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Bonjour MLaruack.
Qu’est-ce que tu ne comprends pas?Qu’est quoi ton doute?
N’hésite pas a poser ta question et on s’efforcera de te répondre avec un langage courant sans termes techniques pour que tu comprennes.Tu sais, chaque sujet est différent et mérite un moment de réflexion et une réponse adapté, alors encore une fois pose ta question dans ton propre sujet. https://plombiers-reunis.com/new-topic9.html
Bonjour.
Attention quand même aux caractéristiques suivantes.
La taille de l’écrou prisonnier sur le vase, vous avez un écrou de taille 17/23 ou 20/27Le raccords que vous présentez est en 3/8 soit deux a trois tailles en dessous de ce que vous avez sur le vase.
Puis attention au cône, les cônes sur les raccords n’étant pas standardisées, vous pouvez avoir avoir des cônes qui ne se marient pas entre eux.
Personnellement je ne peux pas voir vous images.
Pour l’arnaque du chauffagiste.
sans voir les images et sans savoir concrètement ce qui a été fait on ne peux pas se prononcer.Coupez l’eau et actionnez la mollette du groupe de sécurité pour activer le vidage.
ensuite dévissez légèrement le tuyau de sortie d’eau chaude afin de faire appel d’air.
pour ce qui reste au fond du ballon il faudra le démonter et le coucher pour le vider un totalité.Votre lien est purement publicitaire et hors sujet.
Comme je suis de nature tolérant je le laisse le temps que vous veniez vous conformer a nos règles de publication de liens.Autrement je supprime dans quelques jours.
Bonjour.
Ici nous ne parlons jamais des prix car les prix sont libres et différents d’une région a l’autre et dépendent aussi du délais d’intervention et de l’entreprise.En partant du principe qu’il faut vider moi je prends le prix d’une intervention au forfait, dans les villes a proximité de mon domicile, mon forfait est de 149€.
Bonjour.
Nous n’avons pas le schéma que vous demandez.
Ici dans ce sujet il s’agit d’un modèle de chauffe eau avec un thermostat mécanique, le voyant vert ou orange indique le fonctionnement de la protection par l’anode a courant interposé.Dans ce type de chauffe-eau il faut démonter le thermostat pour accéder a la mollette de reglage.
Notre ami Darius a fait des démonstrations.
Voir dans cette vidéo sur un chauffe-eau de marque identique mais de type horizontale : https://youtu.be/pcihBNbJ5As
Voir les différents types de résistance: https://youtu.be/uFvZ-7Xf4pEBonjour.
Voici une excelente nouvelle, la panne a été trouvé.
Je marque donc la discussion comme étant résolue et je ferme ce topic.Quote:Ps: Merci Mr Rua, pour cette précision, en effet il s’agit bien des 4 bulbes qui sont plongés dans le doigt de gant je vais corriger de suite. Le thermostat est l’ensemble: Boitier « si existant », mécanisme, capillaire et le bulbe.D’autre part, je devais vous transmettre des adresses et je ne l’ais pas fait, parce qu’en réalité je n’ai rien trouvé de concret que vous pourriez exploiter. Je vous tiendrais au courant si j’ai du nouveau.
Bien cordialement
Bonjour.
La photo n’est pas très nette et ne permets pas d’identifier l’origine de la fuite, je pense bien au presse-étoupe de la vanne de vidange mais sans être sur.
Il faut vérifier, le serrer le cas échéant, ou remplacer la pièce.
Je confirme ce que viens de dire RJ.
J’ai moi même démonté une une soliane de chez Chauffage Francais et comme j’ai quelques images je constate bien la présence de 4 thermostats bulbes dans le doit de gan.
Je m’interroge aussi sur le fonctionnement de tous ces thermostats, dés que j’aurais un peu de temps je passerais a dépot et je vais allez inspecter la bête pour voir comment c’est câblé.
Bonjour.
je pense que votre installation a un soucis, ainsi que je trouve vraiment dommage d’avoir touché au vase, avez vous vidé l’installation ou démonté le vase pour le contrôler, dans le cas contraire le gonflage est faux.
Les chaudières fioul doivent toujours avoir un organe de régulation de la température de départ en particulier sur les bruleurs simple vitesse.
Lors qu’elles produisent de l’eau chaude sanitaire, l’eau sort de la chaudière a très haute température 80 – 90°C afin de chauffer rapidement l’eau sanitaire et afin de favoriser l’échange au niveau du préparateur ou échangeur.
En conséquence, pour aller vers l’installation l’eau est limité en température.
Pour les chaudières sans organe de controle de température de départ vers les radiateurs.
L’aquastat de régulation de la température du chauffage est désactivé en cas de production d’eau chaude sanitaire, un thermostat detecte la température du ballon et bascule une commande electrique.
1-Vers la production d’eau chaude sanitaire, si la température n’est pas atteinte.
1.1 L’aquastat de chaudière est désactivé, seule la sonde de sécurité (100 ou 110°C) surveille la surchauffe
1.2Une pompe ou une vanne de zone oriente le flux vers le ballon préparateur.2 – L’eau chaude est a la température et le thermostat oriente la commande electrique vers la productions de chauffage.
2.1 L’aquastat est a nouveau fonctionnel et se charge de maintenir le corps de chauffe a la température programmé.
2.2 Le flux est orienté, vers les radiateurs sans passer par le ballon afin de ne pas le décharger de ses calories, en actionnant une vanne, ou un circulateur.Dans votre cas c’est cet organe qui est défaillant et quand la chaudière se mets en route pour produire de l’eau chaude sanitaire, une partie du flux va vers l’installation mettant l’installation en surchauffe et donc le vase devient trop petit…Faute de l’installateur… Il es aussi possible que le thermostat qui limite la température de l’eau des radiateurs soit HS
Vérifier l’organe qui bascule d’un réseau a l’autre, peut être un clapet anti thermosiphon ouvert, une vanne ouverte ou autre composant défaillant.
Bonjour.
La question est de savoir, ou va la ligne de thermostat, il alimente quoi?
Un relais électrique? Les résistances?Moi sans avoir vu l’installation je dirais que:
Le bornier 1 du thermostat actuel est le commun = CO (couleur rouge donc permanent)
Le bornier 2 du thermostat actuel et le normalement fermé = NC (violet alimenté seulement quand c’est allumé)
Le bornier 4 est le neutre qui n’est pas utilisé dans cette configurationQuote:Si vous avez un testeur avec la « fonction test de continuité » vous pouvez tester de la façon suivante:
[list=*]
[*]Débranchez les fils présents sur le borniers 1 et 2 du thermostat actuel, même avec le courant coupé.[/*]
[*]Positionnez votre molette de reglage au mini = PAS continuité entre le borniers 1 et 2[/*]
[*]Positionnez votre molette de reglage au maxi =Oui vous devez avoir la continuité entre 1 et 2[/*]
[/list]Pour le nouveau thermostat je pense qu’il faut commencer par disjoncter tout le systeme par précaution.
Il est indispensable de s’assurer que le rouge est bien le permanent en testant en suivants les instruction de RJ.
Dans l’explication je parts du principe que le rouge est bien le fil commun, si c’est le violet le fil commun il faut inverser L et L1Je pense qu’il faut brancher le bornier 1 du thermostat actuel sur le bornier L de votre nouveau thermostat ( si le rouge est le permanent « fil commun »)
Le bornier 2 du thermostat actuel sur le bornier L1 de votre nouveau thermostat (si le violet est le retour de thermostat)
Le bornier 4 du thermostat actuel sur le bornier N du nouveau thermostat.
Vous ne devez pas utiliser le Bornier N1 qui ne sers a rien dans votre configurationC’est par cette configuration que je commencerais, mais il faudrait tester pour en être sur, quoi qu’il en soit je pense que vous ne risquez rien.
les liens sont toujours les bienvenus lorsqu’ils sont en rapport avec le sujet traité et lorqu’ils sont complementaires.
Merci pour ceux liens.si la chaudière chauffe et le circulateur tourne mais l’eau n’arrive pas aux radiateurs c’est que la vanne trois voies ne bascule pas.
Bonjour.
Les images que vous avez posté ne nous permettent pas de savoir s’il manque un clapet ou s’il est mal placé, pour ca il nous faut voir l’integralité de l’installation.
Toutefois si l’eau retourne dans le reservoir, ce n’est pas normal, il doit manquer un clapet.
En plus de ça il faut que votre pression crée par la pompe soit inferieure a la pression de l’eau de ville sinon votre eau de ville ne sortiras jamais.Bonjour Pascal,bienvenu aux forums.
jusqu’a presente nous n’avoons pas encore eu l’occasion d’avoir un vrais retours d’experience sur les adoucisseurs, pour ce motif il n’y a pas de vrait sujet sur ce point.
nous esperons avoir a chance de tomber sur un utilisateur qui nous fasse un vrais retour.
Dans cette attente le sujet reste ouvert si vous voulez en discuter.Dans ma carrière j’ai eut l’occasion d’installer des anti-calcaires de tous genres si vous desirez en discuter….
Je ferais l’alimentaion generale en 20/26 que je reduirais au fur et a mesure.
la distribution eau chaude ne doit pas etre surdimensionné pour cause d’economie et de temps d’attente aux points de puisage.Bonjour.
Normalement le clapet anti-pullution est le premier element juste aprés compteur, il est possible qu’il ai été posé par la compagnie distributrice, certains competurs on deja cette fonction integré.
Je pense que l’eau chaude est surdimensionné , du 16/20 en sortie de ballon suffit en regle generale, autrement votre eau chaude mettras trop longtemps a arriver aux points de puisage.
Il y a un desacors au niveau des diamètres, 13/16 c’est du PER, le multicouche etant en 12/16 pour le plus petit.
Pour les mitigeurs des machines, vous avez le choix.Soit vous les posez juste avant les machines, ce qui vous oblige a tirer deux lignes, soit vous le positionnez en sortie de cumulus et vous tirez deux lignes d’eau deja mitigé en 12/16 vers vos machines, vous economiserez un mitigeur et vous aurez une mise en oeuvre facilité. A vous de voir.
Il vous faut un thermostat avec une capacité de coupure d’au moins 1A (230watts) sinon il va chauffer.
Les Radiateurs acier sont parfaitement compatibles avec les radiateurs en fonte-acier.
Les radiateurs en fonte-alu, eux posent quelques sousis avec la provocation de l’effet pile (electrolyse).Toutefois comme le dit notre ami protestant, pensez a ajouter un inhibiteur lors du remplissage de votre installation.
Bonjour Lamalou34, bonjour la mamie.
Pour ma part j’ai bien compris que votre vitotrol est defaillant seulement sur la date, a part ça il fonctionne parfaitement.Je pense que vous devriez contacter le SAV étant donné que votre produit pose pb au niveau de son fonctionnement électronique, et compte tenu qu’il est visiblement sous garantie.
On vous a donné des liens plus haut permettant de contacter le SAV Viessman qui intervient aussi sur ce forum, (parfois).Inutile pour nous de nous acharner sur votre problème car a distance on n’arrivera pas a trouver la panne qui je pense est interne au produit.
Je vous confirme bien que notre ami protestant porte bien son pseudo, il ne manque pas d’imagination.
Environ 1 bar, 1.5bars sur chaudières au sol qui sont généralement installés sur des installations plus importantes.
Je pense que vous avez vu juste, l’échangeur a l’interieur du ballon serai percé.
Ne consommez pas votre eau chaude et reperez la piéce deffectueuse, afin de a remplacer.Pourquoi mettre un broyeur? vous pouvez certainement mettre un WC normal, avez vous une image, pour que l’on puisse voir ?
Je pense que ce probleme doit etre electronique ou de synchronisation avec la chaudière.
Comme vous avez dit plus haut, votre chauffagiste ignore aussi la source du probleme.
Avant de l’appeler je passerais un petit mél au SAV pour voir ce qu’il repondent https://plombiers-reunis.com/user25016.html ensuite selon leur réponse vous faites intervenir votre chauffagiste.Votre vase d’expansion est dégonflé ou HS.
Coupez votre chaudière.Ouvrez une vanne de vidange ou une purge de radiateur.
Chassez la pression.
Regonflez ou remplacez le vase.
Remettez en pression et admirez..
