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Bonjour FDTI bienvenu aux forums.
On fera de notre mieux pour te conseiller dans la bonne direction.
Bonjour
Qu’est-ce que vous appelez une carte? pouvez vous détailler d’avantage?
Une carte électronique que l’on rajoute pour avoir plus d’options, ou des menus cachés dans votre chaudière qui donnent accès aux fonctions technicien et auxquels l’utilisateur ne doit pas y avoir accès sous peine de faire exploser la baraque?
Dites nous un peut plus sur ce que vous cherchez exactement.
Bonjour.
Code F5 = sécurité surchauffe.
Avant l’intervention la chaudière tournais, maintenant elle se mets en sécurité.
Votre dépanneur a du fermer les vannes de la chaudière afin de remplacer le vase.Tout me laisse croire que votre dépanner n’as pas ouvert une ou les deux vannes ce qui empêche la boucle de se faire
Dons dans un premier temps regardez sous la chaudière si les vannes sur les tuyaux de chauffage sont bien ouvertes.
Si vous avez un doute, prenez une photo de toute la panoplie sous la chaudière et postez-la.
dreamintox wrote:Ca fait genre ca démarre à 12 ou 15, ça monte à 55 (consigne à 60) et ça redescend en trois secondes vers 20, et paf !ce fonctionnement rassemble fortement aux symptômes de circuit fermé, mettez la chaudière en position eau chaude seulement et actionnez un robinet d’eau chaude pour voir ce que ça donne.
Je dirais qu’il y a une insuffisance d’eau froide, soit au niveau du débit soit au niveau de la pression.
Bonjour.
Merci de ce retour concernant les prix.
il y a toujours une erreur sur le schéma, la soupape différentielle doit être après le circulateur et non derrière.
Lorsque chacun des circulateurs se mettra en route P2 ou P3 il va faire circuler l’eau, si P1 est en route il enverra automatiquement l’eau sur le second circulateur en route sans passer par le ballon tampon, c’est automatique…
La V3V n’est pas incompatible avec les autres composants, elle n’est pas adpaté a cette situation car elle ne peut pas faire les trois directions nécessaires, je viens de l’expliquer juste au dessus.
Le fait que j’ai intervenu dans cette discussion c’est exactement a cause de ça.
Message 22 https://plombiers-reunis.com/post21767.html#p21767
Niel wrote:Tel que c’est dessiné, ça ne peut pas fonctionner. La vanne n’étant pas adapté a cette situation.[list=*]
[*]Il est impossible d’orienter le flux du bouilleur au ballon-tampon en cas de non demande de chauffage.[/*]
[*]d’orienter le flux du bouilleur vers les radiateurs sans passer par le ballon-tampon.[/*]
[*]D’orienter le flux du ballon-tampon vers les radiateurs si le bouilleur est a l’arret.[/*]
[/list]Message 32 https://plombiers-reunis.com/post21826.html#p21826
Niel wrote:La seule incompatibilité se trouvait sur le départ des radiateurs piqué sur la sortie du bouilleur et gèré par V3V, car une vanne trois voies ne gère pas trois directions.Admettons les trois situations sur votre installation
[list=*]
[*]Le bouilleur est allumé et suffisamment chaud et le chauffage demande le flux OK La vanne s’oriente en conséquence.[/*]
[*]Le bouilleur est allumé et suffisamment chaud et le chauffage ne demande pas de flux OK La vanne s’oriente vers le ballon pour stoker la production du bouilleur.[/*]
[*]Le bouilleur est éteint et le ballon tampon est suffisamment chaud et le chauffage demande le flux PAS OK La vanne trois vois telle que c’était dessiné sur le schéma ne pouvais pas s’orienter en conséquence[/*]
[/list]Une vanne trois voies peut Orienter un flux de A vers B ou vers C
Dans ce cas précis le vanne ne pouvais pas orienter le flux de C vers B
C’est pour cette raison que je préconisait la sortie des radiateurs depuis le ballon.Bouilleur = A
Radiateurs = B
Ballon tampon = CLe plus simple c’est que vous dessiniez un schéma comme vous le sentez et postez le.
Je ne trouve plus le schéma de JR…Voici une vue de coupe de la vanne trois voies.
Un servomoteur actionne la vanne seulement un quart de tour, je vous laisse donc imaginer son fonctionnement, croiez vous que la vanne pourra faire automatiquement toutes fonctions nécessaires a votre installation.
En fait, ce n’ais pas que j’en ai marre de discuter de ça , c’est que j’arrête pas de me répéter.
Edit= je complète mon message car vous avez modifiè le votre pendant que j’écrivais.
Non malheureusement un vanne quatre voies ne fais pas cette fonctionnalité.
Vous pouvez poser des électrovannes si vous avez un doute sur les flux parasites, mais moi je ne poserais rien du tout, quand un circulateur se mets en route, le premier pousse sur le second.
Si plusieurs circulateurs se mettent en route le premier pousse sur les secondaires, la ca peut devenir problématique car si P2 et P3 fonctionnent en simultané le débit de P1 risque d’etre insuffisant et ils vont alors aspirer depuis le ballon tampon, ce qui risque de refroidir l’ECS si le ballon tampon est froid.Pour contourner cet dernier inconvénient il faut condition les circulateurs p2 et P3 pour qu’ils ne puissent pas fonctionner en simultané, il faut toujours donner la priorité a l’ECS et seulement apres on se tourne vers le chauffage.
Comme vous pouvez le constater c’est bourré de petits détails auxquels on pense pas forcément lors de l’installation et vous avez beaucoup de chance de nous avoir trouvé.
A bon entendeur
Je n’avais pas vu le message de JR (post 10) du coup j’ai redonné la méthode pour rincer le circuit dans ce post: https://plombiers-reunis.com/post21764.html#p21764
Si vous suivez ces instructions il n’y a pas de raison que la chaudière crache par la soupape étant donné que le circuit chauffage ne rentrera jamais en pression car il y un tuyau vers les égouts.
Maintenant si vous changer des pièces sans même savoir si elle sont mortes, c’est votre choix et je le respect.
Je crois que vous êtes de nature impatient et dans ce cas vous ne devriez même pas toucher.Je copie le post en question ici.
Message 10 Posté par JR
RUAJOSE wrote:1 arrêter la chaudière
2 fermer tous les radiateurs
3 démonter complètement un radiateur ( le plus facile ou le plus près de la chaudière)
4 brancher un tuyau d’arrosage sur le tube du retour et un autre sur le tube du départ
5 raccorder celui du retour à un robinet d’eau froide
6 raccorder celui du départ à une évacuation, wc, lavabo ou évier
7 ouvrir le robinet d’eau froide où est raccorder le tuyau d’arrosage, ouvrir le té de réglage et ouvrir le robinet de radiateur pour vidanger
8 regarder si ça s’évacue bien ou si la pression monte à la chaudière,
9 si ça coule faire couler jusqu’à que l’eau soit claire, donc la chaudière n’est pas embouée.tous les autres radiateurs peuvent être désemboués comme ça, il suffit de fermer la chaudière et d’ouvrir un radiateur à sa place pour faire le circuit
Message 12 Posté par Niel
Niel wrote:- Arrêter la chaudière
- Fermer tous les radiateurs sur le robinet ou sur le retour inutile de fermer les deux.
- Fermer la chaudière au niveau d’une de vannes d’isolement
- Démonter un radiateur complétement, en prenant soin de ne pas tout inonder avec de l’eau super noire.
- Sur le radiateur démonté brancher un tuyau d’arrivé d’eau sur le robinet
- Depuis le retour (coude de réglage) lier un tuyau en direction des égouts et ouvrir le coude de réglage. (Impératif avant d’envoyer la pression)
- Ouvrez le premier radiateur
- Envoyer l’eau vers le réseau chauffage par le tuyau d’arrivé du radiateur démonté.
- Ensuite ouvrir la radiateur suivant avant de fermer celui qui est déjà rincé
- Lorsque tous les radiateurs sont rincés ouvrez la vanne d’isolement de la chaudière et rincer la chaudière.
- Lorsque vous aurez fini, démontez les tuyaux d’arrivée et d’évacuation et remontez votre radiateur.
- Ouvrez a nouveau tous les radiateurs et ajustez la pression au niveau de la chaudière.
- Mettez en service en vérifiant que vous avez préalablement toutes les vannes et en particulier celles de la chaudière.
- Vérifiez que l’eau du chauffage boucle au niveau d’un moins un radiateur.
Vous constaterez que c’est écrit de façon différente mais la méthode reste identique.
Si je comprends bien votre schéma va ressembler a ça?
si tel est le cas je vous conseille de supprimer la vanne trois voies sur le ballon car elle ne sers a rien et en plus elle pose une incompatibilité de fonctionnement.
Elle ne peut pas s’orienter dans les trois directions.
[list=*]
[*]Poêle vers ballon tampon.[/*]
[*]Poêle directement au préparateur ECS ou chauffage en cas de demande et que le ballon soit froid.[/*]
[*]Ballon tampon vers installation au cas ou le poêle est froid.[/*]
[/list]Je ne veux plus débattre sur ce sujet, on a assez discuté, si vous désirez l’installer…. C’est votre choix et je le respecte.
Pour tout le reste, je pense que c’est ok, finalement on a tourné autour d’un tas de solution plus contraignantes les une que les autres pour finalement revenir a une solution simple et économique.
Bon courage a vous pour le suite….
Dans ce cas la seule solution est un coup de fil au SAV Geminox.
Parce que la vous avez déjà ce qui se fait de mieux en régulation, si vous désirez mettre le thermostat en plus, je ne sais pas si la regul actuelle va accepter de recevoir tous ces consignes.
J’ai peut etre une solution.
je pense que votre ballon doit être équipé d’un thermostat a tige, si tel est le cas il est peut être possible de remplacer ce thermostat par un thermostat a capillaire puis insérer la sonde en parallèle sur le doit de gant.
Le thermosiphon, c’est la circulation d’eau par thermodynamie, l’eau chaude étant plus légère a tendance a monter et dans certains cas créer une circulation.
Les clapets anti-thermosiphon se posent devant les circulateurs et s’ouvrent avec la force du circulateur, si le circulateur est coupé il se referme.
La thermodynamie n’as pas assez de force pour ouvrir le clapet anti-thermossiphon, ces clapets font aussi office d’anti-retour.
Le fait de poser les circulateurs sur le départ permet aussi de donner plus de force a la circulation tout en limitant la dépression en amont du circulateur car les circulateur créent de la pression en aval, mais quasiment pas de dépression en amont.
Avant de faire quoi ce ce soit je brancherais le nest sur l’emplacement prévu, peut être la chaudière gère aussi le thermostat si tel est le cas c’est que du bonheur pour vous, pourquoi ne pas tester.
Laissez la sonde telle qu’elle existe et branchez le thermostat en plus, observez le fonctionnement puis donnez nous des nouvelles.
Bonjour.
Premièrement je pense que votre message est avant tout publicitaire, du coup on supprime le lien, ainsi que tous les autres liens sur vos messages. https://plombiers-reunis.com/topic5004-comment-poser-un-lien-sur-le-site-plombiers-reunis.html
Chaque vasque ovale a une forme qui lui est propre il n’y a pas de cotes standard, si vous achetez un meuble avec plan pré-decoupé, le vendeur doit vous proposer la vasque qui va avec ou vous dire la marque et le modèle pour lequel la plan a été découpé.
Ai-je répondu a votre question?
Normalement votre circulateur va jusqu’à 6m la hauteur manométrique se mesure comme ceci, la hauteur entre le bas du circulateur et le point le plus haut de la boucle (haut du radiateur le plus haut) comme il ne vas que jusqu’à 6 m réglez le sur 6.
Observez le comportement, et donnez nous des nouvelles.Bon courage pour ton site.
Voici quelques conseils qui pourront t’aider: https://plombiers-reunis.com/topic5004-comment-poser-un-lien-sur-le-site-plombiers-reunis.html
Afin de ne pas répéter toujours la même chose je vous invite si ce n’est pas fait a lire ceci afin de comprendre: https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html
Ensuite rien ne vous empêche de brancher votre thermostat a contact sec (Nest google) a la place du pont (schunt) sur le bornier du circuit n°1 ou n°2 selon le départ que vous désirez commander.
Normalement si votre installation dispose d’un seul circuit sur sur le bornier de l’image n°
Si vous avez des flexibles ou autre type de tuyaux qui peuvent se raccorder, c’est a vous de savoir de quel matériel êtes vous équipe.
Si vous avez des tuyaux d’arrosage avec des accessoires (pistolets, raccords rapides etc…) il est possible que vous ayez dans tous ces accessoires des raccords 20/27 femelle .
Oui moi je trouve aussi que 4 ou 5 heures pour remonter 1,5°C c’est peut être trop long. Essayez de remonter la courbe de chauffe a 1.6 ou 1.7 pour voir ce que ça donne. Je pense que 56°C quand il fait 4°C c’est encore faible.
Bonjour
La vanne thermique s’appelle termovar elle peut être simple ou Combi (avec circulateur intégré) moi je préfère les simples avec circulateur séparé plus facile et moins chère a remplacer une pièce en cas de besoin.
passivehouse wrote:Dernières questions, sur le site d’Hervé Silve le ballon tampon n’a pas d’échangeur et il fait sortir les départ et retour ECS et radiateur plus bas dans la ballon. Comme j’ai deux échangeurs je fais tout sortir du haut du ballon avec un té. Je ne sais pas ce que ça implique au niveau de la stratification.Au niveau stratification: l’eau stocké sortira du ballon a son emplacement le plus chaud, pour le chauffage il n’y a absolument aucune contre-indication car si elle est très chaude elle sortira en petite quantité le vanne mélangeuse fera le cessionnaire.
Pour la sortie vers la production ECS, plus l’eau est chaude et plus l’échangé est favorisé.
passivehouse wrote:Et aussi pour être sûr : quand le circulateur P1 est arrêté l’eau de peut pas passer par le poêle lorsque P2 et P3 marchent (auquel cas je n’ai pas besoin d’anti-retour sur les circuits radiateur et ECS non plus) ?Personnellement je placerais un clapet antitermosiphon devant chaque circulateur, cela empêche la circulation parasite et particulièrement il empêche les calories de l’eau chaude de se décharger vers le réseau de chauffage au cas ou l’eau chaude serait plus chaude que le chauffage.
Les clapets antiterminaison font office d’anti-retourPour les circulateurs P2 et P3 je les placerais plutôt vers les départs, tout en gardant les consignes de base, Un circulateur doit refouler a l’horizontale ou du bas vers le haut, jamais du haut vers le bas. puis son axe moteur doit être impérativement a l’horizontale. https://plombiers-reunis.com/blog/conseils-de-pose-des-circulateurs-de-chauffage-et-bouclage-ecs.html
Salut Joe soit le bienvenu aux forums..
Tout d’abord ton pseudo ressemble de près a du spam, j’espère vraiment me tromper.
Dans tout les cas tu peux en dire plus sur ton activité et si tu désire donner tes contacts (t’es pas obligé) cela pourra peut être apporter un ou deux clients sait-on jamais, parce que dans l’état actuel, dire que t’es artisan c’est pas mal, mais comment te contacter?
A bientôt peut être sur les autres rubriques..
https://plombiers-reunis.com/topic5004-comment-poser-un-lien-sur-le-site-plombiers-reunis.htmlBonjour moris et bienvenu aux forums.
On fera de notre mieux pour les conseils avisés, a bientôt sur les autres rubriques…
Le fait d’augmenter un diamètre sur l’eau froide n’a absolument aucune incidence.
Utiliser un raccord a olive sur le cuivre ensuite repartez avec le tuyau de votre choix.Je déconseille tous raccords avec joints sur installation encastrés, sous peine d’avoir a casser votre travail dans quelques années quand la fuite apparaitra.
C’est peut être le therme utilisé qui porte la confusion.
Vanne d’isolement = Vanne qui permets de fermer un flux sur un appareil en vue de son démontage.
Conditionnez le fonctionnement du circulateur primaire avec la température du conduit de fumés, une fois le feu éteint ou très faible le circulateur s’arrête.
Le thermovar placé sur le retour vers le bouilleur, se ferme a moins de 60°C pour s’ouvrir dans le sens départ du bouilleur vers retour, toute circulation venant de l’installation sur le bouilleur est donc impossible.
Ainsi lorsque que P1 est en service la boucle sur le circuit ne se fait qui si la température du retours est supérieure a la température minimale imposé par le termovar. Autrement la boucle se faits seulement sur le bouilleur sans passer par l’installation.
Et tout ça sans sondes ou thermostats ce qui simplifie la chose
Pour la Naema je vous conseille de ne pas trop y touche si elle est garantie, car sinon ils risquent de poser des problèmes au niveau de la garantie.
