Ludovic
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Pour la production d’eau chaude je ferais plutot des installation individuelles un balon par logement et 50 litres par personne dans chaque logement par exemple 65 mètres carrez et deux chambres = 4 ou 5 personnes donc ballon de 200 en alimentation continue ou alors 25 litres en alimentation tarif réduit ce sera de loin beaucoup plus économe que votre local, en plus vous économisez trois installations collectives pour eau chaude en plus des trois compteurs et du bouclage qui est irrealisable avec la configuration que vous avez décrite.
Veillez refaire votre budget et revoyez la conception et repostez pour une réponse plus claire.Il existe un manchon a souder sur le plomb qui permets la jonction avec le PVC cela s’appelle un manchon REX.
Visiblement vous étes dans l’ipossibilité de souder ce matériel comme la plupart des bricoleurs, il faut dire que ce n’est pas facile.
Le plus simple pour vous c’est de couper le plomb de maniere a le laisser accessible puis de faire la jointure avec un raccord en cautchouc specifique a cette utilisation, alors la liaison se fait par bout-a-bout et cela ne fuit jamis mais en conséquence cela risque de se boucher, il faut donc que cette jonction soit accessible.
Cette piece coute environ 11 euros chez triangle vert (LM) puis un tournevis plat suffit pour la mise en service.Il est trés rare de trouver une cabine double vitrage, d’ailleurs je ne vois pas a quoi cela serv, mais bon, au moins cela prouve que vous avez mis les moyens finnaciers.
Tout d’abord je tien a signaler que ce genre de cabines, possèdent une verre double avec un espace entre les deux verres mais cette chambre n’est pas étanche, le contraire: est ventilé, si vous avez de l’eau entre les deux verres, c’est parce que l’installateur a fait grosse bêtise de faire des joins silicone du coté intérieur particulièrement dans les jonctions des profiles, ce qui empêche l’eau de condensation de partir vers le bac.
J’insiste que ce genre de matériel est vraiment rare, et je ne suis pas sur mais je crois que cela ne viens pas d’Espagne.
En 20 ans de plomberie et carrelage chez les particuliers ne n’ai vu qu’une seule fois ce genre de matos.Voici le matériel que je pose le plus souvent: meilleur rapport qualité/prix…
Veillez vous assurer que votre alimentation est bien coupé, puis servez-vous d’un petit coupe tube ou d’une lame de scie.
C’est une opperation délicate et je vous suggére d’attandre l’enlevement du compteur par votre fournisseur.Bonsoir Bruno, je voulais vous préciser que le filetage sur le socarex, n’est pas ma spécialité a vrais dire je déconseille cette technique, mais si vous désirez le faire il est évident que c’est faisable vous filetez en 3/4 puis vous vissez votre mamelon en galva.
Mais je j’étais dans votre situation je préfèrerais un raccord a compression pour votre tube de Socarex puis a visser en 3/4, ceci dit les raccords a compression en diamètre 27 sont aussi difficiles a trouver.
Pour en savoir plus sur les diamètres.
Plus de détails sur le Socarex.Bonsoir gregoire et bienvenu au forum.
Alors l’éclatement n’est pas du a la surpression, mais a la dilatation de l’eau congelé.
Par exemple tu vide toute une installation mais a un point bas tu laisse le tuyaux rempli sur 10 cm, malgré que l’installation est complètement vide et même ouverte, en cas de gel ton tube peut alors éclater a cet endroit or le gel gonfle sans arrêt plus la température descend et plus le gel gonfle.La force de gonflement du gel est tellement puissante, qu’elle pourrais soulever un immeuble.
Bon jour je crois que c’est une très bonne idée, je vais laisser Dani faire cela car aujourd’hui je n’ai pas trop le temps, ceci dit les informations sur les installations gaz restent vagues, même en faisant des recherches sur le net ont ne trouve pas grand chose, je crois que personne n’a envie de se mouiller, avec du gaz, a bon entendeur.
Fixez et collez sur votre cloison un tasseau, tout autour de votre baignoire, si vous savez ou sont placées les montants en acier qui tiennent votre cloison vous pouvez fixer sur ces derniers, une corniere, un rail ou un montant et cela a la place du tasseau, dans tous les cas veillez aussi le coller, ce support puis votre baignoire viendra se poser dessus avec un bon joint.
Je vous informe aussi qu’il existe un siliconne spécial acrylique, qui vous donnera un meilleur résultat qu’un siliconne sanitaire normal.
Bonsoir.
Pour remplacer votre tube c’est assez facile, dans le cas ou il veux bien partir facilement, or ce n’est pas toujours le cas.
Procédez comme il suit:
Nota: Si vous arrivez a trouver une pince a glissement il vous suffit de chauffer le raccord actuel pour déboiter le tube en place.
Remettre le nouveau tube puis raccorder des deux cotés.
Pour l’emploi de la pince a sertir Voyez ce lien.Remplacement du tube
Avant toute intervention veillez faire couler de l’eau chaude pendant quelques minutes, Histoire de ramollir le plastique, puis débranchez de deux cotés tous en ayant pris soin de couper l’eau générale, et enlever la pression, puis tirer sur un des cotés, jusqu’à que le tube soit complètement sorti, puis couper le nouveau tube en biseauté, très en biseauté puis le mettre a la place de l’ancien.
Si vous n’avez pas de pince a Glissement.
1 munissez vous du raccord per-cuivre visible dans ce lien ou alors un jeu de raccords permettant de faire la jonction sous le lavabo soit cuivre de 18 avec per de 20.
2 munissez-vous d’une lame de scie, ou petit coupe tube permettant de couper votre tube cuivre.
3 placer votre raccord sur le cuivre puis serrer, puis enlever le tube et procéder comme décrit ci dessus.
Il est aussi possible de réparer ce tube malgré que je déconseille cette opération, voir comment ici: https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?pid=446Merci pour cette remarque, et je tiens a signaler que certaines pages ne sont accessibles que par des liens sur autres pages, le moyen le plus simple pour vous de trouver une information est d’utiliser la fonction RECHERCHER, présente dans l’entête de toutes les page ou encore de consulter le plan du site.
Dans tous les cas merci de votre remarque et dés que possible j’ajouterais des pages a cette section avec des informations manquantes.pour ma part je ne l’ait jamais fait et je le déconseille, dans les cas ou votre tube per est gainé c’est encore tolérable, mais s’il ne l’est pas c’est strictement interdit, notamment sur l’installation de chauffage a cause des variations de température, puis l’usure suite au frottement.
D’autres avis sont les bienvenussalut, bonne rentrée a toutes et a tous.
Je viens complementer la réponse de Phil avec ce lien https://plombiers-reunis.com/img/gallery/1219867685.jpg
De moment que les tubes en per ne touchent pas directement autre matériel, c’est parfait veillez le proteger avec une gaine.
Il n’y a pas de contre indications de passer vos tubes noyes dans la lainde de verre.
En conséquence l’alimentation en 16 pour les trois radiateurs, c’est un peu juste, mais je doute que vous ayez le choix, donc allez y (au besoin vous règlerez un peut tous les autres).
A proprement dire si vous installez un seul radiateur de 2800Watts vous l’alimenteriez en 16 mais trois radiateurs sépares je suis sceptique, bien que cela fonctionne aussi.
Après passage d’un appartement au peigne fin a la recherche d’une fuite, voici ce que j’ai trouvé dans une colonne de chauffage, je précise que ces dégâts ont été causées par un purgeur défectueux, non visible sur la photo.
Le tube de retour de chauffage était tellement bouffé qu’il suintait un bon filet, d’eau provenant du chauffage, ce qui a endommagé les parois de la colonne sur 4 étages.
Sur le tube de départ de chauffage on constate aussi une anomalie vu que sur l’isolation il y a déjà une trace.
Cette image a été posté pour attirer l’attention du lecteur sur les effets de l’électrolyse.J’ai bien compris ce que vous vouliez faire et en effet il n’y pas beaucoup de solutions.
Concernant la ventilation il est vrais qu’un tuyau de 40 ou 50 suffit pour la ventilation primaire, a condition qu’il soit complètement ouvert en haut.
Cependant il est inhabituel de prendre la ventilation en dessous de votre évacuation de wc, comme décrit dans l’image précédemment posté, mais si vous avez la possibilité de prendre la ventilation plus haut que votre sortie de wc vous êtes sauvé.
Bien souvent cette ventilation est prise sur une entré de 40 présente sur le coude de raccordement, wc (pipe coudé).Nota:
Dans votre configuration si vous installez en wc suspendu vous résoudrez une partie de vous problèmes, car la sortie pour ce type d’appareil est a 22cm du sol pour une hauteur de wc finale standard, ainsi vous gardez derrière le wc une place vous permettant de raccorder vous tuyaux comme vous avez besoin, tout en ne dépassant pas le 68 cm de longueur pour le wc final.
Sans vouloir vous pousser a la consommation.Bonjour, bien que cela fonctionne, il reste interdit de toucher au canalisations collectives.
De plus la ventilation primaire doit être prise après le dernier piquage de Wc, pour un fonctionnement convenable.
Si je peu me permettre de vous donner un conseil, essayez de trouver une autre solution, or vous risquez de vous retrouver avec des problèmes de copropriété, postez une image de votre configuration actuelle.Bonjour,
Oui en effet il ne faut pas s’attendre a des miracles avec une chaudière qui a plus de 25 ans.
Si vous changez le bruleur l’économie réalise sur la facture sera de l’ordre de 5% environ, a moins que votre bruleur actuel soit vraiment chaos.
Une chaudière au fioul est amortie en une dizaine d’années environ, mais il existe actuellement d’autres solutions de chauffage bien plus économiques et qui s’amortissent en 7 ans environ.Bien entendu ceci ne sont que des statistiques, chaque installation étant différente, en réalisation donc en cout, ainsi que la surface a chauffer.
Bonjour.
En effet il n’est pas habituel de trouver des raccord di-électriques en plein milieu d’une installation même si elle est composé de matériaux différents, cependant le fait que votre installation en possède prouve que son réalisateur était un professionnel sérieux. (a bon entendeur).
Vu que vous supprimez la partie acier, le raccords n’ont plus aucun effet car le matériau en cause sur le phénomène d’électrolyse est l’acier, donc pas d’acier, pas d’electrolyse.
Si vous possédez une accumulation d’eau chaude, de type cumulus ou chaudière avec ballon intégré, vous devez laisser un raccord di-électrique, sur la sortie d’eau chaude.
Voila Voili Voilu………Malgré que la crépine vous paraisse propre, c’est en effet de la que vient le problème, car le clapet anti-retour intégré ne fonctionne plus convenablement et il perd un peux d’eau qui retombe dans le puits, il lui faut une certaine pression pour qu’il reste bien fermé, changez-le sans hésiter et donnez nous des nouvelles.
Une chemise est en réalité une réduction invisible c’est une bague qui se visse sur le filetage de 12/17, pour l’agrandir, une fois visse ce filetage devient une taille plus épais, dans votre cas, vous sortez une attente 15/21 pour alimentation de Wc, mais vu que le robinet de Wc est en 12/17, il faut l’agrandir pour qu’il se visse sur votre attente de 15/21.
On dit invisible car une fois vissé ont ne le voit plus, car cette pièce reste a l’intérieur de filetage le plus épais.
Une chemise 12/15 vaut environ 1.50€ dans le commerce.Bonsoir.
Moi personnellement je n’utilise pas d’adoucisseur et généralement je n’en pose pas.
Donc je suis dans l’impossibilité d’apporter mon témoignage a cette discussion.Vous qui utilisez ce genre d’appareil, donnez nous vous impressions.
Cher lajko: notre intervenant Carlos a répondu a ma place, c’est une bonne réponse.
Pour toute question vous saurez ou nous trouver, bon courage pour vos travaux!!!
lajko wrote:Merci Ludo,
Ta solution me paraît être bien, mais peux-tu m’en dire plus sur ce raccord ?
Ou puis-je le trouver ? En raccord « compression », et donc avec ce principe, je n’aurais
plus besoin de 12 … Ces photos viennent d’ou ?
Je te remercie encore!
A plusEn effet c’est la meilleure solution.
J’ai vu ici [LIEN SUPPRIMÉ] que vous chercher un bout de per diamètre 12.
Voici ce que je vous conseille, au lieu de trainer après un bout de 12, il est plus rentable pour vous de l’alimenter en 16 puis de mettre au bout de votre tube un raccord semblable a celui-ci.Généralement le diamètre de départ est le même que celui de sortie chaudière (voir un diamètre de plus).
Si vous utilisez l’ancien système de tubage, soit une distribution complète avec des piquages, la réduction des diamètres est calcule en fonction de votre installation.
Si vous utilisez la distribution a base de nourrices, il vous suffit de continuer avec le diamètre de sortie de chaudière jusqu’aux nourrices puis distribuer en diamètre 14 vers chaque radiateur.
Dans tous les cas, veillez décrire votre installation pour obtenir une vraie réponse a votre question.
Si vous êtes sur une installation en per c’est plus compliqué, mais faisable.
Avant de passer aux explication je vous informe que le plus simple serais de ne pas mettre des tés pour le moment, vu qu’une intervention est nécessaire au moment de l’extension, il suffirait alors de couper les tubes et mettre les tés, sinon pour les attentes procédez comme il suit:
Vous prendrez des té a raccordement Compression puis vous laissez dépasser sur votre attente provisoire un bout de per que vous bouchonnerez avec des bouchons de terminaison, une fois que vous continuerez votre installation il vous suffit de démonter le bout et repartir avec vous tuyaux, je rappelle que les raccords a compression sont démontables.
