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Il est difficile de vous dire ou chercher cette panne a distance sans même une image et sans savoir en quelle matière est réalisé la canalisation d’évacuation, fonte, pvc fibreau-ciment, grés ou autre.
Dans votre cas il semble que l’évacuation soit véritablement retrecie a un point donné, soit par une racine d’arbre, soit un entartrage important, ce qui fait que: un bouchon se forme a ce niveau.
La fait que l’eau descend plus bas que son niveau normal est la preuve d’un passage étroit, ce qui provoque une aspiration donc la baisse du niveau d’eau normal.
Postez une image de votre toilette si vous le pouvez, il est aussi possible que le problème vienne de l’arrière cuvette.
Bonsoir.
Avant toute autre chose je suggère que vous fermiez la vanne d’arrêt gaz de votre chaudière, je crois bien qu’il y en a une.
Après il faut s’assurer qu’aucun autre appareil n’est susceptible de faire appel au gaz.
De plus je vous suggère de prendre un mini-pulvérisateur rempli d’eau savonneuse puis d’asperger les parties de tube visibles même au niveau du compteur et des raccordements de vos appareils, bien entendu lors de cette opération le gaz doit être en pression dans votre installation.
Si vous ne trouvez pas de boules avec votre eau savonneuse et le compteur continue de tourner, appelez votre fournisseur sans attendre.
A priori ce serait les bornes 1 et 4 comme entrée et 2 et 3 comme sortie.
Comme ceci:
- Entrée du neutre
- Sortie du neutre vers résistance
- Sorti de la phase vers résistance
- Entrée de la phase
Je ne suis plus très sur car c’est thermostats sont très anciens mais j’ai une vague idée que c’est ça, se serait donc sympa de confirmer après avoir branché..
La RT2005 indique que les stockages d’eau produite a l’électricité doit etre placé dans un endroit chauffe, cette règle ne s’applique pas aux productions au gaz, ensuite si votre chaudière n’est pas une chaudière a accumulation elle ne serait en aucun cas concerné para cette RT.
Si tous les voyant s’allument en rouge, commencez par ajouter de l’eau a votre installation de chauffage jusque a que le voyant de pression soit allumé en vert, puis allumez votre appareil ensuite.
Ensuite donnez-nous des nouvelles.
Le sifflement est du a une fuite sur la branche, soit la bouche n’est pas bien encastré soit le tube est percé, déboîté la bouche d’extraction pour voir comment que c’est derrière.
Non il n’existe pas des raccords pour la liaison directe de ce deux type de tubes, utilisez un té dans lequel vous visserez un raccord a visser polyéthylène.
Avant tout je vous précise que votre résistance est triphasé si vous la branchez en monophasé elle risque de ne pas être assez puissante pour votre ballon.
Ce que je vous conseille est de acheter une nouvelle résistance avec son thermostat, (puissance entre 1500 et 1800wats).
Pour le fourreau j’en ai vu en plus mauvais état que le votre, vous pouvez bien sur, le traiter avec un produit résistant a la chaleur.
Pour le schéma de branchement sur le thermostat il faut savoir quels bornes sont coupés pour les utiliser, vous pouvez utiliser la coupure bi-pôle.
Il y a un schéma mais n’est pas bien visible sur l’image, regarder directement sur le thermostat ou postez une image mieux visible.
Bon courage
Bonjour je vais essayer de vous répondre dans l’ordre.
Nico wrote:Il n’y a quasiment pas de pression dans la douche et l’eau chaude n’arrive que par intermittence.A l’évier et au lavabo , la pression me parait « normale » à vue de nez. Et je peux tirer de l’eau chaude qui semble rester constante.
Il est probable que la cabine de douche intégrale qui est bourrré de flexibles ai un flexible plié derrière les parois ou torsadé c’est aussi très courant, le fait que l’eau n’est pas constante c’est parce que le débit est trop faible si vous réglez le problème de débit vous réglez en même temps celui de l’eau chaude par intermittence.
Il est aussi possible que des saletés (morceaux de calcaire) se soient décrochés du corps de chauffe et bouché soit le robinet de douche soit un des flexibles qui on généralement un très petit passage.
Votre propriétaire se doit de vous fournir une douche fonctionnelle donc faites appel a lui au lieu d’essayer de bricoler cela pourrait devenir contraignant pour vous en cas de nécessité d’intervention d’un professionnel.
Dans tous les cas la première chose a faire est de démonter le robinet de douche pour vérifier qu’il ne soit pas bouché le cas échéant essayer de trouver la panne plus loin dans la tuyauterie, les démontables d’abord.
Nico wrote:Comme il fait doux, j’ai déconnecté le chauffage qui semble fonctionner. Mais je l’ai aussi déconnecté car la première nuit, j’entendais un bruit de grattement comme si un voisin s’amusait à limer ou gratter un tuyau. En allant dans la cuisine , je me suis rendu compte que ça semblait provenir de ma chaudière. J’ai donc coupé le chauffage et les bruits se sont arrêtés.Ces bruits peuvent être normaux, tout dépend d’où ils viennent exactement, il s’agirait a priori de la dilatations de tubes qui est empêché par quelque chose un collier par exemple.
Ces bruit sont vraiment accentués en cas de contact entre les tubes et le bois, vérifiez ces points et vous trouverez certainement la source de ces grincements.
Le diamètres des flexibles ou des tubes n’est pas en cause.
Tenez nous au courants…..
Pour votre robinet c’est un très bel appareil de marque JULIA FRANCE ils existent de couleur laiton brossé et chromé comme celui de l’image.
En conséquence ces type de robinet ne datte pas d’hier et cela vous l’avez compris, parce qu’il est vétuste, il ne ferme plus complétement l’eau même si vous le fermez de toutes vos forces.
Ainsi j’en déduis que votre eau chaude est collective, et par conséquent votre robinet d’arrêt ne ferme pas complétement non plus, c’est la seule explication, dans votre cas.
Si votre eau chaude est produite individuellement il peut y avoir une autre raison, veillez donc bien nous préciser si votre eau chaude est collective ou pas.
Dans tous les cas, le changement des joints de votre robinet est inévitable, voir même la réfection du siège.
Je ne sais pas combien coute le metre carré en renovation.
elton wrote:Moi, j’ai l’impression que c’est beaucoup dans la mesure où, de toute façon il aura des chutes de matériaux qu’il pourrait réutiliser (isolant fin « new-âge » avec un côté argenté + placo) ; aussi, il y a ajout de matériaux, mais aussi des murets plus bas (donc, moins de matériaux).Moins de matériaux dans le muret c’est est une verité, a la quelle il faut ajoiuter la penibilté du travaix qui est beaucoup plus compliqué, a 40 cm les plaquistes doivent deja traviller couches sur le dos pour monter leur plafond et sur le ventre pour poser les pLaque de plancher bois.
(etes vous sur de votre pente de 30%?) Si vous passez du muret de 0,90m initialement prévu a 0,40m vous gagnez 1.7m sur les cotes de la maison soit 2 x 6,30 = 12,60ml x 1.7 m de largeur = 20.4 m² gagnés, donc votre entreponeu doit fournir cette surface en plancher et un peut plus en plafond, sur la muret, la materiel gagné ne rentabilise pas la penabilité acrue.
Il n’y a que vous seul qui pouvais répondre a votre question.
Salut frotolo, je suis convaincu que les admins ne vont pas aimer votre message publicitaire, en plus que vous avez une rubrique consacré a la publicité.
Les joins avec de la colle anarérobie ne doivent pas etre bouges une fois la colle seché, vous devez visser et laisser le raccord dans le bon alignement.
Si vous desirez bouger vos raccords utilisez la filasse a la place de la loctite, sans toutefois oublier que les raccords ne doivent pas etre dévissés, si vous devez les ajuster par la suite prenez soin de ne pas les visser a fond, initialement.Plusieurs solution s’offrent a vous, installer un ballon en serie avec votre chaudière ou alors en aparalelle avec un bi-pas ou encore pencher pour toute une autre solution.
Changer carrement votre chaudière par un modele plus récent et plus confortable en etant plus econome en energie avec des credits d’impots a la clé.
A vous de choisir la configuration qui reponds mieux a vos besoins, notre rôle se limite a vous conseiller sur les installations.
Pour faire passer des tubes d’eau et des gaines électriques dans le même sens (en parallèle) vous devez respecter une distance de 50cm, les passages perpendiculaires sont autorisés.
Vous pouvez tout a fait utiliser une même gaine technique avec nourrices en bas et tableau en haut a condition de faire une séparation en dur.
Je profite de cette discussion pour vous dire que ces conditions sont rarement respectés
A votre place je privilégierais la deuxième solution un jeu de nourrices par étage avec des vanne de coupure.
Normalement les tubes gaz inox garantis a vie (ainsi que les flexibles standard) sont réservés aux installations visibles, donc leur utilisation en partie non visible est a proscrire.
Vous pouvez l’utiliser provisoirement, a condition de ne pas utiliser votre four, ou alors prendre les précautions nécessaires afin que le tube ne touche pas le four.
Puis faites réaliser ce branchement un tube cuivre, je vous rappelle qu’en cas d’incendie l’assurance peut vous poser un certain nombre de problèmes, voir même se dégager si ce branchement en est la cause.
Même si votre flexible résiste a la chaleur dégagé par le four il peut s’user avec les vibrations du four lors de certaines cuisons.
La remonté d’odeurs dans les VP ne sont pas systématiques, parfois il y en a et parfois (dans la majorité des cas) il n’y a pas de mauvaises odeurs.
Nous recommandons de préférence le raccordement de la ventilation primaire a une sortie sur le toit avec une tuile a douille, le clapet durgo doit seulement être utilisé en dernier recours (quant la sortie vers le toit n’est pas possible).
Pour tout le reste c’est ok avec des diamètres plus que professionnels, normalement vous n’aurez absolument aucun problème de déssiphonement.
Bonsoir,
Je vous conseille de ne pas trop regarder le schéma que vous avez soumis en dernier, car votre installation ni corresponds pas, donc il va plutôt vous porter la confusion qu’autre chose.
oceans wrote:Pour le brûleur, il est bien spécifié également qu’il adapte le combustible à la consommation …Oui c’est vrais, le combustible non consommé retourne dans le réservoir, mais ici il est question de production.
Exemple:Quand on parle d’adaptation de production a la consommation, cela veut dire que, le bruler vous produit l’eau des radiateurs a la température demandé par la régulation, par exemple la régulation demande une eau a 45C°, la bruleur doit alors la produire a cette température et pas en degré de plus, si la régulation demande une eau des radiateurs a 65C° quand il fait plus froid, il faut que le bruleur produise l’eau a cette température au degré prés.
Aucun bruleur mazout n’est optimisé a ce point, il faut alors positionner une vanne de mélange (vanne trois voies) sur le départ vers les radiateurs afin de pouvoir régler la température de départ.Dans votre cas on voit la fameuse vanne de mélange qui est manuelle dans cette image.
Comme elle n’est pas munie d’un servomoteur (elle est manuelle) c’est a vous de la tourner a gauche ou droite jusqu’à obtenir la bonne température de départ, plus il fait froid de hors et plus la température de départ vers les radiateur doit être élevé, il suffit de coller un thermomètre gradué jusqu’à 80C° sur le tube de départ vers les radiateurs, 50 cm après le circulateur, pour connaitre la température de départ et régler la vanne en fonction.
oceans wrote:Au niveau du préparateur et à la sortie du serpentin se trouve le circulateur 3 qui correspond parfaitement à celui qui se trouve à gauche de la chaudière sur la photo que je vous ai déjà envoyée où se trouvent également le robinet et la purge .Ce serait donc ,d’après le schéma ,un circulateur des radiateurs .Il y aurait donc 2 circulateurs de radiateurs avec celui à la droite de la chaudière.
Nous n’avons aucune image avec l’arrière de l’appareil en globalité, mais d’après ce que j’ai pu voir vous avez un circulateur pour les radiateurs, et un circulateur qui pour le préparateur.
Votre installation n’a pas de bouclage, donc comme j’ai dit plus haut, il ne faut pas trop regarder le schéma original vu qu’il ne corresponds pas il va vous enduire en erreur.
oceans wrote:Si c’est le cas puisque le premier est situé sur le circuit des radiateurs ,comment se fait-il qu’il soit en rapport avec le thermostat de l’ECS ? Ne devrait-il pas être placé sur le circuit ECS ? Merci pour cet éclaircissement car il me semble qu’il y a un problème ???Il ne faut pas confondre circuit de radiateurs et ECS, l’eau chaude sanitaire reste de l’eau potable et n’est pas en contact avec l’eau du chauffage, ce circulateur veille a faire circuler l’eau des radiateurs dans le serpentin qui se trouve dans le préparateur, il est donc normal qu’il soit commandé par les sondes de température ECS, il ne doit obéir a aucune autre commande.
Pour la question du manomètre, si vous ne trouvez pas de fuites, faites les appoints nécessaires jusqu’au que la pression cesse de baisser, c’est peut être du, a la perte de l’oxygène dans l’installation, plus vous mettez de l’eau et plus vous constaterez ce phénomène.
Ludo wrote:Voici une ressemblante.
En effet ce joint n’est pas le bon et vous aurez du mal a trouver celui qui se monte dessus, en conséquence vous trouverez bien un qui s’adapte…..
Il faut que vous preniez un joint qui s’adapte sur l’orifice de Ø55 sur la cuvette, mais vous devez trouver un joint avec le diamètre intérieur adapté au tube qui doit brancher la cuvette au bâti, sur geberit ces tubes font environ 40mm de diamètre.
NYEMBO wrote:Ce que j’aimerai c’est être certaine qu’il y a une mauvaise installation de ce vase d’expansion car j’ai deux avis différents et moi je n’y connais rien.Bonsoir, je confirme que le vase d’expansion n’est pas au bon endroit il devrait être raccordé entre le groupe de sécurité et le ballon d’eau chaude, ceci en théorie et vous avez tout a fait le droit de refuser cette réalisation car elle n’est pas conforme. comme vous pouvez les constater sur cette image.
Dans la pratique, malgré que le vase ne sois pas au bon endroit, je ne vois pas pourquoi, il ne fonctionnerais pas, je crois que votre installation doit y avoir un autre problème….
Soit une pression trop élevé, soit une saleté sur la soupape de votre groupe de sécurité qui l’empêche de fonctionner correctement, ou alors le groupe de sécurité qui a l’air récente est déjà hors service, vu qu’il a fonctionné pas mal de temps sous haute pression.
Dans un premier temps, tournez la molette rouge de votre groupe vers la gauche jusqu’au déclic, faites cela a plusieurs reprises il est possible que cela règle le problème.
Les énergies renouvelables n’est pas mon fort compte tenu que je n’en fait pas, mais le chauffe-au thermodynamique fonctionne comme une pompe a chaleur, il doit prendre l’air a extérieur et en récupérer les calories pour le rejeter a nouveau vers l’extérieur, la pompe a chaleur est déjà intégré.
Le raccordement hydraulique reste bel et bien identique aux autre chauffe-eaux, une entrée d’eau froide avec groupe de sécurité et un sortie d’eau chaude.
Prévoyez un plus une entré et une sortie d’air en diamètre Ø125 (Ø a confirmer).Au pire des cas vous pouvez enlever complètement vos raccords qui sortent du mur en les décollant avec un décapeur thermique ou lampe a souder et utiliser des coudes a 45° au lieu des coudes a 22 ou 30 comme vous montrez dans l’image.
Vous faites comme vous le voulez mais il est vraiment dommage d’utiliser votre raccord blanc qui figure sur l’image ou encore du pvc souple ou acordéon, vous, vous apprêtez a faire un wc de haute qualité alors si je peut me permettre n’économisez pas 2heures de travail sur un tel matériel, faites-le un fois pour toutes.
Je me joins a Dani dans ses réponses que sont correctes, je mets l’accent sur l’évacuation de cuisine, si vous le pouvez faites le en diamètre 50 en laissant un bouchon de dégorgement ou bout de votre tube qui traverse la salle de bains.
Il suffit de placer un té juste a la sortie de mur sous evier pour avoir un bouchon en ligne droite vers la salle de bains en cas de besoin.
Pierrot désolé de vous contredire, et sans vouloir prendre la défense du bidouilleur qui a fait cela.
Je précise que cela semble bien fait, malgré que le per reste réservé aux installations encastrés, les particuliers qui réalisent eux même leur installation facilitent sur ce point et le font bien souvent en apparent, je vois que les pros commencent a faire la même chose au détriment de la qualité de leur travail (seule la rentabilité compte).
J’ai dit bidouilleur car, dans une telle situation il aurait falut utiliser un tube en cuivre ou multicouche mais pas du per, en plus avec des colliers atlas non isophonique, pour un plombier envoyé par le syndic il laisse vraiment un travail moins que basique, non sur la réalisation mais sur la qualité des tubes utilisés.
Autrement il semble bien que les raccords soient bien faits avec des raccords bien adaptés, la pince utilisé me laisse perplexe, mais si cela ne fuit pas c’est l’essentiel.
Pour les risque électriques, il n’y en a pas sans en cas de fuite.
Comment est produite votre eau chaude?
[list=*]
[*]Collective[/*]
[*]Chauffe-eau électrique[/*]
[*]Chauffe-eau au gaz[/*]
[*]Chaudière – citez (marque et modèle)[/*]
[/list]Depuis le compteur =>
N’utilisez pas de clapet anti-retour, utilisez plutot un clapet antipollution, comme votre arrivé est importante utilisez un clapet de 1pouce si vous le désirez et si les autre composants sont de cette taille.
La production d’eau chaude et les deux nourrices d’eau froide ne doivent pas être alimenté depuis des sorties normale en 15/21, utilisez des tés sur l’arrivé ou alors prenez une nourrice de 1 pouce avec des sorties en 20/27 (3/4).
La deuxième nourrice d’eau chaude doit être alimente depuis le bout de la première et non depuis une sortie normale.
Les diamètres sont corrects.
Sur l’alimentation en eau potable de votre nourrice verte vous devez poser un dis-connecteur et pas un anti-retour questions sanitaires.
Ne pas oublier le groupe de sécurité sur votre ballon électrique.
Dans cette page il y a un schéma modèle des installations privés ou collectives.
C’est une trés belle douche en effet avec un beau bac en résine.
Si je peut me permettre de vous donner un conseil, il vous faudrait laisser une trappe d’au moins 10×10 pour aceder a la bonde en cas de pepin, ça arrive plus souvent qu’ont ne le crois et il serait dommage d’avoir a casser quelque chose a cause d’une bonde qui fuit.
Puis a la pose de votre bac n’hésitez pas a bien le caler une cale tous les 10cm ou alors des briques, de manière a ce que le fond du bac pose en intégralité, de cette manière vous êtes sur qu’il ne se cassera pas au bout de 2 ans.
