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A votre place, je prendrais le robinet extérieur avant le reducteur de pression.
Le lave linge peut être aussi en 12, c’est plutôt l’évier qui se fait generalement en 16, « malgré que le 12 soit suffisant« .
Pour tout le reste c’est ok.
Alleauplombier wrote:Je suppose que l’alimentation de votre ballon se trouve sur un des cotés donc je vais répondre en conséquence.Si le sens de pose n’as pas été respecté et si la résistance n’as pas éte inversé. Vous auriez du manquer d’eau chaude, car moins de la moitié de l’eau se serait chauffé.
Pour le résistance hors de l’eau, normalement c’est impossible.
La panne ne peut donc pas être causé par le résistance hors d’eau.Pour les branchements électriques, il y a peut être un probleme au niveau du tableau.
questions gargouillement et vapeurs il faut démonter la bride pour voir ce qui se passe dedans.
Si vous pouvez poster une image des raccordements de votre ballon.
Je suis d’accords avec alleauplombier, sans démonter on peu pas savoir, il faut deja vérifier si la résistance est en cause, puis voir si cette dernière est bien orienté vers le bas.
A moins d’une bouteille défectueuse je ne vois pas. si tout fonctionnais bien avant.
Faites un test avec une autre bouteille pour être sur.La fait d’avoir deux soupapes c’est une securité supplémentaire.
Minimum 1 c’est obligatoire, mais plusieurs ne posent aucun probleme.Oui je confirme que si vous coupez ces vannes et laissez la chaudière en pression, il est possible d’utiliser le chaudière et démonter les radiateurs.
Les chaudières ne sont pas ma spécialité mais tout porte a croire que la carte électronique soit endommagé.
Faites appel a un technicien frisquet directement, lui seul est en mesure de trouver votre panne une bonne fois pour toutes.Pour vous il devrais etre branché comme le schéma de droite, celui de gauche agit sur le circulateur, c’est pour les chaudières sans entrée thermostat.
Pour l’alimentation de votre thermostat il semble que le thermostat soit aussi mal branché si on se repère dans les couleurs et si celles-ci on tee respectés.
Vous devriez avoir le fil bleu (neutre) sur le bornier 1de votre thermostat alors que vous avez le marron (phase) si les couleurs on été respectées par l’électricien que a fait l’installation il y a inversion ce qui pourrait causer l’envoi su signal inversé.
A votre place je ferais cette inversion pour en être sur.Au moins votre thermostat serait branché correctement.
Personellement c’est ces abaques que j’utilise, mais je prends toujours les radiateurs standard avec puissances juste au dessus. Jamais inférieur.
En ce qui me concerne, rien ne vaut l’alimentation croisé.
Cela supprime aussi le risque de chauffe sur un seul élément qui est courant quand la circulation n’est pas assez puissante.Je me permets de vous donner mon avis sur le schémas sans avoir tout lu.
Sur l’arrivé d’eau existante.
C’est un tuyaux PEHD 19/25 19mm de diamètre intérieur, ensuite le clapet antipollution n’est pas top, certes il est obligatoire mais il faudrait prendre une truc de meilleure qualité car celui en place risque de causer une perte de charge trop importante.Ensuite depuis l’arrivé je monterais des colonnes en cuivre de 22, puis a chaque lot utiliser un té avec une vanne de coupure avec écrou prisonnier, qui permettras d’isoler chaque lot individuellement, devant cette vanne il faut prévoir un emplacement pour des compteur et un reducteur de pression et un clapet antipollution, car votre installation est de type collective, puis privé.
Idem pour la colonne d’eau chaude.
Prévoyez un tuyau de petit diamètre parallèle a la colonne d’eau chaude, afin de réaliser un bouclage une fois que vous aurez un stock d’eau chaude parce que quand celui du 2eme étage demande de l’eau chaude il va attendre 5mn et perdre une quantité d’eau chaude trop importante, Isolez tous les tuyaux d’eau chaude et bouclage
Ne bricolez pas sinon vous le regretterez dans quelque temps.
Je conseille d’utiliser des reducteur de pression individuels, (pour chaque lot) parce que si vous posez un reducteur central pour tout le monde, il risque de causer une perte de charge trop importante, a moins d’utiliser un reducteur de pression a 500euros qui soit gradué haut débit.
Bonjour.
Félicitations pour ta réalisation et pour le choix du multicouche, en conséquence le barbi n’est pas un standard en France, si jamais anjou connectique ferme ses portes tu ne trouveras plus de barbi dans le commerce donc s’il te faut faire une extension, ou une réparation quelconque t’auras du mal a trouver les raccords qui se montent sur ces tuyaux.Pour toute installation d’eau chaude, nous conseillons toujours d’utiliser des tuyaux isolés, l’isolation est pas chère et apporte une bonne résistance aux déperditions thermiques.
Pour le schéma il est ok a quelques précisions.
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[*]Manque la vanne d’isolement avec purge sur la ligne extérieur (protection antigel).[/*]
[*]Alimenter le ballon depuis le bout de nourrice ou avec un te sur l’arrivé principale.[/*]Nota: le PEHD n’est pas du 15/25 mais du 19/25 sa paroi fait 3mm d’épaisseur.
Que veux tu faire exactement, décrit ton projet et on t’aidera de notre mieux.
Quelle révision veux tu faire?
Bonjour chamssou, bonjour l’Algérie.
Félicitations pour votre stage, on se pliera en 4 pour vous aider….
Bonjour miliemat, bienvenu aux forums…
je confirme que construire une MOB ,’est pas du tout le même type de travaux que le bricolage dans l’appartement.
On se fera un plaisir de vous conseiller dans le domaine de la plomberie et chauffage.
Çà c’est le résultat d’embaucher des gens qui ne savent pas travailler, mais en plus de les payer a coup de lance pierre, pourtant la plomberie est un des corps qui coute le plus cher, mais il y a tellement de sous-traitance que celui qui fait le boulot peut a peine manger un sandwiche.
On veux du pas cher…. nous en avons pour notre argent.
Mais en plus (c’est malheureux a dire) mais il faut assurer du travail pour le descendance, vu que les tuyaux per peuvent durer jusqu’à 150 voir 200ans….Déjà répondu dans l’autre sujet, je demande aussi a un de modos de fusionner tes sujets en un seul pour ne pas avoir des doublons.
Pour tes diamètres, 16/20 pour deux radiateurs, puis un tés de 16-20-16 pour diviser en deux lignes de 12/16.
Un seuls radiateur jusque 3300W s’alimente en 12/16.Pour les raccords lit cette page sur le PER qui t’aidera sachant que pour toit c’est du multicouche mais les raccords son identiques, sachant que les raccords per ne se montent pas sur le multicouche et inversement.
L’installation peut être en pieuvre ou piquage ou mixte selon tes besoins, mais vu comment t’explique je crois que que t’est partis sur du piquage.
Attentions aux tuyaux derriere le placo zone non chauffé il faut isoler les tuyaux et compris quand il sont noyés dans le polystyrène.
Les radiateurs doivent être alimentés un 12/16, augmenter la section selon la puissance du radiateur, comme décrit dans cette page: https://plombiers-reunis.com/post12492.html#p12492
Non il n’y a pas de longueur maximale, mais inutile de te dire que plus la ligne est longue et moins elle sera efficace, pour les lignes au dela de 10-12 mètres j’augmente la taille du radiateur légèrement car l’eau arrivera moins chaude.
Inutile de conseiller de tout isoler, vous en serez gagnant si vous le faites.
Certains sont surdimensionnés, d’autres sous-dimensionnés.
Rien qu’un faisant le calcul a 40W / m3.
Regarde cette page qui reponds parfaitement a tes questions:
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article34/comment-calculer-la-puissance-de-vos-radiateurs-et-votre-chaudiereA mon avis, il n’est pas cassé, juste affaibli.
Vu que vous n’avez pas le choix, utilisez-le… Si vous avez la possibilité d’injecter plus de pression que la pression de service, c’est le moment, soit il casse pour de vrais soit il résiste, au moins vous êtes fixé.
Désolé l’ami mais votre montage n’est pas possible, il est impossible de poser un robinet de 150mm d’entraxe sur des colonnettes avec 110mm d’entraxe.
Il existe des robinets d »adaptation pour ce genre de situation.
Je vous conseille plutôt de remplacer vos colonnettes actuelles, par des colonnettes a double reglage, sinon vous n’arriverez jamais.
J’attire votre attention sur le fait, que les colonnettes en place son très fragiles, ne les bougez pas trop… si vous désirez les conserver.
Edit
J’ai regardé l’image de plus prés, et les écrous de l’ancien robinet semble être du 15/21, essayez de visser l’excentrique sur un de ces écrous pour essayer.
Si la chaudière est basse température il est tout a fait normal que le circulateur du chauffage se mette en route pour produire l’eau chaude sanitaire, sans le circulateur il n’y as pas de production.
Je pense que vous avez oublié d’ouvrir une vanne, ou alors la purge est trop mal faite, mais je pencherais par une vanne fermé quelque part et ne permets pas la circulation de l’eau et donc bloque la purge au niveau de la chaudière vu que la boucle ne se fais pas.
Le lien que vous proposez donne sur une erreur 404 donc pas de ficher pdf a télécharger.
Votre chaudière est a production instantané et vous avez soit un robinet thermostatique soit vous n’ouvrez pas assez l’eau chaude, et la chaudière surproduits.
Si votre robinet est manuel, essayez d’augmenter le débit d’eau lorsque vous prenez la douche, ce n’est pas écologique mais il n’y a pas d’autres solutions.
Alimentez chaque étage avec une ligne individuelle en 20, puis distribuez comme vous le sentez, mais je vous conseille de lire les page sur les diamètres sur le blog, ici : http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article39/diametres-de-raccordement-des-appareils-sanitaires et la: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article40/diametres-des-tubes-pour-les-reseau-de-distribution
Pour la production eau chaude j’imagine que ce soit une chaudière a production instantané, si tel est le cas, elle n’est pas assez puissante pour tous les appareils que vous désirez installer.
Je vous conseille une chaudière a accumulation.
Il y a certainement une meilleure solution mais je ne visualise pas le chantier pour vous aider davantage, pourquoi ne faites vous pas un tit schéma?
Il n’y a pas beaucoup de solutions , le flexible est assez esthétique a condition que la sortie murale soit vraiment bien placé de manière a ce que le flexible fasse une boucle, je sais que c’est pas facile a obtenir.
Autrement sortir avec le multicouche directement du mur et venir jusqu’au robinet.
Je dois prévoir des raccords en Femelle 20/27 et faire de même avec le PER ? Oui
D’ailleurs c’est un ballon fixé au mur que je souhaite posé au sol, je peux acheter un trepied « universel » simplement ? OuiDans la pratique un simple mamelon 1/2 – 1/2 suffirais.
Mais dans la théorie c’est tout autre chose, il est interdit de rallonger les flexibles gaz, soit vous trouvez un flexible plus long soit vous faites les modifications nécessaires.
