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Le clapet anti-pollution doit être pose directement devant le compteur, dans l’état actuel il empêche l’eau du reseau de revenir au clapet de purge.
Le clapet anti-retour avant le groupe de sécurité est inutile, le groupe fait deja anti-retour.
Votre installation est importante, a votre place je n’utiliserais pas de réducteur de pression centrale, j’utiliserais des reducteurs pour chaque ligne depuis la nourrice, sinon vous risques des pertes importantes lorsque plusieurs appareils sont utilisés en même temps.
Pour le ballon electrique utilisez une vase d’expansion sanitaire raccordé entre le groupe et le ballon, vous en serez gagnant et cela vous permettras d’avoir une pression d’eau chaude plus correcte, sinon vous serez obligé d’avoir un reducteur juste avant le ballon.
Chauffe-eau de 150 litres il n’est pas logique d’alimenter un diamètre 16/20 et de sortir en diamètre 20/26.
le reste c’est ok.
Mais j’attire votre attention sur les lignes d’eau chaude et ses distances, car les déperditions d’eau peut etre importante sir la distance est importante.
Le schéma 1 est suffisant, si vous etes perfectionniste vous pouvez séparer les deux réseaux et donc passez eu schéma 2.
Les pentes de 2cm/m sont suffisantes.
Les parties encastrés doivent etre de diamètre plus important, si vous avez cette possibilité faites le tous en Ø100 et réduisez aux sorties de sol.La ventilation primaire doit etre positionné sur la chute de l’étage, donc point n°2.
Pourquoi ne pas s’initier au métier qui passionne de plus en plus, malgré les difficultés et inconvénients du métier.
Sur la chute des Wc il faut remplacer le clapet aérateur par une vraie ventilation.
La partie verte sur la gauche doit être au minimum en Ø40, puis vous supprimez le clapet aérateur sous lavabo, vous réduisez du 40 vers 32 a la sortie murale juste avant le siphon, cette partie doit etre raccordé sur le bouchon jaune sous baignoire de manière a ce que l’eau du lavabo ne puisse pas remonter dans la baignoire.
Sur la partie verte a droite, il faut utilisez du 50 sur la partie horizontale, puis du 40 pour les deux appareils, supprimez aussi l’aérateur.
Le schéma est correct.
Chaque ligne de diamètre 20 qui se divise en deux a besoin de tés de 16/20/16, ce qui est le cas des trois ligne de droite (donc 6 tés de ce type).
Pour la cuisine j’utiliserais des tes de 26/16/26, car le radiateur ne fait que 1400w.
Pour la deuxième antenne en partant de la gauche j’irais en 20/26 jusqu’à dépasser les deux premiers radiateurs.
On n’est pas un bureau de contrôle, donc on est pas en mesure de savoir si l’installation actuelle est dangereuse ou pas, cependant je vais vous dire ce qui se fait actuellement dans de tels cas.
Dans la pratique, on ne touche pas a ces installations, on refait chaque arrivé dans le cas de fuites, les travaux restent a charge du lot desservi.
Sachant que la dilatation du cuivre est identique a celle du béton, l’installation peut durer quelques décennies sans poser des probleme.
Salut jean soit le bienvenu sur les forums, nous avons avons besoin de ta participation particulièrement pendant cette période creuse.
Oui en effet cette possibilité existe, mais c’est contre indiqué….. Pourquoi? parce que écrou libre = joint plat ou alors joint conique, mais joint conique vous obligera a utiliser des raccords qui sont inesthétiques.
La meilleure solution consiste a utiliser les raccords du commerce.
Il suffit de mettre tous ces composants hors service et le tour est joué, il n’y a pas de contre-indication.
Bonjour
les risques sont que ça se bouche facilement et si l’évacuation n’est pas suffisante pour la machine a laver, ça risque de déborder.
Merci de cette proposition, postez des images si vous en avez.
Il est possible d’ajouter des images lorsque vous écrivez un message, pas besoin de s’enregistrer.
On ne pourras pas vous dépanner, j’espère que quelqu’un en disposera d’une d’occasion et vous contactera rapidement, de notre coté on ne peut pas aider hélas.
Donc l’annonce est faite, vous recherchez un Bloc gaz pour une chaudière: ONDIANE 26 DV de la marque Chauffage Français.
Bonjour Mime soit le bienvenu, aux forums, j’espère qu’on pourra répondre efficacement a tes demandes.
A bientôt
J’ai du mal a comprendre ton schéma mais je vais essayer de te guider quand même.
Pour faire simple: au niveau de ton ballon tu piques en diamètre 16/20 une ligne d’eau_chaude pour alimenter une nouvelle nourrice, tu fais la même chose sur l’eau froide.
Ces lignes tu les amènes dans ta nouvelle salle de bains et tu poses une nourrice au bout de chaque ligne, eau chaude et eau froide.
Puis, tu distribue selon tes besoins.
Salut, merci de ta visite, et sois le bienvenu sur le forum, on fera de notre mieux pour t’aider dans la mesure du possible.
En conséquence nous sommes en période de vacances, donc les réponses peuvent prendre quelques jours.
Bonjour FTRACKER sois le bienvenu aux forums.
félicitations pour tes bricolages, et n’hésite pas a poster des images, même celles qui te semblent ne pas avoir d’intérêt.
A plus
J’ajoute qu’il est possible de chauffer la pièce pour aider au dévissage.
Puis une fois cette pièce enlevé, votre radiateur sera muni d’une sortie femelle de diamètre 12/17.
Donc standard, le 17/23 n’existe pas sur les radiateurs, ils sont tous 12/17, 15/21 ou 20/27 toujours femelle.
Bonjour.
Pour un fonctionnement correct vous devez garder la vanne d’origine ou la remplacer par une nouvelle en respectant le fonctionnement d’origine.
Toutefois il est possible de modifier en ajoutant de vannes normales, a condition de respecter un bipasse entre le départ et le retour, pour que la boucles se fasse correctement.
Plus d’informations sur cette page: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article183/alimentation-de-radiateurs-avec-vannes-speciales-mono-tubes-ou-bitubes-comment-faire-le-pointComme le dit Christian il faudrait voir ou donnent les tuyauteries mais certains tuyaux présentent des marques d’avoir bougé donc a priori c’est possible, sinon il n’est pas necessaire de souder.
Vous démontez les robinets et intercalez une rallonge de 1,5cm entre l’acier et les raccords.
En résumé vous rallongez le tuyau en fer de 1,5cm avec une pièce laiton comme celle de l’image.
Si je peut me permettre de vous donner un conseil, je vous suggère de remplacer vos robinets par des robinets thermostatiques, puis ajouter des coudes de réglage a la place des coudes démontables.
Oui en effet c’est embetant.
Enlevez le sonde et enfilez le bulbe jusqu’au fond, car le tuyau du capilaire est trés fin, cela devrais vous permettre d’inserer la sonde après le bulbe, or le doit de gain fait au moins 20cm de long voir plus.
Sinon il est toujours possible de bricoler un thermostat maison en faisant un trou de scie cloche dans la garniture du ballon (sur le coté a mi-hauteur) puis d’accoler un thermostat semblable a celui de l’image suivante.
Attention: Modification a vos risques et périls. J’ai fait ça chez un pote il y a quelques années (avec du matos de récup) et cela fonctionne parfaitement. Désolé mais je ne possède pas d’images.
La mauvaise nouvelles c’est la puissance electrique necessaire pour faire tourner ce genre d’appareils, ils ne fournissent qu’au maximum 5 litres/minute.
Un peut limite pour une douche…Dans ce cas prenez un ballon de 50litres, puis il faut le couper électriquement le veille du départ et le mettre en route a l’arrivé au logement.
