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ouranos59 wrote:J’ai effectué un gonflage de la vessie à 2 bars.
j’ai réglé le manomètre d surpresseur pour qu’il soit en pressionà 4 bars et le second écrou du pressostat est cmplétement desséréil faut serrer la vis qui est desserré mais avant tout il faut démonter le pressostat et nettoyer les saletés qui sont rentré dans la membrane. Ou alors le changer. J’avais des photos mais j’arrive plus a les trouver…
Le type de mords que équipe votre pince n’est pas compatible avec les raccords que vous avez serti.
Cela justifierais les multiples fuites.
J’ai peur que vous aggraviez les fuites en tentant de sertir a nouveau.
le raccords sur le nouveau flexible est trop grand ou trop petit?
Il faut essayer de trouver un adaptateur, car c’est pas standard, chaque marque a son propre raccord.
Quel sertisseuse avez vus utilisé et quelle type de sertissage, les raccords ont -ils de joints toriques sur le carotte?
Il y a de quoi désespérer en effet.
Mais malheureusement il n’y a pas de solution miracle.Ça pourrais vous aider: http://www.nortec-france.com/RACCORD-REUTILISABLE-SAFEFLEX.html
Il est vrais que les raccords spirale en pvc ne sont pas adaptés aux hautes pressions.
Les deux conditions sont possibles, moi personnellement je pencherais par un ballon thermodynamique (puis un petit ballon 15 ou 30litres) supplémentaire alimenté depuis le ballon principal.
Bonjour.
Une chaudière a cheminé n’est pas transformable a en ventouse, si votre chaudière actuelle fonctionne avec une cheminé vous serez dans l’obligation de respecter cette conditions l’extraction des gaz brules doit obligatoirement se faire vers le toit et nous vers la façade.
Réfection de la cheminé ou ré-tubage.
Bien que ce collage risque de ne pas durer, il faut absolument une manchette d’adaptation permettant la liaison PE pvc.
D’un autre coté je crois qu’il n’y a pas de risques, car l’évacuation est biens faite, j’imagine que le tuyau qui perts vers la gauche est la ventilation, mais au cas ou il s’agirait d’une colonne de l’étage supérieure, il n’y a aucun risque vus que vous avez utilise une culotte a 45°.
En résumé
Ce collage risque de se décoller dans quelques temps même si j’ai poncé et dégraissé le collage? Réponse est OUI
Cela risque t-il de poser un probleme de fuite? Je ne pense pas vu la position de la pipe.Les raccords sont exactement les mêmes sauf la douille qui passe au diamètre supérieur.
je confirme que pour un évier + machine a la ver du 13/16 est plus que suffisant.
Oui j’ai une idée.
Mais avant tout il faut nous dire plus sur votre surpresseur, taille de la réserve ou du ballon, et quels écrous avez vous démonté.
Si vous avez cette possibilité postez un image afin que l’on puisse vous dire exactement ce qu’il faut faire, pour que cela serve a d’autres.
Bien entendu on ne veux pas non plus vous orienter dans la mauvaise direction.Normalement ces tuyaux se raccordent a l’aide de embouts qui se vissent dessus avec de la colle.
Avec vous raccords cannelés, le collier serflex ne comprime pas toute la périphérie du tuyau a cause de la rainure.
je me suis trouve dans cette situation il y a des années sur une baignoire a boules, et j’avais réussi a avoir le fuite en faisant un joint filasse avec du colmate entre le raccord cannelé et le tuyaux.
Je reconnais que ce reste du bricolage, mais j’avais réussi et depuis ce jour je prends toujours le raccords qui vont avec.
Mois je ferais toutes les parties de la dalle en Ø50 puis je réduirais la partie entre la sortie de dalle et l’appareil.
Double vasque en 40 jusque au point du té qui prends chaque vasque individuellement a partir du té 32
Puis tout le reste en 40 sachant que les parties enterrés sont en 50
En partant du compteur.
Mettez la douille de purge après le clapet anti-pollution, sinon elle ne sers a rien…
La vanne qui alimente les robinets extérieurs doit avoir aussi une purge.
Le collecteur n°1, en 3/4 a des sorties 15/21, vous ne trouverez pas ces raccords pour les tuyaux de 26 prenez un collecteur de 1 pouce ou utilisez des tés.Pour l’eau chaude, je partirais du ballon en 16/20 puis tout le reste en 12/16, c’est suffisant et moins chere a l’utilisation.
Voila
Pour les travaux sur le chemin je ne sais pas trop, mais:
Si le chemin vous appartiens et si les égouts vous appartiennent aussi personne ne peut vous empêcher de faire ces travaux. Bien sur vous devez prévenir par voie d’affichage ou postale les personnes concernés qu’il y aura des travaux d’assainissement. Renseignez vous en mairie ils seront de mieux conseils que moi….
Pour la pente a respecter, vous mesurez la longueur totale du cheminement du tuyau puis vous divisez cette longueur par le dénivelé, ça vous permettras de connaitre la pente possible il faut environ 2cm/mètre soit 2%.
Alleauplombier wrote:Libre a vous de choisir, mais dites vous une chose, pourquoi le vendeur s’en débarrasse de 9 radiateurs d’un coup.Je vous conseillerais de faire cette affaire si vous n’avez pas d’autres radiateurs, mais vus que vous allez les mélanger, je déconseille.
Je suis aussi de cet avis, mais après chacun fait ce qu’il veut, dans votre cas il vous couteras certainement moins cher de remplacer les deux en acier pour avoir le tout en alu.
Pour le remplacement de l’eau, tous les deux ans, c’est la connerie a ne pas faire, ajoutez un produit inhibiteur a votre circuit et laissez le.
Je pense qu’il n’y a pas de contact entre le restau eu de ville et la bâche a eau, vous confirmez?
Pour le reste, c’est correct et bien dessiné, j’attire seulement votre attention sur les points suivants.
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[*]Vous alimentez une douche en 16/20 c’est bien, mais vous ne trouverez pas dans le commerce les sorties de cloison pour les tuyaux de ce diamètre, les sorties de cloison sont toujours en 12/16, sinon il faudra réduire eu dernier moment.[/*]
[*]Puis les nourrices en 20/27 on des sorties en 15/21, vous ne trouverez pas de raccords pour tuyaux de 16/20 avec écrou prisonnier 15/21.[/*]
[*]Enfin les lignes d’eau chaude sont de longueur assez importante, certaines d’entre elles, cela va provoquer des pertes importantes lorsque vous attendrez l’eau chaude.[/*]A votre place je remplacerais aussi les nourrices de 1pouce par du 3/4 et tous les raccords qui vont avec, malgré que ce n’est pas une grosse économie c’est toujours bon a prendre.
Puis permettez moi de vous dire que les nourrices que vous appliquez c’est les plus chères du commerce, vous n’avez certainement pas besoin de ça, des nourrices plus standard font parfaitement l’affaire.
Comme vous avez une chaudière murale, il n’est pas necessaire de placer des purgeurs automatiques sur le nourrices, l’air s’il y en a, finira par s’évacuer par le purgeur de la chaudière.
Voila il n’y a plus qu’a….
Si les deux réseaux vont dans le même regard il n’est pas necessaire de ventiler les eaux usées.
De toute façon placé a cet endroit cette ventilations sers a ventiler le réseau mais n’est d’aucune efficacité contre l’effet de siphonement, qui sera aussi inexistant vu les diamètres utilisés.
Il faut en conséquence garder la ventil sur l’évacuation des eaux vannes comme dessiné.
De mémoire il y a aussi un modelè de chaudière avec ballon de marque chafotteaux et maury qui pourrait répondre a vos besoins et ne coute que 50% de la frisquet.
Quand vous allez au magasin, et vous achetez un radiateur de 1000W il fait cette puissance a delta 50, si vous envoyez de l’eau dans votre circuit a 75C° votre radiateur fera plus de 1000W.
Delta 50 est la température mesuré au milieu de votre radiateur, soit environ 55° a l’entré du radiateur et 45° en sortie du radiateur, ces températures peuvent être différentes selon différentes configurations de l’installation.
Si vous voulez passez en basse température, votre radiateur devra être plus grand pour rendre la puissance affiché.
Angélique wrote:Je pensais qu’utiliser des radiateurs à 60° en entrée, calculés pour 10000 kW en DT50, je devais prévoir 15000 kWJe ne sais pas ou vous avez lu ça mais je ne crois pas que cette information provienne de ce site, si tel est la cas, c’est une erreur.
Oui du gainé partout c’est une bonne solution.
Sommatherm aussi c’est du bon matériel.
Gladiator c’est aussi bien mais c’est spécifique aux raccords glissement, exclusivité anjou-connectique, si anjou ferme, vous irez chercher ce matériel en Espagne si vous désirez faire une modification.
Gladiator est le seul tuyau multicouche avec raccords a glissement en France.
Sommatherm c’est plus standard et se trouve partout en France. Il n’est pas compatibles avec les raccords a glissement.
Pour commencer, il faudrait mesurer la pression de votre eau sanitaire, il n’est pas normal que la soupape sanitaire crache, la pression actuelle de votre installation doit être importante, elle ne devrais jamais dépasser les 3 bars environ.
Felicitations pour votre installation, et bon courage pour la suite.
Nous comptons sur vous, afin de partager quelques images avec la communauté.
Comme vous pouvez lire juste au dessous, un des collègues a déjà répondu a une de vos interrogations, puis les autres réponses se trouvent plus bas.
Alleauplombier wrote:Vous pouvez en effet faire comme vous dites, puis avec l’eau a 75/65° les radiateurs font plus que 2000W car les puissances annoncés sont basés sur delta50.Donc en résumé, en temps normal vous réglez votre chaudière sur une température de départ de 55C° puis on augmente cette température en fonction des besoins de la maison, plus il fait froid de hors et plus on augmente.
Je ne conseille pas trop le gladiator, mais si vous y tenez, pourquoi pas!
Dans ce cas divisez l’installation en deux parties:
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[*]Une ligne pour alimenter tout le rez de chaussé.[/*]
[*]Puis une seconde ligne pour alimenter l’étage.[/*]L’installateur de la chaudière, je vous conseille aussi de placer deux circulateurs, un sur chaque ligne, permettant d’automatiser chaque partie de l’installation.
D’après la photo on ne peux pas savoir si c’est du mono-tube série ou bi-tubes.
Il n’y a aucune différence entre les deux systèmes comme décrit dans cette page: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article183/alimentation-de-radiateurs-avec-vannes-speciales-mono-tubes-ou-bitubes-comment-faire-le-point
Il existe les mêmes robinets mais plus modernes qui s’adapteront sur n’importe quel radiateur, faites une recherche avec les mots clés, « mono-tube giacomini » et vous trouverez votre bonheur notamment sur le site de giacomini france.
Les tes se montent en reglage ouverts a fond, et resteront toujours ouverts a fond: sauf si votre installation a besoin d’un équilibrage, sinon laissez-les ouverts a fond.
On ne pourra pas vous apporter des solutions, je vais cependant vous expliquer la cause de ces écarts de température.
Avant l’installation du thermostat.
Vous dites que vous aviez 21° un peut partout dans la maison, ce qui est normal car la chaudière produisait en permanence, chaque radiateur se fermais individuellement lorsque la température de consigne de la tête était atteinte.
Après l’installation du thermostat.
vous avez la sensation d’avoir froid dans certaines pièces, en d’autres thermes la température de consigne programmé sur certaines têtes thermostatiques, n’est jamais atteinte.
Voici les pistes possibles.
Le thermostat est mal placé il atteint la température trop rapidement il y a peut être quelque chose qui influence cette température, source de soleil chaleur de radiateur, etc….
lorsque le thermostat atteint la température de référence il coupe la chaudière, même si les autres pièces sont gelés, il faut baisser la circulation sur les radiateurs de la pièce ou est installé le thermostat pour que cette pièce chauffe moins vite.
Toutefois il peut y avoir des écarts de température importants provocant des démarrages trop espacés de la chaudières, sil tel est le cas, il faut corriger les écarts de température, Menu CF01
Les chaudières a condensation peuvent aussi produire de l’eau a très basse température, sachant que tel que vous décrivez vos locaux, il vous faut des monstres pour pouvoir chauffer en basse température, je crois même que ce n’est pas la solution.
Après tous ces details je crois que la meilleure solution pour vous serait des radiateur standard de préférence en fonte, puis la chaudière de votre choix, il faut savoir que les chaudières a condensation ou basse température vous fournissent de l’eau de chauffage de 30 a 90C° donc dans cette plage vous avez le choix d’installer des très gros radiateurs pour faire circuler l’eau plus froide, ou des radiateurs dimensionnés selon les besoins pour faire circuler l’eau du chauffage a 60C°.
Mais je suis d’accord avec alleauplombier, quand il parle de chauffer au bois, puis vous dites ne pas avoir de place, mais si dans une maison de 200m² vous n’avez pas de place pour stocker du bois que diront ces qui habitent dans un logement 4 fois plus petit.
Vous trouverez bien un coin pour faire une réserve pouvant stocker le bois.
