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A votre place je prendrais du geberit, grohe ou sanitana pour le bâti-support, robuste, simple a poser, fiable dans le temps, pièces de rechanges pour le mécanisme facilement trouvables même dans les magasins de bricolage.
Pour la cuvette, je prendrais une marque professionnelle, rocca, jacob delafon, alterna, allia, villeroy, ideal, etc….
Le grand public est certes moins cher mais ne vous procure pas une fiabilité dans le temps, souvent les composants son génériques, et fabriqués a la volé en chine ou équivalent, la ou l’homme est exploité.
Une goute qui tombe peut être audible très loin, particulièrement si elle tombe sur du métal.
Avez vous des voisin sur le coté juste de l’autre coté du mur ou vous collez l’oreille?
Sinon il y a peut être une fuite a la chaudière!
Si vous avez cette possibilité pourquoi ne pas installer un regard intermédiaire sur la ligne horizontale extérieur.
Puis vous placerez un té de visite au pied de chaque colonne verticale.
Pour les petits diamètres, vous pouvez utiliser de tés de visite juste sous les appareils au bout des ligne horizontales, la ou c’est accessible…De l’air dans la tuyauterie? bizarre!
habitez vous dans un immeuble ? a quelle étage?
ou dans un pavillon?Décrivez un peut mieux votre installation sinon on ne peu pas deviner dans quelle circonstances il peut y avoir de l’air dans votre installation.
Constatez vous que l’air sort par les robinets.
D’où proviens l’eau qui alimente votre domicile.Oui, c’est a la copropriété de supporter les frais de réparation de la colonne si c’est cette dernière qui fuit, ainsi lors de votre remplissage de constat de dégâts des eaux il faut bien préciser que c’est la colonne de l’immeuble qui fuit, afin que l’assurance de l’immeuble vous rembourse les travaux de remise en etat et embellissement des lieux.
Grosso-modo vous n’avez pas a débourser un centime, a condition que la fuite se situe sur la colonne d’eau.
Mise a part le manque de bouclage sur les grandes lignes je ne vois rien qui cloche mais il faut absolument boucler l’eau chaude sur les lignes « salle de bains 1 et étage ».
Pour le chauffage: la radiateur salle de bains 1 devait être alimenté depuis celui des escalier avec une mini nourrice, car depuis l’étage il risque de poser quelques problemes de fonctionnement.
Puis a l’étage je ne vois rien qui cloche mais les tuyaux sous la cuvette sont interdits, pour prévenir contre les éventuels percements lors de la fixations de la cuvette, il en va de même dans tous les cabinets de toilettes et aux emplacement des bidets..
Il faudrait surveiller quelle pression avez vous au manomètre lorsque la soupape crash, il peut s’avérer que la remplissage du circuit chauffage ne soit pas complètement fermé, il y a peut être une micro-saleté dans le robinet de remplissage.
Les soupape sont faites pour s’ouvrir a 2,5 bars et certaines a 3bars, les cas ou les soupapes s’ouvrent avant cette pression sont extrêmement rares.
Il faudrait donc savoir quelle pression existe dans le circuit.
Si vous pouviez faire une photo de la chaudière et la poster cela nous aideras d’avantage a comprendre.Sur votre prochain message, essayez d’insérer des lignes en blanc entre les paragraphes en appuyant sur la touche entrée parce que votre texte est difficile a lire.
La fait de continuer salarié c’est deja une assurance au niveau des revenus pendant que tu n’as pas assez de clientèle.
Je pense que le statut d’auto-entrepreneur serait le plus adapté a tes besoins au moins pour débuter.
Pour ce qui concerne l’assurance ça a deja été débattu ici » https://plombiers-reunis.com/topic1863-decennale-ou-assurance-professionelle-pour-autoentrepeneur-plombier.html » apparemment cette décennale n’est pas obligatoire en plomberie je te laisse lire la discussion.Pour la formation si tu ne l’as pas, tu dois au moins pouvoir justifier d’une expérience dans ce domaine.
Tout est expliqué sur le portail de l’auto entrepreneur, prends le temps de lire avant de te décider, puis avec ce statut aucune inscription n’est necessaire.Pour le qualigaz, tu n’est pas pas besoin d’agrément, en conséquence tu dois faire contrôler tes installations ou modifications par un technicien qualigaz pour qu’il te valide le certificat de conformité, et le cout de chaque certificat s’élève a plus de 150€ contre seulement 25€ si t’est agrée.
Si tes interventions sur le gaz se limitent a l’entretien des chaudières qui éventuellement nécessite le démontage du bloc gaz, tu n’est pas obligé de passez par qualigaz, ni de fournir le certificat vu qu’aucune modification de l’installation n’as eu lieu…
Bonjour Brakeos, soit le bienvenu aux forums, nous avons besoin de personnes comme toit des pros ou semi pros qui puissent aussi consacrer un tit peut de temps para semaine a parcourir les forums et conventuellement répondre aux questions au moins les plus basiques.
Je tenais aussi a te féliciter pour ta reconversion, je te souhaite aussi beaucoup de courage et de chance pour ton projet de création d’entreprise.
Alimentation de cumulus et sorties de cumulus vers la nourrice doivent etre avec des tuyaux identiques d’au moins 16mm.
Voici un lien avec des flexibles de 20mm http://www.direct-flexibles.com/tuyau-chauffage/ei20p4p4.html
Ce n’est pas parce qu’il sont classés dans la catégorie chauffage qu’ils ne sont pas compatibles avec l’eau chaude sanitaire. Vous pouvez les utiliser sans aucun problème, en plus direct flexibles les fait a la demande selon vous besoins.
Pour la section des tuyaux elle doit être proportionnelle a la consommation mais des tuyaux de 16/20 conviennent pour la majorité des installations.
Allez sur direct flexibles.com et vous trouverez des flexibles de diamètre intérieur de 15mm ou alors des plus gros 20mm.
Bonjour.
Vous pouvez en effet utiliser du multicouche isolé au moins pour l’eau chaude, ce vous apporteras des économies.
Inutile de cumuler l’isolation avec la protection, prenez du multicouche normal que vous isolerez avec de l’armaflex, ou prenez du tuyau deja pré-isolé, a vous de voir….Puis pour la distribution, il faudrait placer les nourrices au plus prés des points a alimenter, ensuite une ligne par appareil.
Effectivement c’est un bel objet.
Que donne t-il sur une seule main?
c’est leger ou il faut avoir des mains de superman?Bonjour.
le plus simple pour vous serait de trouver une entreprise qui vous embauche, vu que vous avez deja la formation…
Voici des images du vrais mécanisme complet avec le crochet de maintiens du flotteur.
Mécanisme complet de marque geberit.
En enfin un mécanisme de marque siamp
Les deux mécanismes son bien munis d’un crochet qui maintiens le flotteur..
Ils s’adaptent aussi sur les chasse d’eau avec alimentation par le bas.
Travaillez avec l’arrivé d’eau ouverte et ouvrez un robinet pour laisser couler un petit filet, cela vous permettras de mieux faire votre réglage.
Si en desserrant la vis du réducteur la pression ne chute pas, cela veut dire que le réducteur est endommagé, ou la pression d’entrée est supérieure a celle autorisé par le réducteur.
Bonjour.
s’il dure 2 fois plus ou pas, personne ne peut l’affirmer, vu que c’est un matériel récent il n’y a pas assez de recul pour le savoir.
En conséquence il est vrai que les ballons avec résistance ACI durent plus longtemps et sont plus adaptés aux eaux agressives ou dures.
Pour la pose il n’y a pas tellement de différence, mais les ballon de type stables sont plus chères que les muraux.
Exemple de ballon mural qui peut aussi être posé sur trépied.
Exemple de ballon posé directement au sol stable.
Il est possible que ce soit la sonde d’ionisation qui soit hors service, je vous le souhaite, sinon c’est le circuit imprimé, le mien m’a couté 220€ rien que le circuit mais c’est du CHA…… et pourri.
donc le votre ne doit pas être moins cher.
je pense que c’est une bonne affaire .
15 Raccords = 15€ minimum.
Donc la pince reviens a 55€, c’est correct.Oui vous avez tout bon, mais n’oubliez pas de placer des purgeurs automatiques sur le nourrices du haut.
si vous avez une difficulté a trouver le te 26-20-26 vous pouvez utiliser un 26-26-26 cela ne pose absolument aucun problème vu que dans les installations de chauffage l’intégralité de l’installation constitue une nourrice, le secret, est que chaque ligne… puisse fournir plus de puissance que les organes de réglage soit le robinet et de coude de réglage.
La panne la plus probable serait la sonde de mesure de l’eau sanitaire qui ne fait pas bien contact ou est hors service.
J’attire aussi votre attention sur cette marque qui n’est pas ouverte aux bidouillages.
Bonjour et bienvenue aux forums ainsi que beaucoup de courage pour vos travaux.
Il existe en effet beaucoup de kits prêts a poser.
Le secret est de prendre du matériel de qualité pour ne pas avoir a cesser dans un futur proche, nous conseillons toujours de faire des économies sur autre chose mais pas sur du matériel de plomberie, particulièrement quand c’est encastré.
Pour cette douche encastré le mieux serait de faire ça en cuivre, mais ça c’est hors de question vu que vous n’avez pas l’outillage necessaire, ni le savoir faire.
Alors je vous conseillerais d’utiliser des raccords a sertir avec des joints filasse pour les liaisons être tuyaux et composants de la douche, ainsi vous mettrez le tout en pression avant le rebouchage.
Je vous préviens que ce n’est pas une partis de plaisir de raccorder tout ce avec des tuyaux qui ne sont pas rigides, nous pourrons éventuellement vous donner quelques astuces une fois que vous posterez des images de votre matériel.
J’ai été voir sur le lien que vous avez posté et il semble que les kits soient deja prêts a l’emploi dans le cas les tuyaux verts que l’on aperçois c’est du PPR pas très utilisé en France mais c’est do bon matériel, rigide et fiable.
Le kits prêts a poser qui doit être fixé sur votre mur, certainement par scellement.
La version livré avec des plaques.
Le méthode de pose
La question se pose au niveau du corps du robinet, je ne sais pas si c’est du bon matériel car je ne connais pas cette marque.
Si un pro ou un utilisateur de la marque passe par ici, il serait sympas de nous donner son avis, ainsi que la marque du corps de robinet, cartouche et inverseur.Dans tous les cas cela semble être accessible même aux novices et c’est cela qui m’inquiète car tous les efforts son concentrés sur la facilité de mise en œuvre bien souvent au détriment de la qualité de l’organe essentiel qui est le corps du robinet.
Pour vous aiguiller dans la bonne direction, visitez ce lien il date deja un peut mais vous donnera une idée.
Voila nous restons disponibles pour toute autre information, quelque que soit le matériel que vous achèterez on vous aidera a le raccorder avec des raccordements a vie sans fuite.
Vous avez l’embarras du choix, concernant une chaudière murale chauffage seul.
Pour ce qui est de la marque, nous conseillons toujours du matériel Français, après c’est a chacun de savoir quel résultat final il veut obtenir.
Je pense que frisquet serait un bon compromis.Premièrement ici chez les plombiers réunis nous déconseillons l’utilisation de tuyaux en matières plastiques directement sur une production au bois.
La température peut provoquer des dégâts irréversibles sur ce type de tuyaux en cas de dysfonctionnement d’un organe de sécurité.Ensuite entre le ballon tampon et les radiateurs il n’y a pas de contre indication a utiliser ce genre de tuyaux.
Pour les diamètres regardez cette page qui pourra vous aider.
A votre place j’utiliserais des nourrices indépendantes pour chaque niveau avec des vannes de coupure, puis des lignes individuelles pour chaque radiateur.
Votre problème viens d’une autre cause.
Le débit n’est pas assez important pour maintenir la chaudière allumé, (cela se produit souvent avec des robinets thermostatiques).
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[*]Soit vous baissez la température de l’eau, pour avoir besoin de plus d’eau chaude.[/*]
[*]Soit vous ouvrez le robinet en peu plus lors de l’utilisation.[/*]Dans tous les cas, c’est dans cette direction qu’il faut chercher…
Pour le radiateur qui cliquette il s’agit d’un défaut de fabrication, c’est assez courant sur les radiateurs acier avec des ailettes entre les panneaux.
S’il est posé sur des pattes en acier sans protection en plastique, il est possible qu’il bouge et frotte sur les pattes de support, provocant ces cliquettements.Il faudrait commencer par localiser ces bruits, et bouger le radiateur pour s’assurer qu’il ne bouge pas.
Chapée c’est du bon matériel particulièrement sur le fioul, pour le gaz il y a mieux.
En ce qui concerne le désembouage complet avant remplacement de chaudière…. C’est une bonne chose a faire, du moins c’est ce que je ferais…Je n’utilise pas ce genre de matériel, mais je pense que si les raccords son agrées Gaz je ne vois pas pourquoi le technicien les refuserais.
Pour la distance entre deux raccords, sur le cuivre soudé ils aiment bien au moins 2cm de tuyaux entre chaque raccord, cela ne veux pas dire qu’on ne puisse pas utiliser des raccords M/F.
Je suppose que c’est la même chose pour les raccords a sertir.
Mais de toute manière je déconseille l’utilisation des raccords a sertir sur les installation individuelles, je crois que ces raccords sont plutot destinés a des grandes installations ou on a la place requise pour les passages.
Sur les installation individuelles on est parfois obligés de fabriquer des petites pièces en cuivre.
