Ludovic
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Le bouclage d’eau chaude est réalisable sur tout type d’eau chaude accumulé, effectivement cette réalisation est impossible sur les productions instantanées.
Comme vous le dites, vous avez aussi la possibilité de produire votre eau chaude avec une chaudière et la stocker sur un ballon distinct, et réaliser le bouclage sur le ballon, vous avez aussi la possibilité de réaliser un bipass sur cette installation de manière a arrêter complètement la chaudière en été si vous le désirez.
Avec cette réalisation une chaudière a production instantané suffit, nul besoin de chaudière a accumulation.
Dans le cas d’une isomax j’ai la vague idée d’avoir fait cela il y a quelques années, je ne suis plus très certains.
1) Le mieux adapté est le dis-connecteur, il est obligatoire sur tous les remplissages de circuits de chauffage, ainsi que sur la séparation de circuits a risque, comme l’arrosage automatique ou les circuits d’eau de pluie.
2) Sur votre plan dont j’ai fait un extrait ont voit que vous réduisez le diamètre 20/25 vers 16/20, il faudrait continuer avec le 20/25 jusqu’aux tés de distribution, rassurez-vous le diamètre 20/25 est bel et bien correct.
3) oui vous avez la possibilité de remplacer vos tés par une nourrice de grande taille.
4) les vannes s’installent sur les nourrices, qui elles doivent etre placés soit dans une boite soit dans un placard.
Chaque ligne doit être raccordé a sa sortie de cloison, et seulement après la sortie de cloison fixé dans sa boite, vous raccordez sur la nourrice en prenant soin de laisser la gaine le plus long possible de manière a que un minimum de tube soit visible.Ceci sont les principes après chacun fait ce qu’il veut.
Jackstone wrote:Le détartrage du corps de chauffe pourrait solutionner le problème?
J’ai bien peur que le détartrage n’améliore que temporairement le problème présent.Les chaudières munies d’échangeur a plaques offrent la possibilité de changer juste l’échangeur, ce qui n’est pas le cas de la votre.
Premièrement je tiens a vous informer que la liaison entre la chaudière et les ballons, doit impérativement être raccordé avec des tubes cuivre ou acier, ne jamais utiliser des tubes plastique de quelque sorte que ce soit sur des installation ou la température n’est pas doublement contrôlé.
2eme: La sortie des ballons vers les radiateurs, doit être munie de vannes de mélange afin d’éviter que la température de départ ne s’élève pas trop accidentellement, les tubes per pourraient ne pas résister.
3eme: Le simple clapet anti-retour sur l’alimentation en eau de ville de la nourrice d’eau de pluie ne suffit pas, ne lésinez pas sur cette protection, c’est la sécurité de votre installation qui est en jeu.
La réduction 16/20 sur le tube d’arrivé réduit amplement le débit sur une installation de grande taille ou plusieurs utilisateurs peuvent s’en servir de l’eau simultanément, de préférence alimentez vous 5 tés avec du 20/25, bien sur vous avez la possibilité d’utiliser du tube per 20/25.
Votre évier peut être alimenté en tube 13/16 au lieu de 16/20 actuel.
Sur l’image on ne voit pas le compteur, le réducteur de pression, ni le clapet antipollution, je suppose que ces dispositifs sont déjà installés, cas contraire n’oubliez pas de les installer.
Ainsi le détail d’alimentation des ballons n’est pas détaillé, il y a un certain nombre de protection a installer.
Vous pouvez aussi vos tourner vers une solution de té a olive et je crois que vous trouverez votre bonheur, allez dans les grandes surfaces de bricolage pour voir si vous arrivez a trouver, ce type de raccords est aussi fiable que la soudure bien que moins esthétique.
Voici un aperçu du type de raccords qui vous conviendrais:
Autrement pour la soudure, c’est assez compliqué quand on a pas d’expérience et il faut du matériel adéquat.
Inutile d’essayer de souder a l’étain car ce genre de soudure est réservé aux liaisons entre deux métaux et ne convient pas pour colmater un trou sur une canalisation.Pour la soudure avec le mystérieux produit a froid:
Il faut élever la pression du circuit de manière a ce que le tube soit sec a 100% avant de l’appliquer car elle ne colle pas sur l’humidité.
Conseil:
Pour vidanger l’installation je vous conseille de fermer tous les radiateurs sur le robinet et sur le coude de réglage
(voir ici) afin d’enlever un minimum d’eau, en ayant pris soin d’éteindre la chaudière préalablement.Après si vous dites dans quel coin vous êtes peut être qu’une âme charitable se propose de vous dépanner.
Bonjour,
D’après ce que vous dites il a l’aire de réaliser l’installation correctement avec ses deux circuits pour sol chauffant et un circuit séparé pour un seul radiateur.
Jusque là tout a l’air normal, après sans avoir des photos ou plus de précisions je crois que nous ne pourrons plus grand chose pour vous.
Postez donc des images cela nous donnera une idée de son savoir faire et de sa réalisation.
Pour nous envoyer des images vous avez le choix d’utiliser ce service ou alors par email a: webmaster@nom-du-site.com
ou encore en les postant lors de la rédaction de votre message en étant connecté.bonjour et joyeuses fêtes de fin d’année aux lecteurs.
Oui cela a l’air d’être le réglage du thermostat, d’ailleurs c’est gravé sur le thermostat les sigles + et – donc respectez ces sens pour augmenter ou diminuer la température de l’eau.
Si votre cumulus est branché avec le module tarif nuit il vous faut attendre le lendemain pour avoir l’eau plus chaude, ou alors basculer le module électrique sur la position – marche forcé.
Je vous ai envoyé un MP connectez vous pour le voir…
A votre place j’aurais placé un circulateur plus important
Au moins un Wilo- Star -Z 25/2 EM.Je vous explique pourquoi:
Le secret des économies et dans le faible écart de température entre la sortie d’eau du ballon et le retour de bouclage, si cet écart est trop important, l’eau chaude stocké va se refroidir beaucoup plus ce qui augmente les pertes.
Plus l’eau circule vite et moins elle refroidi – moins elle circule vite et plus elle refroidi.
Les tuyaux ne sont pas en cause sur votre problème, je pencherais plutôt par le poêle lui même.
Je n’ai pas vu votre appareil mais j’attire votre attention sur la dangerosité de ces appareils s’ils ne sont pas contrôlés périodiquement.
Donc si vos ne l’avez pas encore fait, je vous conseille de le faire, une fois l’accident survenu c’est trop tard.
Il y a un retour qui se fait au niveau de votre ballon, le plus simple pour vous est de: vérifier que votre ballon n’est pas alimenté depuis une autre arrivé d’eau, (cas courant dans des appartements anciens) si tel est le cas fermez aussi cette arrivé.
Si le ballon n’est pas alimenté depuis une autre arrivé, laissez couler jusqu’à qu’il s’arrête.
Sinon sur votre ballon il y a un groupe de sécurité qui permets a la fois de vidanger le ballon mais aussi de couper l’alimentation de votre ballon.
Il y a plusieurs messages traitant le sujet des groupes, regardez la catégorie productions d’eau chaude.
Le fonctionnement me parait normale mais les températures son mal réglés.
La température de chaudière qui monte a plus de 80C° est trop élevé vous dépensez pour rien, la vraie économie consiste a chauffer l’eau le moins possible.
oceans wrote:celle de la chaudière à 82 montant jusqu’à 86 voire plus 94 après l’arrêt du brûleur.Ou se situe la sonde qui capte ces températures?
Le fait que la température monte après l’arrêt du bruleur prouve que la sonde soit déporté ou qu’elle est inversé dans les branchements.Le température du cumulus est trop basse, anormalement basse, sachant que l’eau chaude sanitaire est prioritaire sur le chauffage, ce dernier devrait s’arrêter tant que l’eau chaude n’est pas a température.
Je crois simplement que votre régulation est juste mal réglé, ou les sondes sont inversés voire mal positionnés.
Je ne situe pas votre problème d’air, il se trouve sur le circuit de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.
Ajoutez vous régulièrement de l’eau a votre circuit de chauffage?Sur certaines chaudières la pompe du circuit chauffage, tourne pendant que l’eau est chaude sur le circuit et cela même si la température au thermostat d’ambiance est atteinte, c’est peut être votre cas.
La sonde du cumulus n’ai rien a voir avec les problèmes d’air, regardez sur votre installation, si vous disposez d’une sonde sur le départ du circuit vers les radiateurs, cette sonde devrait normalement se trouver après la vanne de mélange peut être même a 1m de distance de la chaudière.
Le certificat a utiliser dépend de l’installation, ce n’est pas le même pour une installation avant compteur e pour un remplacement d’appareil de type chaudière par exemple.
Vous avez tout a fait le droit de faire vous même votre installation, vous devez mètre votre non en tant qu’installateur sur le certificat, puis de toute façon le contrôleur connait son boulot, si c’est mal fait il refuse, mais je pense que vous, vous êtes documenté avant de vous lancer.
Puis de toute façon nous sommes ici pour répondre a vos questions.
Salut, alors une ligne de Ø16 pour trois radiateurs c’est trop petit, passez plutôt en Ø20.
Puis les piquages sur cette distribution pour alimenter chaque radiateur se feront en Ø16 avec des tés 20-16-20 puis sur le deuxième radiateur vous réduirez pour alimenter le dernier en Ø16 avec des tés 20-16-16.
Ceci a condition que vous avez trois radiateur par ligne.
Voici la chose mieux détaillé:Vous partez avec du Ø20 et vous alimentez vos radiateurs en Ø12 (radiateur de plus de 1500W utilisez du Ø16) puis vous réduisez progressivement votre diamètre du réseau pour arriver sur les dernier radiateur en Ø12 (Ø16 s’il fait + de 1500W).
Enfin rien vos empêche de prolonger votre distribution en Ø20 jusqu’au bout mais cela ne sers a rien.
crampa wrote:bonjour,je suis actuellement en formation à l’afpa,et je passe l’examen final dans 2 semaines.J’ai reçu la feuille avec tout le débit et je voudrais trouver le rayon de cintrage d’une courbe à souder 3d en 26/34 car je dois réaliser un cintre à épousement dans le prolongement de cette courbe sur cintreuse hydraulique virax ou mingori car grace à ce rayon je pourrais déterminer l’écartement entre mes 2 tubes merci.Je ne comprends pas votre question pouvez vous reformuler!!!!!
Quel angle votre coude? on ne travaille pas avec des coudes en 3D sur les installations, un cintre a épousement je ne sais pas ce que c’est!!!!!
Posez votre question de manière plus explicite SVP….
Vous avez du toucher aux réglages, et vous avez certainement altéré une température ou une plage horaire.
La fait que les radiateurs se soient refroidis, c’est parce que la chaudière a bascule sur production d’eau chaude sanitaire qui est prioritaire para rapport au chauffage, ou alors la température d’ambiance était atteinte, dans ce dernier cas la chaudière se coupe.
Prenez la notice de votre matériel et reprenez toute la programmation ligne par ligne, sinon remettez l’appareil sur réglages usine en suivant le mode d’emploi puis personnalisez ligne par ligne les réglages.
Si la chaudière a une sonde extérieur n’oubliez pas de vérifier les températures de référence de cette dernière.
Dans l’attente de vous lire….
C’est malheureusement le cas bien souvent sur les groupes, c’est pour cela que je change systématiquement le groupe au changement de cumulus.
Procédez comme suit: fermez l’arrivé d’eau sur le groupe a l’aide du robinet intègre, puis tournez la molette rouge vers la gauche jusqu’au déclic a plusieurs reprises, il est possible qu’une saleté s’est coincé sur le clapet de fermeture.
Bien sur vous avez la possibilité d’enlever la pression sur un robinet d’eau chaude avant cette opération.
Mais de toute manière il vous faudra placer une réducteur en amont car sinon le groupe de durera pas longtemps.En attente des retours…..
Encore un problème de températures, il couterais certainement moins chère d’appeler un professionnel pour contrôler votre installation, que de payer des déperditions pour rien.
Le type de distribution avec nourrices est plus adapté au installations en tubes per ou multicouche, les installation avec des tés sont plus adaptés aux installation avec des tubes en cuivre.
Je suppose que vous allez travailler avec des tubes per, donc la distribution avec des nourrices serait la plus envisageable.
Nota:Le tube qui alimente la deuxième nourrice doit partir du bout de la première nourrice, et doit être de diamètre plus important 16/20.
Alimentez votre cumulus avec un diamètre plus important, du 16/20 n’alimentez pas votre cumulus depuis une sortie de nourrice, branchez le tube d’alimentation sur le bout de la nourrice, en 20/27.Le premier schéma est donc le plus adapté.
oceans wrote:Je n’ai compris comment procéder pour insérer des photos et combien de photos sont possibles ainsi que leurs capacitésSi vous utilisez cette méthode il n’y a pas de limites vous ajoutez autant d’images que vous le souhaitez.
Autrement pour joindre des fichiers c’est deux fichiers maxi, je crois….
Vous n’avez nul besoin de détartrer tous les mois mais une fois tous les trois moins doit être amplement suffisante.
Rien ne vous oblige a utiliser des produits de la marque du vinaigre blanc fait bien l’affaire, ou tout autre produit naturel qui sers de détartrant.
Bien entendu sur le bidon, le fabricant A ne va pas faire de la pub au fabricant B.
Voila
En résumé: vous avez une chaudière de marque Chappee Sempra Progress B avec production d’eau chaude integré.
oceans wrote:En réglage été ,quand la chauffe cesse, le thermostat de la chaudière marque 56 °, la température du thermostat continue à monter jusqu’à 60 ° dans le cumulus ,température que je souhaite atteindre .Vous confondez certainement le thermostat et le thermomètre.
Premièrement veillez vérifier qu’il n’y ai pas un problème de sonde de mesure, particulièrement celle qui mesure la température du stockage (sonde sur le ballon).
Si cette sonde ne fonctionne pas correctement elle altère la température de votre eau sanitaire, et c’est peut etre pour cette raison que votre eau en sortie e ballon n’est qu’à 46°.
L’écart de température entre la sortie de ballon et le point de puisage (robinet mètre plus loin) se justifie par une installation non isolé avec une très grande perte thermique.
oceans wrote:Après quelques heures et tirages d’eau chaude, la température du thermostat chaudière marque 50 ,celle du robinet d’eau du cumulus 35 à 36 ,celle du robinet 35 à 36 .J’en déduis que, votre chaudière est réglé sur une température de départ de 50° qui par circullation sur l’échangeur du ballon produit une eau a 46° ce qui est insuffisant et cette même eau va elle perdre 10° jusqu’au robinet, du moins pendant que le tube (et tous ce qui l’entoure) n’est pas a la bonne température.
Ce qu’il faut faire:
- Vérifiez le bon fonctionnement de la sonde du ballon
- Dans la régulation, essayez de trouver la température de départ eau chaude sanitaire
- Je ne connais pas cette chaudière mais il est peut être possible de régler la température de la boucle qui réchauffe l’eau, si c’est le cas augmentez cette valeur a 65°.
- Y a t’il une vanne trois ou 4 voies sur votre installation?
Une image de votre installation (panneau de contrôle et arrière de chaudière) nous permettrais de mieux cibler le blême.
stephane wrote:J’ai un radiateur à installer, est ce suffisant si je mets du diametre 16.Oui tout a fait du Ø16 c’est ok même si le radiateur fait 2500Wats
stephane wrote:Pour l’eau j’ai une douche, un lavabo et un sanibroyeur, le diamètre 16 suffira-til?
Je pense mettre une nourrice 3 sorties pour l’eau froide et une 2 sorties pour l’eau chaude.Oui c’est suffisant, mais alimentez votre douche avec du tube de Ø16 jusqu’aux sortie murales.
Le branchement un Ø80 n’empêchera pas votre WC de fonctionner, en conséquence la pente 0% est a proscrire, a vous de savoir si vous assurez une telle responsabilité, vous risquez d’avoir des problèmes a répétition.
Installez donc un wc suspendu qui a la sortie plus haute 22cm du sol (sauf erreur) contre 18cm pour un wc normal.
Normalement il y a toujours un peut de filetage visible, entre 3 et 5mm, enfin 5mm c’est tolérable.
De toute évidence votre plombier a travaillé avec des pièces ré-coupables, qu’il n’as pas coupé ou pas assez.
Ces pièces sont identiques a celle ci:
[img]https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2009-2010/1288029584-excentrique-droit.bmp[/img]Il est toujours possible de changer ces pièces contre des plus courtes ou alors les démonter et les couper, sachant que la partie re-coupable est celle dans le mur.
Autrement il existe des rosaces de recouvrement qui sont extensibles et permettent de cacher des raccords plus longs jusqu’au 5cm, mais c’est vraiment dommage de laisser un robinet qui dépasse autant car il prends de la place dans la douche inutilement.
Personnellement je laisse le robinet le plus collé au mur possible, particulièrement dans les douches de petite taille.
Si cette fuite ne se produit que quand il fait vraiment froid il peut en effet être un problème de condensation, mais je trouve la quantité d’un demi litre trop élevé pour une seule douche.
A votre place je chercherais plutôt une fuite sur l’évacuation de la douche, il est possible qu’il y a une cassure sur le tube d’évacuation.
grandcolin wrote:Merci plombier expert je vais oser l’opération.Plombier expert, professionnel, OHQ, apprentis ou autre chose ne veut rien dire, ces échelons sont définis seulement par le nombre de messages postés sur le forum.
pascal10 wrote:Bonsoir à tous,
Depuis quelques jours, il se produit de temps en temps un bruit impressionnant au niveau de la chaudière murale gaz (couplée à un ballon d »eau) et dans les radiateurs, au même moment le manomètre s’emballe, la pression descends puis remonte à 1.5 bars dès que le bruit cesse.
A noter que ceci se produit même lorsque la chaudière est en position été .
Le ballon est-il la cause de ce problème?
Merci pour votre aideEst ce qu’il y a un phénomène qui déclenche ces coups, ouverture ou fermeture de robinet, démarrage de la chaudière?
