Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
doume77 wrote:Ces produits me semblent hors de prix et surfacturé, car Bricoman vendait l’année dernière un désembuant, un anticorrosion et un anti algues à 6,70 euro chacun.
Je suis assez d’accord avec vous sur ce point, je pense que les prix pratiqués par certains professionnels du secteur (traitement) ne sont pas justifiés, c’est a mon avis de l’abus de faiblesse sur des personnes désemparés face aux problemes sur les sols chauffants avec des tubes en per normaux.
Concernant les produits de remplacement que vous proposez je ne me prononce pas, mais vous que vous avez des radiateurs alu mélangés avec des radiateurs acier, je suis convaincu que vous devez utiliser un produit anti-electrolyse.
Pour le sol chauffant, si votre installation n’est pas en tubes PER, vous n’avez pas besoin de anti-algues, un simple anti-boues suffit.
Rien ne vous empêche d’essayer les produit de refroidissement sur une année et voir ce que ça donne, c’est ce qui se fait dans certains pays.
Personellement je déconseille les radiateurs sous les fenetres, mais dans votre cas je pense que votre chauffage serait plus efficace et la chaleur mieux répartie si le radiateur de la cuisine serait sur la façade extérieure.
guill wrote:Avez-vous des conseils pour les débutants ? Fermer tous les tés de réglage et les robinets pour remplir les tuyaux (et l’air s’évacue par les purgeurs automatiques des nourrices), puis faire le remplissage radiateur par radiateur en controlant la pression sur la chaudière (jusqu’à 1,2 bars penviron pour un plain-pieds) et en urgeant l’air, puis passer au suivant ?Pas de conseils spécifiques, le remplissage dépend de votre niveau de confiance, vous êtes sceptique concernant vos raccords.
Fermez tous les radiateurs robinet et coude de réglage.
Allez a la chaudière (chaudière éteinte) et ouvrez le remplissage ainsi que les deux vannes, du chauffage (départ et retour).
Envoyez 2. bars de pression voir plus pour être sur que cela ne fuit pas, vous pouvez aussi envoyer plus de 2 bars mais la soupape risque de se déclencher (normalement elle se déclenche a 3 bars mais comme votre chaudière n’est pas neuve elle risque de se déclencher plus tôt).
Faites le tour de votre installation et si vous ne trouvez pas de fuite, c’est nickel.
Ouvrez vos coudes de réglage et laissez le radiateur se remplir un peut, puis fermez les coudes de réglage et ouvrez les robinets et purgez au besoin, je vous conseille de faire 1 radiateur a la fois en commençant par le plus bas.
Lorsque tout est plein, ouvrez les coudes de réglage et les robinets, normalement votre circuit doit être bien purgé, ajustez la pression a 1,2 bars (environ) puis allumez et faites tourner, au besoin ré-purgez la ou ça ne chauffe pas, mais si vous avez bien suivi mon conseil vous n’aurez pas de purge a faire avant quelques jours.
guill wrote:Lorsque je vais brancher mon circuit de chauffage vide, est-ce que la pression indiquée sur la chaudière va redescendre pour n’être pleine que lorsque le circuit sera plein ?Oui
guill wrote:Une fois les radiateurs remplis et purgés, les raccords vérifiés, je suppose qu’on active la partie chauffage sur la chaudière et qu’on recommence un peu de purge sur chaque radiateur pour évacuer l’air restant ?La purge n’est pas obligatoire, a faire seulement si c’est necessaire, ou si vous avez trop de pression sur le circuit, vous pouvez utiliser la purge pour faire baisser la pression.
La pression agmente avec la chaleur, les circuits de chauffage perdent de la pression tout de suite les premiers jours de fonctionnement, ainsi de l’air se crée automatiquement dans toutes les installation les premiers jours de fonctionnement, rassurez vous ce n’est pas des fuites.
guill wrote:Bref, je me prépare à mettre des serviettes partout sous mes raccords (quelle confiance !) : au moins, s’il y a des fuites, ça épargnera le parquet ! smileJe vous fait entièrement confiance, et j’en suis presque sur que vous n’aurez pas de fuites, vous devenez un pro et je vous invite a partager votre expérience avec nous et les autres personnes dans votre cas, bien sur les images seront les bienvenus.
Les chaudière a micro-accumulation, gardent seulement l’échangeur a température, cette quantité gardé chaude dépend donc de la capacité de l’échangeur, généralement moins de 5litres. et environ 1 a 1.5litres pour celles qui permettent de basculer entre les deux types…. micro-acumulation ou production instantané….
Celles avec ballon intégré s’appellent des chaudières a accumulation, la capacité varie selon le modèle, (taille du ballon).
Il vous suffit de savoir exactement le modèle que vous possedez et de regarder sa notice.
Ou encore vous l’éteignez, vérifiez que les tubes d’eau chaude sont froids puis testez l’astuce suivante….
Si vous continuez a avoir de l’eau chaude:
[list=*]
[*]Pas d’eau chaude du tout = Production instantané[/*]
[*]Moins de 5 litres= Micro accumulation[/*]
[*]Plus de 5 Litres = Accumulation (ballon intégré)[/*]
[/list]Bien sur qu’il est possible de les démonter, et les radiateurs sont toujours standard, vous pourrez toujours les utiliser avec des robinets adéquats, si les radiateurs sont en 15/21 vous prendrez des robinets en 15/21 qui vous facilitera pour le raccordement entre les robinets et les tubes.
Ce genre vagues n’ont pas d’importance, anciennement c’était important car il n’y avait pas de circulateurs, de nous jours ce n’est pas important, il suffit de bien purger le retour en cas de mauvais fonctionnement.
Vu que la chaudière possède un ballon intègre, il suffit de rajouter le recyclage sur l’arrivé d’eau froide de la chaudière, attention si c’est une chaudière a micro-accumulation, je déconseille le bouclage.
Vraisemblablement il faut changer le thermocouple.
C’est une pièce qui coute entre 10 et 20 € dans le réseau ditac…
Ahhhhh…
Les robinets de radiateur sont (actuellement) tous standard et vendus complets, dans votre cas, vous avez laissé une partie du robinet monté sur le radiateur, en effet l’écrou prisonnier sur le radiateur fait aussi partie du robinet, je vous conseille de le démonter. Lire cet article.Vous ne trouverez pas de robinet de radiateur mâle du coté des tubes car tous les robinets sont femelle (coté installation) et mâle (coté écrou prisonnier).
Pour information:
[list=*]
[*]Robinets en 12/17 (3/
sont munis d’un écrou prisonnier en 15/21 ou 17/23 dans certains modèles, cependant ils sont toujours en 12/17 femelle, coté installation et 12/17 mâle coté radiateur.[/*]
[*]Robinets en 15/217 (1/2) sont munis d’un écrou prisonnier en 20/27 ou 24/31 dans certains modèles, cependant ils sont toujours en 15/21 femelle, coté installation et 15/21 mâle coté radiateur.[/*]
[*]Robinets en 20/27 (3/4) sont munis d’un écrou prisonnier en 26/34, cependant ils sont toujours en 20/27 femelle, coté installation et 20/27 mâle coté radiateur.[/*]
[/list]Comme vous pouvez le constater certain robinets sont munis d’un écrou prisonnier introuvable de nos jours (17/23 ou 24/31) c’est pour cette raison que vous devriez démonter les écrous prisonniers sur les radiateurs.
Merci guill…
Des notices d’installation existent, si on ne nous donne pas des details et éventuellement une image de la situation, nous ne pouvons pas conseiller convenablement.
Si le pvc blanc a une longueur supérieure a 13cm , entre le wc et la chute, vous coupez et collez un manchon Ø100 (généralement) pour repartir avec la nouvelle pipe.Si vous n’avez pas de place pour intercaler un manchon il existe ici une page qui explique comment décoller le pvc actuel.
Max3331 wrote:PS: est’il normal que la bague (ou l’olive) dans les raccord sans soudure sur les tubes cuivre en diamètre 22 ne soit pas coupé (alors que pour le multicouche en 16 elle l’est??)Oui c’est tout a fait normal, si la bague serait coupé il y aurait une fuite.
Max3331 wrote:mais mon soucis réside dans la connexion avec le radiateur… hmm Impossible de trouver le bon diamètre/filetage pour remplacer les anciens robinets, restés sur les tube que j’ai enlevé.Vous utiliserez des raccords semblables a celui ci-dessous dans l’image, tubes de 16 et robinets en 15/21 c’est le standard.
[img]http://www.achat-plomberie.fr/prodimages/Photos/915.JPG[/img]
Pour les raccords sur les tubes de 16 avec filetage 12/17 ils existent e sont semblables a celui ci dessous.
[img]http://www.achat-plomberie.fr/prodimages/Photos/922.JPG[/img]Si vous ne trouvez pas il existe des réductions 15/21 femelle –> 12/17 mâle.
Comme ceci.
Pour être sincère avec vous, je vais vous dire que c’est vraiment dommage de finir une installation en cuivre avec des bout de multicouche, d’autant plus que votre installation est déjà faite, il s’agit que de quelques finitions, vous finirez par le regretter, car vous verrez que c’est pas esthétique du tout.
Si vous avez la possibilité de passer des les tubes dans le plancher c’est préférable, les lignes seront plus courtes en passant par le plancher.
Pour la cohabitation entre eau et électricité, les croisements perpendiculaires sont autorisés, les passages parallèles doivent être distancés de 20cm.
Personne ne respecte ces règles.
Salut.
D’âpres votre image, le tube qui descend avec manomètre au bout et réducteur de pression, représente le remplissage automatique(fabrication maison).
Le manomètre avec double aiguille, représente la plus basse la pression actuelle, et la plus haute la pression a ne pas dépasser.
Si a l’avenir vous désirez utiliser le remplissage automatique il suffit d’alimenter ce réducteur de pression avec un tube d’eau sanitaire et de s’assurer du bon fonctionnement des ces pièce et compris le manomètre,.Attention: ce remplissage est muni d’un simple clapet de non-retour ce qui est interdit, un disconnecteur doit séparer les deux installations, comme c’est le cas sur le remplissage d’usine.
Personnellement j’enlèverais ces raccords et je mettrais un robinet a la place ce qui permets de vidanger le circuit si la chaudière est la point le plus bas.
J’ai pas lu l’intégralité du message, mais si votre chaudière n’as pas de ballon intégré, vous ne pouvez pas installer un bouclage.
Désolé pour la réponse tardive.
Vérifiez sur le thermostat si vous avez utilisé les bons emplacements pour les connexions des fils.
Quel type de thermostat avez vous acheté, Avec piles ou auto alimenté, vous pouvez citer la marque et modèle.
Essayez de faire des photos des branchements (chaudière et thermostat).Bien c’est simple:
[list=*]
[*]Branchez un fil neutre sur la borne de gauche du voyant.[/*]
[*]Branchez un fil depuis la borne de droite du thermostat vers la borne de droite du voyant.[/*]
[/list]Positionnez le thermostat en fonction demande et admirez.
Lorsque le thermostat allume la chaudière le voyant s’allumera aussi.
Pour ce type de branchement vous êtes obligé de passer un troisième fil, qui peut être pris sur le neutre de la chaudière….
Je complète…………
Dans note cas il s’agit d’un robinet de marque giacomini, ils sont thermostatisables, fiables et esthétiques.
Si vous désirez installer une tête thermostatique c’est tout a fait possible, mais pour cela il est impératif que le robinet soit positionné horizontalement.
Bonjour.
Vous dites avoir enlevé le shunt d’usine, mais a quel endroit l’avez vous enlevé, a ma connaissance il n’est pas necessaire d’enlever des shunts pour le remplacement de thermostat, le shunt s’enlève sur la chaudière sur les bornes de branchement du thermostat, mais vu que vous aviez déjà un thermostat il n’y a pas de shunt a enlever, veillez donc confirmer avec votre notice de ne pas avoir fait des erreurs.
Combien de fils avez vous branché? 2 ou 3, votre thermostat est peut être muni de switchs de réglage (chaud et froid) veillez vérifier sur la notice.
Avez vous ouvert le capot de votre chaudière? Branché des fils a l’intérieur? Si oui une photo serait plus parlante…
en attendant de trouver une solution voici ce que je vous propose, soit vous allumer la chaudière en position été pour avoir au moins de l’eau chaude, si vous désirez un minimum de chauffage, veillez régler la température du chauffage au minimum sur le curseur chauffage situé sur l’appareil, dans ce dernier cas la chaudière maintiendra le température du circuit de chauffage toujours a la température réglé, si vous avez trop chaud par endroits réglez aussi les robinets des radiateurs votre circuit va alors fonctionner comme dans le temps, sans régulation électronique.
J’imagine que c’est un radiateur acheté chez leroy merlin? n’est ce pas?
Généralement les bouchons sont fiables, vous n’aurez aucun problème, du moins je n’ai jamais eu de problemes de fuites a cet endroit.
Vous pouvez utiliser votre radiateur comme il vous semble, vous pouvez mette le purgeur a droite ou a gauche selon vos besoins, faites comme si c’était un radiateur normale.
Vous avez aussi la chaudière auxiliaire?
Le retour du ballon tampon vers la chaudière devrais être situé tout en bas du ballon et non au milieu.
Et les serpentins, c’est quoi panneaux solaires?
Avec vos mamelon mâle/mâle vous serez obligé d’utiliser des joints et ça vous le regretterez dans quelque temps, utilisez donc de la colle anaérobie.
Vous enduisez les deux parties -> vous vissez a la main (en laissant le robinet dans la bonne position) -> vous laissez sécher 30mn et vous voila avec des joints durables.
Ps: le plombier pro après 50 posts c’est automatique et n’as pas d’importance, n’y tenez pas compte….
Salut SSPITZ75016a, t’aurais pu utiliser ton autre compte pour poster, mais je crois que trois liens dans un seul message, c’est abusif !!!!!!!!!! Tu ne crois PAS?
Tu sais ce que tu risque dés qu’un admin passe par la?
Bonjour.
Voici le schéma que vous indiquez.
D’après le message ci-dessus j’en déduis que notre ami Guy n’avais pas compris le terme ballon émergé.
Dans votre cas et conformément au schéma, le ballon tampon devrai être munie d’une résistante électrique qui permettrais de maintenir l’eau chaude sanitaire a température tout en chauffant seulement une parti du ballon tampon, soit seulement l’eau que se trouve dans la partie supérieure de la résistance…. si tel est votre cas il suffit de brancher électriquement cette résistance pour avoir de l’eau chaude.
Si vous n’avez pas cette fameuse résistance électrique il est peut être possible de la rajouter, cela vous couteras moins chère qu’installer un ballon électrique.
Dans certains cas il y a d’autre systèmes auxiliaires, comme par exemple: chaudière gaz ou bi-pass pour ne chauffer que la partie supérieure du ballon et donc l’eau sanitaire, sans parler de la résistance électrique.
Vous l’avez dit vous même que votre installation rassemble plus ou moins au schéma, mais sans une image de votre chaudière et de tous les circuits hydrauliques branchés dessus nous ne pouvons pas vous aider. Il est même possible que vous ayez déjà ce fameux bi-pass.
Regardez ci-dessous le schéma avec un bi-pass, ce système oblige de mettre la chaudière en route mais ne chauffe qu’une petite quantité d’eau du chauffage, au lieu de la totalité du ballon tampon.
Le secret des joints en filasse est de rouler la filasse dans le sens du vissage, puis bien enduire cette dernière avec du colmat.
Puis visser au moins 3/4 du filetage, inutile de visser a fond, si je joint est bien fait il permets même un léger dé-vissage pour ajustement, ce que je déconseille particulièrement aux novices.
Si le joint est bien fait il dure autant que l’installation.
Voici une petite image…
guill wrote:Je vais essayer avec le gébétanche… Vivement qu’ils fassent des robinets de radiateur à sertir !Les robinets a sertir………….. Vous faites comment pour les changer en cas de besoin.
C’est assez bizarre votre chaudière, il faudrait voir sur la notice si elle n’as pas une fonction pour activer/désactiver la prise en charge du thermostat, certaines chapé on cette fonction.
A quelle température est réglé le thermostat intégré a la chaudière?
Bonjour,
Je comprends mieux avec cette explication…mavada wrote:Bonjour a vous,
Merci de vos réponses. Toutefois je confirme que ma chaudiere ne se remet pas en route pour
maintenir la temperature dans le ballon!!! Elle se remet en route pour…..rien!!!.Les installation automatisés électriquement fonctionnent toujours sur cette méthode, le thermostat coupe le circulateur, mais la chaudière continue a s’allumer pour se maintenir a température. exemple ci dessous.
|
Eau chaude
|
============
Chaudière |
|
chauffageDans ce cas de figure une installation est divisé en trois partie.
- La chaudière
- Le chauffage
- L’eau chaude
L’aquastat de la chaudière doit maintenir la production a la température réglé dans votre cas 70/80°C.
Le thermostat d’ambiance règle la température de la maison en actionnant le circulateur.
Le thermostat du cumulus se charge de régler la température de stockage (ECS) en actionnant le circulateur de l’échangeur.
Je vous confirme que ce fonctionnement semble normal!
Il faut juste savoir si en coupant la fonction chauffage la chaudière continue de s’allumer de temps en temps, même si le thermostat du cumulus ne fait pas la demande?
Faites un essai en coupant carrément le chauffage( chaudière en position été), surveillez son comportement et dites nous les changements.
Bon appétit
A + tardPersonnellement je répare, mais sincèrement si votre chaudière a le corps de chauffe a changer c’est qu’il y a une autre raison, donc il faudrait savoir pourquoi il se perce au bout de quelques années seulement.
Si vous la changez vous aurez certainement le même problème dans quelques années.
Le té placé sur l’arrivé d’eau froide juste avant la cumulus pour alimenter la nourrice d’eau froide, ce té doit être positionné avant l’anti-retour et pas après.
Pour le bouclage vous je vous conseille d’isoler vos tubes de bouclage mais aussi ceux de l’eau chaude, avant de vous lancer dans une telle réalisation, mieux vaut essayer d’optimiser votre installation, en utilisant des branches plus petites soit rapprocher les nourrices au plus prés des appareils.
Sinon tout me parait correct.
Bonjour,
mavada wrote:bonjour a toutes et tous,
Voila je possède une chaudière sol portherm 35kw corps en fonte avec un bruleur gaz depuis des années qui me donne toute satisfaction. je me pose cependant (le prix du gaz augmentant!) plusieurs questions.
je vais essayer d’ètre clair!! Ma chaudière a son aquasta règlé pour une plage de fonctionnement 70/80° j’ai l’aquastat de mon ballon d’eau chaude règlé pour avoir une ecs a 60°. Ces réglages sont ils correctes?Ni moi, ni aucun autre plombier ou chauffagiste ne peut répondre convenablement a cette question sans connaitre la puissance de l’échangeur a l’intérieur du ballon de stockage, plus grand est l’échangeur et plus il est puissant donc possibilité de baisser la température.
mavada wrote:Voici ma question: lorsque la température d’ambiance est atteinte mon circulateur se coupe (normal.) Mais ma chaudiere continue (moins souvent bien sur puisque qu’il n’y a plus de demande) a se mettre en route pour rien dans sa plage 70/80° est ce normal? (pour éviter le point de rosée je présume….) Puis je descendre cette plage de 70/80)°Le point rosé n’as rien a voir avec ça, elle se mets en route pour maintenir l’eau sanitaire stocké dans le ballon a température, dans votre cas elle maintiens la température de votre cumuls a 60°C car c’est la température réglé sur le thermostat du cumulus.
Dans tous les cas pour avoir une eau sanitaire a 60°C, l’apport de chaleur doit forcement être plus chaud de minimum 10°C, donc particulièrement en été ou l’eau de la compagnie arrive un peut plus chaude, vous pouvez baisser l’aquastat de votre chaudière a 65/75°C et surveiller le comportement de la chaudière, en cas de besoin la remettre sur le réglage d’origine.
mavada wrote:Ais je intérêt a motoriser ma vanne 4 voie en la pilotant avec une sonde exterieur?Vous ne pouvez pas piloter une vanne de mélange avec une seule sonde, malheureusement il n’existe aucun appareil qui pilote une vanne en fonction d’une température, il faut absolument passer par une régulation, inutile de vous rappeler qu’une régulation coute très cher avec toutes les sonde qui vont avec, dans ce cas il faut prendre une régulation qui gère l’eau chaude et automatiser la totalité du système dans ce cas vous pouvez vous attendre a quelques économies de l’ordre de 10 ou 15% pas plus, a sovoir qu’un tel appareil coute aux alentours de 1000€ sans l’installation.
Faites une recherche sur le net avec landys rvl471, pour connaitre les ordres de prix.
Concernant la légionellose elle se développe entre 20 et 40°C la bactérie est détruite a partir de 60°C, donc si vous baissez votre température de stockage, il vous faut faire des pics de température a plus de 60°C au mois toutes les 48h.
Le fonctionnement d’un chaudière est décrit dans cette discussion mais je ne sais plus dans quelle page.
Du Ø20 me parait correct, après dans le futur si vous avez besoin de brancher plusieurs appareils, dans ce cas prenez plutôt du 25.
Merci de votre partage d’expérience malgré que votre demande avait échappé a notre attention.
Moi j’ai trouvé une petite compilation sur le sujet, si cela peut aider quelqu’un…
