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En soudant a nouveau vous risquez de créer une fuite sur l’autre soudure qui se trouve juste a coté, la sortie de mur s’avère être un coude a 90° donc ‘autre soudure est vraiment proche.
Mais si vous voulez essayer pourquoi ne pas tenter le coup, dans le meilleur des cas vous réussissez votre coup et au pire des cas vous serez obligé de faire un petit trou dans le mur pour récupérer le tuyau d’évacuation plus loin.
La différence est l’embout interne qui maintiens la forme du tuyau multicouche, comme le cuivre est rigide, il n’as pas besoins de cet embout car il ne se déforme pas, contrairement au multicouche.
La solution 1 est plus correcte mais il faut tout de même une modification.
Il faut descendre deux fois pour alimenter individuellement chaque radiateur du bas, le passage au dessus de la porte n’est pas top, donc il vaut mieux faire des prises individuelles sur le collecteur.
Pour le pièce jointe en double, un des modérateurs la supprimeras vu que je n’ai pas ces privilèges.
Salut herbe10, vous êtes au bon endroit, soyez le bienvenu avec votre ou vos projets, on fera de notre mieux pour vous aider.
Votre installation est certainement emboué, vu qu’elle est trés vieille, la solution la plus efficace serait de la faire désembourber.
Sinon essayez de fermer les autres radiateurs de manière a forcer la circulation sur ces qui ne fonctionnent pas.
Si vous n’arrivez pas revenez poster et ont vous dira comment laver votre circuit, mais il nous faudra une image de votre chaufferie ou local de chaudière.
Vous avez posté deux fois le même plan du rez de chaussé et pas celui de l’étage.
Dans le plan joint je ne vois rien d’incohérent, si vous installez comme vous dessinez, vous êtes un chauffagiste formé.
Bienvenu james59000, nous allons faire de notre mieux afin de vous aider a concevoir votre installations de chauffagerie « chauffage »
Votre plan n’est pas arrivé. Voir comment nous l’envoyer ici: https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
Nous l’équipe du forum utilisons tous photo-filtre, certain font ça a la main et ça fait bien l’affaire, l’essentiel c’est que l’ont arrive a comprendre et a cerner la situation.
Mr Dasilva soyez le bienvenu au forum des plombiers (et chauffagistes aussi….).
Alors pour commencer vous alimenterez le multicouche en 26 qui alimente la partie existante, depuis le bout de la nourrice ou alors depuis un té sur la sortie de chaudière idem pour le multicouche que va alimenter le cuivre existant… Il est aussi possible d’utiliser une nourrice d’un pouce avec des sorties de 20, si cela vous arrange, mais ces nourrices sont difficiles a trouver.
Sur le schéma on ne peut pas se rendre compte mais l’idéale serait de placer un té de 16 – 26 – 20 juste a coté du cuivre existant de manière a alimenter un radiateur vers la droite et 2 radiateurs vers la gauche.
Le cuivre se marie bien avec le multicouche dont pas de contre indication.
Il n’est pas envisageable de changer un circulateur de chaudière, « même par un pro » par un modèle plus puissant, si necessaire il faut équilibrer l’installation de manière a avoir une circulation dans tous les radiateurs, alimentez votre radiateur panneau par le bas, il faciliteras éventuellement la purge..
Le diamètre d’alimentation du cuivre existant peut éventuellement être réduit, mais vous ne gagnerez quasiment rien, donc vous pouvez laisser tel que.
Comme dit plus haut il existe des nourrices avec sorties 20/27 ainsi que des raccords sertissables en 16 avec écrou 20/27, si vous ne les trouvez pas utilisez une réduction sur le sortie.
Utilisez des purgeurs aux point hauts, si votre point le plus haut est un radiateur, il existe de petits purgeurs automatiques pour radiateur qui sont vraiment pas chères, (moins de 5€/pièce) et sont efficaces, si vous désirez poser aussi sur le nourrices, il existe des purgeurs qui se montent directement sur le bout femelle de la nourrice.
Pour les coudes de réglage, nous préconisons le montage des tés ou coudes de reglage dans la totalité des radiateurs, si possible tous identiques, bien que cela fonctionne parfaitement sans ces composants, mais lorsque vous devez démonter un radiateur cela vous oblige a arrêter le chauffage pour démonter puis bouchonner avant remise en route, arrêter a nouveau lors de la remise en place du radiateur.
Je crois avoir fait le tour, autrement n’hésitez pas.
Personellement je n’ai jamais posé de plaque de désolidarisation entre la cuvette et le carrelage, mais pourquoi pas, vous pouvez la poser bien que ce ne soit pas necessaire, un bon joint silicone sanitaire autour de la cuvette et c’est ok.
Pour le tuyau il est en effet possible que le plombier l’ai coupé trop court, mais si vous avez gardé les bouts il est possible d’en recouper un nouveau, généralement le bout utilisé est toujours plus petit que celui que l’on jette, alors cherchez-le pour voir si vous le trouvez.
Autrement il faut juste pointer les tuyau dans ses orifices, puis présentez la cuvette, pour voir si vous arrivez a avoir l’étancheité.
Fermez tous les autres radiateurs qui fonctionnent bien afin d’équilibrer l’installation, il y a deja une page sur l’équilibrage des circuits.
Bonjour.
en ce qui me concerne je n’arrive pas a télécharger la documentation de votre chaudière.
Mais il faut faire boucler l’eau du ballon dans le kit.J’ai deja contacté cette personne sur sur email, mais je n’ai pas eu de réponse.
Je pense que s’il ou elle aurait cette référence, il l’aurait posté directement, au lieu de faire la promesse…
Oui il existe des nourrices de grande taille soit 1pouce avec sorties en 20/27 et c’est ci qui est conseillé pour ce type de distribution, parce que les nourrices en 20/27 sont munies de sorties en 15/21 qui réduisent pas mal le passage dans ce type de situation.
Au besoin utilisez des tés 20-26-20 a la place de ces nourrices, qui feront aussi l’affaire.
homer77 wrote:c’est ce genre de culotte ??
aund vous dite piocher il faute que le met en dessous de mon plancher ??Je pense que c’était l’idée et une éventuelle solution, a condition d’utiliser un angle a 67° et non a 45°, au moins pour le wc ce qui permettrais de gagner en hauteur…
J’ai une autre idée qui sera certainement une meilleure solution.
Utilisez une culotte chutunic adapté a vos besoins.
Etc…Ces culottes sont prévue pour ces besoins, elles son deja adaptés a ce les décharges de chasse, ne puissent pas venir gêner l’évacuation des autres appareils.
Il existe énormément de modèles de mécanismes de chasse d’eau, sans une image ont ne peut pas vous aider!
L’arrivé d’eau n’as rien a voir avec les radiateurs…. Les radiateurs c’est un circuit fermé qui se rempli en actionnant une vanne de remplissage au niveau de la chaudière ou chaufferie.
Pour remplacer une vanne de radiateur il faut tout d’abord éteindre la chaudière puis baisser la pression au niveau d’un éventuel robinet de vidange ou alors sur un radiateur, puis remplacer le robinet en question.
Bonjour Maurice et bienvenu.
Nous sommes ici pour t’aider a trouver des réponses a tes soucis en plomberie.
Rendez-vous dans les autres rubriquesDess39 wrote:Sinon en amont, j ai un régulateur de pression, qui doit avoir 30 ans, mais visiblement toutes les personnes qui sont venus controler ou entretenir l’adoucisseur disent que la pression a l air correcte…
……..Si la pression est correct c’est la preuve que le réducteur principal fonctionne, alors pourquoi le changer?
Placez un réducteur juste avant le chauffe-eau et ça fera parfaitement l’affaire.
Pour la valve sur le ligne de machine a laver, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez, postez une image….
Pour les traces de rouille sur le chauffe-eau, ces traces son dues a une microfuite, si vous avez un joint plat entre la tuyauterie et le ballon, il faudrait remplacer. Jamais de joint plat contre un tuyau en acier.
Dommage que les colliers ne sont pas isophoniques, cela permettrais de ne pas transmettre les résidus phoniques (bruits parasites dus a la circulation de l’eau) a la structure bois.
Ensuite il est possible que les thermostatiques soient munis d’un passage vraiment petit qui provoque une réduction importante du flux circulant.
Puis, les deux circulateurs doivent pousser l’un sur l’autre, si l’un est sur le retour et l’autre sur le départ, cela peux aussi favoriser les bruits de circulation.
Dans tous les cas, il n’est pas normal que la boucle prenne tous ce temps a se faire les radiateurs devraient être complétement chauds au bout de 30mn maxi a condition que le ballon tampon soit complétement chaud.
Sur l’image que vous avez posté, on note que l’installateur a fait des piquages sur les tuyaux principaux qui « semblent bien dimensionnées », en conséquence, s’il y a un tuyau qui est trop enfoncé dans le tuyau principal, cela justifierais les bruits et la difficulté de la boucle.
A votre place je ferais en schéma de votre installation sur un papier, puis en partant du ballon regardez quels radiateurs ou le plus de mal a chauffer afin de voir si éventuellement il n’y aurait pas un piquage qui ne soit pas bien fait.
Regardez juste a dessus du circulateur, voir s’il n’y a pas un clapet anti-thermosiphon.
Pour faire court, il y a quelque chose qui empêche la circulation normale de l’eau.
Je vous décris mon installation qui est de taille et ne fait absolument aucun bruit, pour entendre le bruit de circulation il faut un silence total et toucher un radiateur avec l’oreille, « et encore on l’entends pas partout ».
Chez moi l’installation comporte 14 radiateurs fonte et acier mélangés ainsi que 2 sèche-serviettes.
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[*]Chaudière murale posé a 1,50 m du sol au rez de chaussé.[/*]
[*]Les tuyaux descendent de la chaudière jusqu’à 20cm du sol.[/*]
[*]Partent a l’horizontale sur 2metres.[/*]
[*]Remontent au premier étage.[/*]
[*]Partent a l’horizontale sur 8 mètres.[/*]
[*]Descendent au jusqu’au plafond du sous-sol.[/*]
[*]Partent encore a l’horizontale sur 6mètres.[/*]
[*]Remontent du sous-sol au premier étage pour alimenter un dernier radiateur en fonte .[/*]Je vous confirme que je n’ai absolument aucun bruit, sans aucune soupape différentielle ni rien d’autre, juste une chaudière murale avec un thermostat, tout a été fait avec des tuyaux cuivre de diverses sections avec des picages comme dans votre cas.
Je ne vois pas donc pourquoi certains de vos radiateurs prennent 2 heures a chauffer alors que la totalité de mon installation avec mes 14 radiateurs chauffe en moins de 20mn en totalité.
C’est para la que ça se démonte, parfois c’est relativement dur, mais Dani a raison essayez de faire levier.
A votre place je partirais du compteur en 16/20 et je monterais jusqu’à l’étage, ensuite vous prenez des lignes individuelles en 12/16 pour chaque appareil.
LeDavid, nous n’avons pas le temps de répondre plus d’une fois au même message que vous postez sous différents pseudos.
Regardez ici: https://plombiers-reunis.com/post9368.html#p9368 ça va être considéré comme spam par les admis
Il s’agit d’un tuyau de Ø25 le deuxième chiffre étant l’épaisseur de la paroi.
Je complète mon message en disant que le 17 doit être le diamètre intérieur vu que la paroi ne peut faire 17mm ni 1,7mm, donc forcément diamètre intérieur.
