussi la possibilité d’irriguer les radiateurs directement depuis la PAC en cas de panne de mon circuit secondaire, j’ai un bypass sur le départ avant la bouteille, ça me permet de diviser le débit de la PAC qui est supérieur à celui que j’ai besoin sur mes radiateurs, et ça peut servir de décharge en cas de fermeture des radiateurs.
ci joint ton schéma modifié et pour info celui de chez moi

bonjour

Dévissez le couvercle, posez une bassine par terre sous le chauffe-eau et remettez en eau, si la fuite est minime, c’est à dire qu’elle ne remplit pas la bassine trop vite et que l’eau ne tombe pas sur les fils électriques, alors remettez le courant en faisant attention que personne ne puisse toucher les fils, ça permettra d’avoir de l’eau chaude en attendant le plombier.
par sécurité coupez l’eau pendant votre absence.

bonjour
j’ai bien peur que ce soit la carte qui soit HS puisque la chaudière ne s’arrête pas à la température maxi programmée, mais on peut toujours essayer quelques vérification:

_ rebrancher la sonde ext, vérifier si les valeurs affichées à l’écran sont bien réelles, temp d’eau chauffage, temp d’ambiance, temp sanitaire, temp ext.
_ débrancher l’ensemble de commande rg 108 à gauche sur le bornier au cas où puisque c’est une option, ça peut fonctionne sans ça.

il y a déjà eu un discussion à propos de cette chaudière

https://plombiers-reunis.com/topic4347-reglage-et-regulation-chaudiere-geminox-fcx-30.html