Ludovic

Bonjour L_ecoleau et bienvenu aux forums sur la plomberie.

Je vais essayer de répondre de mon mieux a vos question et a mon tour je vais aussi vous en poser! Si toutefois vous êtes d’accord biensur!!!!

Bon alors tous ce que je sais sur l’existence du PER est transmis ICI: https://plombiers-reunis.com/Per/index.html

Dans les nouvelles constructions on utilise souvent des tubes translucides sans gaine en conséquence je ne peut vous dire ou l’acheter car je suis salarié et cette tâche n’est pas de mon ressort, je tacherais de me renseigner.

Il existe d’ans d’autres couleurs, des dérivés du PER comme le multiskin, pexalu, mais ces produits ne sont pas du PER, bien entendu ils sont compatibles avec l’eau chaud et froide, certains peuvent même etre utilisés dans les circuits en milieu médical.
A ma connaissance le PER standard n’existe qu’en bleu, rouge, translucide, et gris mais le gris et translucide sont quasi voir introuvables en France, Le translucide est tout de même plus courant que le gris.

Le noir n’est pas du PER c’est du polyéthylène haute ou basse densité.
Le tuyau vert dont vous faites référence doit etre du polybouténe, je ne connais pas ce matériel mais je sais qu’il est un peut vert, dont voici la documentation: http://www.acome.fr/fr/batiment/pdf_hydraulique/instacome/INS197FR.PDF

Si je devais faire une installation sur l’eau de pluie, j’essayerais de trouver du translucide puis gainé a la bonne couleur, au cas ou je ne le trouverais pas, j’utiliserais les couleurs courantes, mais gainé en vert car la gaine verte existe et est facile a trouver, notamment dans les fournisseurs d’électricité, je rappel que la gaine d’électricien est aussi compatibles avec les tubes PER .

Normalement les tubes PER son sensibles au rayons UV, ils doivent être utilisé sur des installation encastrés et les parties visibles, doivent être gainés en totalité, donc la couleur sers seulement au repérage au moment de l’installation, après cela reste invisible donc la couleur n’est pas un critère de choix, c’est plutôt la gaine qui doit être de bonne couleur.

Visitez ce lien et donnez votre avis le discussion est ouverte: https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?pid=548

Salut Steven et bon courage pour votre réalisation.

Si je comprends bien il s’agit bien de deux ballons électriques, alors dans ce cas il est peut etre preferable de raccorder ces ballon en parallèle, et voici donc les avantages de cette type de raccordement.

Possibilité de proteger votre cumulus par un groupe de sécurité, possibilité d’isolement pour intervention, tout en gardant un minimun d’eau chaude disponible.

Dans le cas de montage en série, vous ne pouvez pas proteger vos ballons avec des groupes de sécurité, il vous faut des clapets spéciaux tarés a 7 bars, vous ne pouvez pas intervenir ou changer un cumulus sans couper le deuxième, pour avoir cette possibilité il vais faut installer des bipass, beaucoup plus couteux a l’installation que le montage parallèle.

Dans tous les cas je vous conseille de bien réaliser le jumelage d’entré et de sortie afin d’avoir un débit identique les deux ballons.
Je vous conseille aussi de stocker votre eau chaude a environ 60C° si vous optez pour les ballon ACI ils ont une fonction anti-bactérienne intégré, qui consiste a monter la température au dessus de 65C° un cycle toutes les 24 heures.

Pour réaliser quelques économies et éviter de faire sortir l’eau chaude des ballons inutilement, veillez placer une vanne thermostatique
en sortie de ballons et la régler a 55C°.
Dans le cas d’installation de vanne thermostatique en sortie des ballons vous ne pouvez pas réaliser de bouclage comme décrit ICI: https://plombiers-reunis.com/guides/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire.html

Salut,

le pas de vis a l’interieu ne pose aucun probleme de moment ou le joint est bien fait! Il dure autant que votre installation!
Vous pouvez sceler avec le map ou le plâtre au choix, pour les coliers certains plombiers les laissent, moi je ne les laisse pas a l’interieur d’une saigné car la rouille risque de ressortir, (en cas d’humidité seulement), si vous optez pour les laisser ils n’endommageront pas le cuivre a long terme vu que le cuivre n’est pas ferreux donc pas sensible a la rouille!

Le scotch d’electricien et tout autre scotch plastique resiste bien au plâtre ou au map, mais il n’est pas necessaire, je vous explique comment je fais depuis des annés et jamais de problemes.

Sur la remonté du sol jusqu’à 115 cm du sol, je protège mes cuivres avec une gaine (celle de l’électricien fait bien l’affaire), puis les 10 cm restant je les laisse directement dans le plâtre, (oui contrairement a ce qui disent certains plombiers, le plâtre ne bouffe pas le cuivre), dans votre cas ce que vous devez faire c’est de bien rincer vous soudures afin de laver tout excédant de décapant car il attaque le cuivre . (Ceci-dit rien vous empêche de proteger les soudures avec du scotch).

Pour la photo vous pouvez la poster au format jpg ici: https://plombiers-reunis.com/forum/gallery.php
puis copier son url que vous placerez entre les balises comme ceci:

Voila vous avez aussi la possibilité de me l’envoyer par mail.

Veillez venir avec votre diamètre de 20/25 jusqu’au ballon de 200 litres, le té qui alimente le premier étage doit être pris sur le tube de 25.
Pour les réducteurs de pression si nécessaire, veillez a les poser sur chaque installation soit: 1 pour l’installation du premier étage et 1 pour le rez de chaussé.

Les raccords a glissement constituent le meilleur choix, ils sont vraiment très fiables mais pas au point de tous les encastrer, a votre place je poserais des petites nourrices sous les baignoires et sous évier cela évite l’encastrement des raccords.

Vu la distance entre les production d’eau et point de puisage je vous conseille d’envisager un bouclage (plus d’informations dans ce lien:) https://plombiers-reunis.com/eau-chaude/Bouclage_avancee.php

Si vous utilisez deux réducteurs de pression différents, vous n’aurez pas besoin de suppresseur, utilisez des diamètres plus importants, et si vous manquez de pression enlevez le réducteur.

La pression nominale de service est de 2.5 bars.
Donc si vous avez 3 bars c’est déjà bien donc pas de suppresseur.
J’ai modéré votre message en ajoutant le lien de votre image il est aussi possible de l’afficher directement dans le messages avec les balises img mais comme elle est trop grade je ne l’ais pas fait.

Pour toute autre question n’hésitez pas

Salut Jean:

Voua avez omis de préciser en quel type de tubes est réalise votre installation, si c’est du cuivre procédez comme suit:
Démontez sous l’évier le tube en question (celui de l’eau froide) puis trouvez-vous un bout de tube de jardin de préférence assez flexible puis enrôlez un chiffon autour du tube d’eau froide de manière a pouvoir raccorder le tube de jardin, par emboitement, tenez-le fermement et envoyer toute la pression en ouvrant l’eau, si cela continue de couler sans pression essayez de tapoter sur le tube en cuivre en partant du robinet vers le réseau, il est possible qu’une saleté s’est coincé dans le piquage.

Si vous ne réussissez pas il faut appeler un pro pour qu’il localise le problème et remplace la partie qui est bouché.

Il n’est pas normal du tout de réduire la pression de l’eau déjà 3 bars c’est normal (tous ce qu’il y a de plus normal).

Prenez une douche et fermez normalement l’eau, puis revenez 1 heure après si vous avez encore des goutes c’est parce qu’il y a un problème.

Ce qu’il vous faudrait, et ce que vous serez obligé de faire: est d’installer un ballon vessie de trés grande capacité, et alimenté avec un tube de gros débit, afin que: dans le cas ou tous les tempostop soient activés em même temps (ce qui est rarement le cas) ne vident pas le ballon et ne provoquent pas en chutte brutale de pressions.

Admettons: vous avez cinq tempostop, chacun verse 10 litres d’eau a chaque poussé, il vous faut donc un ballon vessie, capable de vous fournir au moins 50 litres avant que la pompe ne se remette en service.

Ou alors lisez la notice de vos tempostop, afin de savoir la pression minimale de service (normalement 2.5 bars) placez alors un réducteur de pression en amont de chaque poussoir afin de garder une distributions avec pression plus élevé.

Vous pouvez aussi régler le pressostat pour que la pompe soit plus sensible et pour qu’elle se remette en route lorsque la pression chute en dessous de 3.5 bars ainsi vous gardez un apport plus important mais la pompe se déclenchera plus souvent.

Moi si j’étais dans votre cas j’opterais pour le ballon a très grande capacité, c’est a mon avis la méthode la plus efficace et la plus fiable a long terme, avec un entretien minime par rapport aux autres solutions.

A bientôt

Nota: j’ai supprimé le post en double

Bonsoir, alors j’ai aujourd’hui même fait cette manipulation rien que pour essayer.

Matériel utilisé une filière virax et une rigide avec tête de 3/4 et tête de 1.1/2.
Résultat: Impossible d’inverser les peignes qui en plus sont tous égaux il n’y a pas de numérotation 1,2,3….

Cela reste une partie commune, et avec l’accord de vos voisins, vous pouvez le faire sans problèmes, il vous suffit de laisser le clapet aérateur (durgo) le plus haut possible dans votre coffre.

UNE CHOSE TRÈS IMPORTANTE: N’oubliez pas de placer une grille de ventilation dans votre coffre afin que l’amené d’air se fasse correctement.

Salut la réponse se trouve déjà ici: https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?id=207

Vous scellez bien avec du MAP ou colle a placo vos sorties de cloison tout en ayant pris soin de vérifier vos soudures, même si les sorties de cloison n’arrivent pas a fleur du carrelage ce n’est pas grave car les raccords excentriques sont généralement assez longs.

En ce qui me concerne je procède comme suit, je fais un trait de niveau a 125 cm du sol (dans les douches- 67 dans les baignoires), puis je soude mes pipes en laiton bien a niveau et a 15 cm d’entraxe, puis je visse les excentriques (même d’occasion) en prenant soin de les laisser dans le même sens puis je visse un vieux robinet de douche ou baignoire avec entraxe de 150mm puis je le place bien comme il faut a niveau dans tous les sens puis je scelle.

Espérant avoir répondu a votre question.

pour ma part, je ne suis pas habilité a répondre a votre question, en conséquence les retours d’expérience ou le connaissances même minimes son les bienvenues.
Le savoir est encore plus fort quand on le partage!!!!!!

En ce qui me concerne je n’ai aucune expérience dans ce domaine mais d’après mes petites connaissances vous n’aurez pas de problèmes d’alimentation car les 6 bars sont suffisants ainsi que le diamètre.

Attendez d’autres avis avant de faire quoi que ce soit ou alors renseignez vous en magasin.

Veillez télécharger le manuel de l’utilisateur de votre chaudière, puis vérifiez que le remplissage est bien en position fermé.
Après cette vérification, purgez un radiateur jusqu’à la bonne pression, il se peut que la chaudière soit munie d’un robinet de purge, mais comme je ne me rappelle plus très bien, mieux vaut utiliser la purge de radiateur….

Cordialement

La seule astuce que je connaisse est l’aspiration, si cela ne fonctionne pas, le furet et encore si cela ne fonctionne pas alors il faut passer a la méthode radicale: Le démontage.

Ce qui se passe avec votre évacuation est qu’elle est très ancienne puis la colonne n’a jamais été nettoyé, donc sur la culotte, qui se situe derrière le mur il y a un petit passage suite a l’encrassement et la moindre des choses reste coincé, ce qu’il faudrait pour être tranquille quelques années est démonter le wc et refaire l’évacuation tout en enlevant le coude en acier, puis bien nettoyer, puis remettre un coude en PVC.

Avec la meilleure volonté du monde je ne pourrais vous aider, mais une image de votre réalisation serait la bienvenue.
Dans ce lien il y a certainement des conseils que vous auriez du lire avant d’acheter votre WC. https://blogs.plombiers-reunis.com/evacuations/wc/comment-bien-choisir-son-pack-wc.html