El-Homari

La moindre de choses serait de nous dire: la marque et modele de votre chaudière et décrire le fonctionnement actuel de votre machine.
Autrement il faut appeler un pro… sinon prenez deja des instructions ici: https://plombiers-reunis.com/topic1150-lire-avant-de-poster-imperativement.htm

Tour depend du passe elec, avez vous une image?

Non pas du tout, de plus c’est le genre de chose a ne pas faire.

Un rouleau de 50ml de per gaine ne coute pas plus cher que le tuyau d’arrosage, et au moins c’est un boulot acceptable.

en ce qui me concerne je ne connais aucune pièce qui permette la traversé en gardant le pare-vapeur étanche.

Certaines chaudières chauffent l’eau d’un cumulus (préparateur sanitaire) avec l’eau du chauffage, ce qui malheureusement n’est pas votre cas.

Pour que l’eau chaude puisse partir vers une installation, il faut qu’elle soit poussé par l’eau froide, dans votre cas, il faut que l’eau passe toujours dans la chaudière, et la chaudière a deja un passage réduit.

Ce qu’il faudrait dans votre ces est une chaudière avec grand débit au moins 14litres/minute a 40C° pour pouvoir alimenter votre seconde sdb en simultané.

Espérons avoir vu juste.

Affaire a suivre donc….

La différence est la suivante, prenons exemple d’un bruler 30KW.

Bruleur simple vitesse – Lorsqu’il est allumé il produit 30KW quoi qu’elle en soit la demande, dans la majorité des cas il sur-produit, donc il faut jouer avec la vanne trois voies pour ne pas surchauffer la maison.

Bruleur multi-vitesses – Lorsqu’il est allumé, il augmente ou diminue la flamme pour ajuster le production au plus juste selon les besoins, si la chaudière demande seulement 15KW au lieu de 30KW le bruleur va diminuer la flamme.

C’est sur ce principe que fonctionnent les chaudières au gaz.

Le laiton ne s’oxyde pas sauf si: un produit décapant reste dessus après avoir soudé, c’est pour ça qu’il est conseillé de laver les soudures a l’eau savonneuse avant de peindre les tuyaux et les raccords.

S’il y a des micro-fuites sur les tuyaux de chauffage cela oxyde aussi les parties métalliques.

S’agirait-il des coups de bélier a la fermeture des robinets?

je crois toujours que le gaz est moins cher puis dans votre cas l’installation est deja faite, puis la viessman c’est la royce des chaudières « elles on aussi des problemes » .

Sans compter la douceur de la chaleur du chauffage central contrairement a l’électrique de moyenne gamme.

Sans parler spécifiquement de la chaudière installé vu que je ne la connais pas, je crois que le chauffage central l’emporte face a l’électrique.

Bonjour Karine.

Je rejoint alleauplombier dans sa réponse qui me semble juste.

Pour connecter tout cela ensemble vous précéderez de la même manière que l’installation actuelle, que la nourrice soit sous évier ou dans la garage le principe d’installation est toujours le même, sauf que: au lieu d’avoir plusieurs lignes très longues de petite section pour alimenter les divers appareils.
Vous aurez ces mêmes ligne de longueurs moins importantes, mais l’alimentation de la nourrice sera plus longue.

Pour la distribution vous avez le choix, de centraliser toutes les lignes sur une seule nourrice, ou faire comme je vois de vous expliquer, il faut mesurer les lignes pour savoir quelle installation est la plus économique en eau.
Au delà de lignes de 8m « environ » il devient rentable de faire un bouclage, a vous de voir.
Puis vous pouvez faire le bouclage sur le ballon thermodynamique ce n’est pas plus grave que le faire sur un autre type de ballon.

Ces déflagrations sont bien présentes sur plusieurs marques et modèles antérieurs a 2005 .

Sur d’autres marques ou modèles plus sophistiqués ces déflagrations n’existent pas.

J’ai connu des cas ou ces bruits d’allumage réveillaient les personnes pendant la nuit.
Mais si vous jugez vraiment important, il faudrait contrôler le tirage, s’il est trop important cela peut causer des difficultés d’allumage et causes ces déflagrations, l’utilisation d’un chapeau statique peut améliorer le problème.

Attention ceci n’est peut être pas la solution, c’est juste une piste a exploiter, il faut que le chauffagiste mesure la dépression

La différence est l’embout interne qui maintiens la forme du tuyau multicouche, comme le cuivre est rigide, il n’as pas besoins de cet embout car il ne se déforme pas, contrairement au multicouche.

La solution 1 est plus correcte mais il faut tout de même une modification.

Il faut descendre deux fois pour alimenter individuellement chaque radiateur du bas, le passage au dessus de la porte n’est pas top, donc il vaut mieux faire des prises individuelles sur le collecteur.

Pour le pièce jointe en double, un des modérateurs la supprimeras vu que je n’ai pas ces privilèges.

Votre installation est certainement emboué, vu qu’elle est trés vieille, la solution la plus efficace serait de la faire désembourber.

Sinon essayez de fermer les autres radiateurs de manière a forcer la circulation sur ces qui ne fonctionnent pas.

Si vous n’arrivez pas revenez poster et ont vous dira comment laver votre circuit, mais il nous faudra une image de votre chaufferie ou local de chaudière.