Ludovic

Bonjour.

Comme j’ai écrit plus haut et comme le dit anacondi, la vmc crée une depression dans la piece, tout porte a croire que les odeurs viennent d’ailleurs, sous l’effet de l’aspiration de la vmc.

Il est possible que ce tube qui passe derrière les lamelles de pvc soit en mauvais état, voir pas étanche du tout, vu qu’en plus il est aussi relié avec un tube en alu, c’est sur ces points que vous devez concentrer votre recherche.

Quelques points sur les ventilations primaires:

1. Si votre cuvette ou autre appareil a le fond du siphon rempli d’eau il ne peut pas y avoir des remontés d’odeurs.
2. Si votre ventilation primaire monte jusqu’au toit, il ne doit pas y avoir des mauvaises odeurs.
3. Si la ventilation primaire est ouverte dans le grenier il risque d’y avoir des odeurs.
4. Le tube de la ventilation primaire doit être étanche, et correctement calfeutré autour, afin que l’air ne puisse pas passer a coté du tube entre les pièces de la maison.
5. La porte de la pièce doit avoir un espace dessous afin de permettre la circulation de l’air.

Essayez de boucher votre VMC pendant une nuit pour voir si le problème persiste.

Donnez nous de nouvelles une fois la panne trouvé.

Pour le changement de vase n’importe quel plombier voir bon bricoleur équipé des outils nécessaires peut le faire.

Pour la faute de votre chauffagiste, c’est une question entre vous deux, essayez qu’il reprenne l’installation de son gré.
Oui les odeurs peuvent venir de ça, car on n’installe pas un vase sur le circuit d’eau chaude sanitaire.

pouvez vous nous envoyer une image?

a priori rien ne l’empêcherais de fonctionner, même s’il est sur la sortie du cumulus, mais si les ingénieurs disent que le vase doit être avant le cumulus, il y a certainement des raisons.

Allez voir sur ce lien il y a un schéma qui mettra fins a ces désaccords.

Pas avant le bloc, mais après le bloc .

Dans tous les cas, vous auriez du changer le groupe de sécurité en même temps que vous avez installé le réducteur, parce que protéger une installation contre la pression et laisser le groupe qui est déjà HS ne sers pas a grand chose.

Ce que je vous conseille: stabilisez la pression de la maison a environ 3 bars, et placez un groupe de sécurité neuf, et normalement vous mettez fin a vos problemes.

Vous êtes sur qu’il n’y a pas une fuite d’air au niveau de la ventilation primaire? Puis avec la vmc aspirerait les odeurs vu que la vmc crée une dépression?

Si vous avez la possibilité de poster une image de votre toilette cela nous donnerait une idée de votre problème, car comme ça c’est compliqué, la ventilation sur la façade, je ne vois pas a quoi cela correspond…

Merci de nous aider a bien vous aider.

Désolé qui ne soit pas toujours la même personne qui réponds mais c’est a tour de rôle tenter d’assurer une permanence.

Je vais essayer de répondre de mon mieux a vos questions ainsi que vous éclaircir sur vos doutes.

Les chaudières au mazout qu’elles soient anciennes ou récentes ne change pas grand chose au niveau de la production, Car les bruleurs n’adaptent pas la production (augmentation et diminution de la flamme) aux besoins de la maison d’où l’installation obligatoire d’une vanne trois vois aussi appelé vanne de mélange pour pouvoir adapter la température de départ…..

Pour information, les chaudières au gaz augmentent ou diminuent la flamme selon les besoins, vous pourrez constater ce phénomène même sur les chaudières murales.

Les anciens bruleurs étaient munis d’une seule vitesse, puis les moyens de deux vitesses et le plus récents haut de gamme 3 ou 4 vitesses je ne suis plus très sur, votre chaudière doit avoir un bruleur a deux vitesses, enfin je pense, donc a confirmer…

L’inversion qui a été faite par votre installateur n’est certainement pas en cause, car les vannes peuvent se poser dans différentes positions, il aurait du inverser la pastille gradué afin de ne pas tromper l’utilisateur.

Dans ce cas, c’est la preuve que déjà initialement, la température de chambre de combustion était trop élevé d’où le réglage de la vanne peu ouverte.

Pour prendre la température, vous n’avez pas besoin de percer le tube mais simplement de lui coller un thermomètre applique, en prenant soin que le capteur ai un bon contacte avec le tube, puis vous ouvrez ou fermez selon les besoins pour avoir une température de départ vers les radiateurs d’environ 55C°

La solution idéale serait se poser un servomoteur sur votre vanne trois voies et la faire régler la température de départ a l’aide d’une régulation, c’est assez contraignant car votre chaudière a déjà une régulation, toutefois je vous conseille de vérifier sur la documentation de votre chaudière si elle peut piloter une vanne trois voies.

Malheureusement nous ne pouvons pas vous orienter sur ce point, je vous conseille de faire l’appoint necessaire sans enlever de l’eau du circuit, au bout de quelque temps la pression se stabilisera (s’il n’y a pas de fuite sur le circuit).

Au moins un point qui est résolu.

Comme je vous ai déjà dit dans un message plus haut, il faut prendre des précautions avec les températures de départ, les tubes résistent un une température de service de 90C° (en théorie) avec des pics possibles a 110C°.

Les radiateurs doivent être calculés pour fonctionner avec une température delta de 50C° (sécurité anti-brulure), mais lorsque la température extérieure baisse il est tout a fait normal que la température de départ vers les radiateurs augmente significativement.

Personnellement pour combler a ce problème, lorsque j’installe des radiateurs je prévois toujours des radiateurs plus gros, en résumé le secret de l’économie consiste a faire circuler l’eau le plus froide possible c’est aussi le principe du sol chauffant, plus important est le diffuseur et plus l’eau circule froide.

Oui je suis tout a fait d’accord, mais a quel prix et jusqu’à quelle taille, car la personne qui vous fait les calculs pour la taille des radiateurs doit déjà prendre en compte que l’eau doit rentrer dans le radiateur a moins de 60C°, donc cela veut dire aussi que quoi qu’il arrive on est toujours en dessous de la limite de température supporté par les tubes per, donc après les sur-dimensionner c’est bien mais jusqu’à quel point?

Je reprends mes propos que j’ai écrit plus haut, le problème principal réside dans la sécurité de la température de départ, il ne faut pas qu’un dysfonctionnement vous envoi l’eau a une température de 120C° vers les radiateurs car cela provoquerais des dommages trop importants sur les tubes per.

Personnellement je pense que la fonte présente la meilleure qualité au détriment de l’esthétique, après viennent les radiateurs en aluminium avec tous les inconvénients qui s’associent, (adjuvant de protection obligatoire, bruit dans les circuits, électrolyse sur installations bi-métaux) puis nous arrivons enfin aux radiateurs acier, qui existent en plusieurs formes et finitions e aussi en plusieurs coloris.

Il appartiens a consommateur de faire son choix sachant que:

[list=*]
[*]La fonte diffuse de la chaleur a partir de 22C°[/*]
[*]L’aluminium diffuse la chaleur a partir de 31C°[/*]
[*]L’acier diffuse de la chaleur a partir de 42C°.[/*]
[/list]

La ligne en attente pour futur gite doit alors être isolé avec des vannes de coupure au plus prés du départ, sa taille dépend de ce que vous voulez chauffer.

Premièrement je doute que ce soit le même tube que vous avez là, regardez bien, a l’extérieur vous avez un coude a 90° donc a l’intérieur il devrait sortir droit, ce qui n’est pas le cas, il y a un coude a 45°.

Puis pourquoi voulez vous une ventilation primaire, il ne s’évacue pas bien?

Si votre installation est déjà munie d’une VP vous ne posez une deuxième que si vous avez vraiment besoin inutile de faire une Vp pour chaque WC.

Autrement vous avez la possibilité de remplacer le coude a 90° par un té e se raccorder verticalement, ou alors faire un petit trou de Ø28 sur le coude, puis chauffer e encastrer un tube de Ø32 sans le laisser rentrer dedans plus de 5mm.

Ou encore enlever le bouchon placer un coude 45° puis une deuxième culotte avec bouchon et VP sur le dessus.

La photo n’est pas arrivé mais je crois imaginer le raccordement.

Alors le plus simple serait d’emboiter le tube pcv a l’intérieur de celui en grès, (normalement il doit rentrer)
Puis de faire un bon joint au ciment prompt.

Il y avait une image d’un tel raccordement sur le forum mais je ne sais pas dans quelle discussion.

(EDIT= Voici une image d’un boulot que j’ai refait, enlèvement du tube en grès car cassé juste de l’autre coté du mur)

Bien sur je compte sur vous pour faire un raccordement de meilleure qualité, (remarquez ça ne fuyait pas).

L’isolation des réseaux d’eau chaude particulièrement ces qui possèdent un bouclage doivent impérativement être isolés, avec la matière de votre choix, dont l’armaflex reste le plus pratique et le plus simple a mettre en œuvre.

Pour les réseaux de chauffage, si les tubes passent a l’intérieur de l’isolation de la maison, vous pouvez les laisser sans isolation, car les pertes seront a l’intérieur de la zone a chauffer, en conséquence si les tuyaux passent a l’extérieur de l’isolation il est conseillé de les isoler, vous gagnerez quelques déperditions et vous optimiserez le rendement de votre production.

Vous avez aussi la possibilité d’isoler intégralement vous réseaux de chauffage, vous gagnerez en production mais aussi en confort dans certains cas, comme la distribution par le sol qui crée en effet de sol chauffant das la zone de la nourrice.

Vous avez la possibilité d’isoler les tubes même gainés, malgré que les tubes isolés d’origine existent.

Bonjour oceans.

Voila j’ai récupéré les images que vous m’avez envoyé, je vais poster ici les liens.

J’ai envoyé un sms a alleauplombier pour qu’il jette un œil a ces images et a votre message, laissez lui le temps de voir tout ça.

Circulateur eau chaude sanitaire.

Circulateur eau chaude sanitaire2.

Circulateur eau chaude sanitaire3.

Circulateur eau chaude sanitaire4.

Connecteur thermostat d’ambiance.

Connecteur chaudière.

Comme vous pouvez le constater le thermostat d’ambiance actionne seulement le circulateur, ce qui laisse la chaudière en route, ceci est obligatoire si vous avez un deuxième réseau secondaire ce qui n’est pas votre cas, donc le thermostat d’ambiance devrais être branché sur l’autre domino.

Dans cette configuration la chaudière maintien toujours sa température, même si le circulateur ne tourne pas.

La régulation doit gérer l’eau chaude séparément, (comme elle le fait en position été) actionner le bruleur et le circulateur a la demande du thermostat eau chaude.

La perte de pression que vous observez, peut etre le fruit des actions suivantes:
[list=*]
[*]Mise en pression avec le circuit chaud, quand le circuit refroidi la pression chute.[/*]
[*]Le vase d’expansion est dégonflé ou vide, il n’absorbe pas le surplus due a la dilatation de l’eau.[/*]
[*]Vous ajoutez régulièrement de l’eau dans votre circuit, a la perte d’oxygène la pression baisse.[/*]
[*]Vous avez une petite fuite, ou un purgeur qui laisse sortir l’eau quand la température monte considérablement.[/*]
[/list]
Je pencherais plutôt par la vase qui doit être vide, voir complètement mort, puis quand la température monte beaucoup (parfois plus de 80C° d’après vos messages) cela provoque le dépassement du plafond de pression admis par la soupape et celle ci s’ouvre ce qui provoque la chute de pression.

pour l’aire qui sort de votre circuit, je vous conseille d’ouvrir le purgeur automatique situé au dessus du circulateur ECS cela permettras une purge plus efficace du circuit.

Sur le reosthat de réglage température de chaudière placez-le sur 65C°
Sur celui de droite ECS placez le a environ 55C°

Attendez 24 heures pour voir l’effet que cela produit.

Dans cette configuration le thermostat d’ambiance agit sur l’alimentation du circulateur (phase) d’où le bleu comme phase car branché n’importe comment.

Ce qu’il faut faire dans un premier temps c’est inverser la connexion du thermostat en la branchant sur le domino puis le shunt sur le connecteur blanc, et effectuez les réglages de température indiqué au dessus et attendez de voir le comportement.

Normalement votre problème doit être résolu.

Bonne question! ou trouver cette pièce manquante?

Alors vous ne trouverez jamais la pièce qui vous manque au détail, malheureusement vous serz obligé d’acheter la bonde complète, qui doit rassembler a celle ci:

[img]https://plombiers-reunis.com/envois/?m=src&f=a39a7dd3-4c67-4a0d-971e-b23e145164a9&w=250[/img]

Dans votre cas la ou les pièces qui manquerais sont celle visible sur l’image au fond a gauche.

La solution que je vous conseille et que serait la plus économique:

Enlevez la grille de votre bonde et mesurez le diamètre intérieur de votre bonde, notez ce diamètre soigneusement sur un papier.

Dirigez vous dans un magasin de bricolage et essayez de trouver une bonde sur laquelle vous trouverez le gobelet et le cas échéant l’entonnoir s’il est manquant.

Pour info: la bonde que vous cherchez se trouve chez le fournisseurs de plomberie, bien souvent sur commande et coute environ 50€ voir plus.

Il vous suffit de prendre des purgeurs appropriés aux nourrices que se vissent directement sur la bout de la nourrice, il sers aussi de bouchon et de purge a la fois 2 raccords pour le prix d’un.

Ce serait la meilleure solution, mais comme dit plus haut, le détartrage améliorera temporairement la situation, au delà de cette réponse seul votre bailleur pourra décider de ce qu’il va faire, s’il décide de seulement detartrer l’appareil vous ne pourrez rien pour l’empêcher.

En conséquence vous avez la possibilité de refuser de payer les détartrages, (qui sont généralement a la charge du locataire) compte tenu de l’état l’entartrage aggravé de l’appareil lors de votre rentré dans le logement.