Essayez en laissant l’ancien programmateur en place et observez.

Mais l’incompatibilité ne se trouve pas au niveau du programmateur mais de la sonde extérieur.

Malgré que cela puisse fonctionner correctement c’est contradictoire d’utiliser le deux.

A votre place je trouverais plutôt le moyen de déplacer le programmateur d’origine.

Pour gonfler un vase il faut que le circuit chauffage soit mis a la pression atmospherique et que le circuit soit ouvert au niveau du vase.

Exemple:
Déconnecter la vase de l’installation
Ouvrir l’installation en actionnant la soupape de sécurité (déconseillé car souvent ca provoques des fuites)
Desserrer une canalisation chauffage au niveau de la chaudière.

Bref… trouvez le moyen de gonfler la vase sans qu’il ne soit en train de gonfler l’installation en même temps, sinon ça fausse le gonflage.

Ensuite gonflez votre vase a 0.7 ou 0.8 bars et mettez le circuit en pression.

Observez et donnez nous des nouvelles.

Bonjour.
T1 devrais plutot actionner P1 , le termovar est thermostatique et autonome, il ne peut pas être contrôlé et n’as besoin d’aucun contrôle.

La P2 est mal placé elle devrait se trouver au dessus de la boucle V3V, afin de permettre la boucle au cas ou la vanne trois voies radiateurs se ferme et boucle seulement au niveau des radiateurs.

Pour le reste tout me semble OK.

Vérifiez que le circulateur tourne bien.

Je pense qu’il n’y a pas de vanne trois voies sur cette chaudière.
Si le circulateur tourne vous devez l’entendre .

Vérifiez qu’aucune vanne n’est fermé.

Bonjour.

Pour vérifier le vase, il faut ouvrir le chauffage et le décharger en pression, il est absolument nécessaire que le circuit de chauffage soir a pression atmosphérique au niveau de la chaudière pour gonfler le vase.

Pour la soupape il faudrait tourner la molette de décharge complétement a gauche jusqu’au déclic, deux ou trois fois, il y a peut être une saleté dans le siège.
Remettre en pression et vérifier, si la fuite persiste, remplacer la soupape.

Pour mon avis sur le matériel, je commencerais par tester le tout, s’il faut changer, je changerais des pièces pas chères car si vous devez remplacer la moitié des pièces sur une chaudière de 15 ans il est plus judicieux de se poser la question du remplacement.

Je ne vois pas comment est fait la ballon tampon avec des serpentins, je n’ai pas suivi toute la discussion depuis le début, et je ne voulais pas prendre la place de JR qui a certainement plus d’expérience que moi, le fait que j’ai intervenu c’est que je possède ce genre de montage mais sans ballon tampon car mon bouilleur n’est pas trop puissant.

Pour ne pas parler pour rien je vais regardez les schémas postés au début du la discussion et je reviens vers vous au cours du weekend.

Mais déjà je voulais vous dire que la vanne trois voies sur le départ de chauffage, ne peut être piloté par un thermostat tout ou rien, soit vous utilisez une régulation soit vous utilisez un thermostat capable de piloter la vanne car vous devrez poser une sonde sur le départ des radiateurs (environ 50 cm après le circulateur) afin de réguler la température de départ.

A moins qu’il existe une autre solution que je ne connaisse pas, c’est pour ça que l’intervention de JR est la bienvenue.

Globalement ça le fais, malgré que je conseillerais la méthode avec deux tuyaux de chute.

Il n’existe pas de culottes doubles réduites.

Comme je disais il y a déjà une solution ici ( https://plombiers-reunis.com/post4066.html#p4066 ) avec des documents a l’appui, mais je vais compléter ici.

J’attire votre attention sur la fait que: Si votre chaudière est déjà équipé d’une sonde extérieure, il ne faut pas installer de thermostat d’ambiance, la régulation prends déjà en compte les informations de la sonde extérieur ainsi que celles fournies par votre appareils de pilotage.

Si au contraire il n’y a pas de sonde extérieur, vous avez tout a y gagner en ajoutant un thermostat programmable.

Que vous ajouterez aux borniers 1 et 6 de votre chaudière.

Image extraite de la documentation que vous avez fourni.

Au niveau du récepteur du thermostat vous brancherez .

Bleu = Neutre
Marron = Phase
L’un des noirs = sur le bornier 1
L’autre noir = sur le bornier 6

Donnez nous des nouvelles

Je ne connais pas spécifiquement cette régulation ou cette chaudière.

Mais ces sujets on été longuement débattus a propos des thermostats sur les geminox.

De mémoire je crois que e thermostat sur les geminox se branche entre le bornier 1 et le circulateur.

Mais ne faites pas de branchements a la légère sous peine d’endommager votre matériel, postez des images, si vous le pouvez.

Bonjour.

Réponse 33 Dans la FAQ ballons électriques –> https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=1763#p1763

Salut.

Vous aurez en seul réseau en commun donc un seul vase d’expansion.

Vous aurez trois sous réseaux avec trois circulateurs, je pense que c’est la meilleure solution, pour la maintenance, pour gérer les différents composants.

Peut être cela vous semble énorme a cause d’un circulateur en plus, mais cela deviens plus économe en vannes trois voies, et en régulation.

Vous pouvez gérer le bouilleur, et l’eau chaude sanitaire sans vanne trois voies et seulement avec deux thermostats, donc plus cher d’un coté mais moins cher de l’autre.

je n’aie pas compris, normalement un ballon tampon n’as pas d’échangeur, c’est les ballons d’eau chaude sanitaire qui on des échangeurs.

Pour l’usure, je sais pas mais les allumages a répétition ne sont pas économes en carburant, si comme vous le dites, la fait qu’il s’allume trop souvent vous gène alors augmentez cette temporisation a 10mn, puis observez si cela ne vous convient pas alors remettez la paramètre d’usine qui a mon avis doit être la meilleure solution.

Je ne suis pas sur, mais je crois bien que le multicouche est assimilé matière synthétique.

personne ne vous oblige a faire appel a un plombier, prenez un morceau de cuivre et utilisez un joint grip de chaque coté et le tour est joué.

Bonjour.

Moi j’avais bien compris qu’il s’agissait d’un circuit bitube, les images mon permis de le voir.

Pour vidanger.

Si vous désirez laisser la chaudière en route a condition que ce soit une chaudière murale, il suffit de fermer le départ et retour de chauffage au niveau de la chaudière.

Cette option vous permets de gardez la chaudière pour produire de l’eau chaude sanitaire si tel est le cas.

Si vous coupez complétement la chaudière, vous pouvez vidanger la totalité du circuit.

Ouvrez un coude de reglage et laissez tout sortir en récupérant l’eau avec un récipient.
Puis quand vous couperez les tuyaux au sol il faudra éponger avec une éponge ou serpillière.

moi j’utilise un sac poubelle pour récupérer 98% de l’eau contenue dans le circuit.

Bonjour.

Il doit y avoir des menus cachés qui permettent ce réglage (et encore c’est pas sur) mais dans un premier temps je vous conseille ce qui suit.

Réglez la correction de température de la sonde, faites croire a la chaudière que la température est plus faible de 2°C, c’est peut être ce paramétrè que le fabricant a prévu pour augmenter la courbe, ensuite si besoin vous ajustez d’avantage.
Puis lors du passage du technicien pour le prochain entretien parlez avec lui voir s’il connait l’astuce.

Pour le bruleur c’est normal qu’il s’allume et s’éteint rapidement, car s’il reste allumé trop longtemps il surproduit et s’il s’allume pas il ne produit pas assez, alors il s’allume et s’éteint de manière a maintenir la température dans le réseau.

Certains bruleurs modernes, arrivent a moduler la flamme en fonction des besoins et restent allumés plus longtemps.

Sur les bruleurs fioul très anciens il y avait une seule vitesse, puis 2 vitesses sur bruleur de seconde génération, puis 4 vitesses sur les 3eme génération, puis de nos jours une grande marque a réussi a moduler la flamme sur un de ses bruleurs comme s’il était au gaz.

Rassurez vous il n’y a pas de problème sur votre installation ce fonctionnement est parfaitement normal.
Le bruleur s’allume pour apporter quelques calories, mais très rapidement il dépasse la température maximale réglé donc il s’éteint.