Alleauplombier
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tav3 wrote:J’envisage l’installation d’une douche en remplacement de ma baignoire.
Selon vous, quel receveur est le plus solide et résistant dans le temps : à carreler ou en acryl ? J’ai entendu parler de receveur en granit, trop compliqué à la pose c’est ça ?
Le receveur le plus solide et résistant dans le temps est un receveur en grès, cependant il est très lourd, et fragile avant d’être installé.Las bacs a carreler ne sont pas des bacs mais des bases de douche a l’italienne.
Il existe de douches toute prêtes en plaques wedi qu’il suffit d’assembler par collage puis carreler avec des galet ou carrelage de votre choix
Que ce soit des receveurs en acrylique ou en plaques wedi le secret reste dans la pose, a moins de le poser au sol, il y a des précautions a prendre afin que la base soit complètement stable.
Avant toute autre chose vous devez savoir si votre douche peut être posé directement au sol ou sur-élevé, après cela vous pouvez choisir votre receveur, a savoir que: les receveurs sur-élevés sont plus stables en céramique ou en acrylique qu’en plaques.
Pour la colle, elle doit être choisie en fonction de la pose et du carrelage choisi, le mortier de jointement doit être aussi spécial douche (imperméabilisé).
Je ne sais pas en quelle matière est la cuve mais elle est certainement réparable, du moins j’en connu des cuves réparés, peut être même qu’elle existe dans le fournisseurs de pièces détachés. dans tous les cas il serait dommage de changer une chaudière de 6 ans a cause de ça.
Pour le diagnostic, sans une image il va nous être difficile de diagnostiquer la source de la fuite.
du Pvc Ø50 pour la salle de bains suffit, mais faites comme vous dites, allez jusqu’au plus prés des appareils en Ø50 (Ø40 pour la remonté des vasques ou lavabos) et réduisez ou dernier moment.
Pour cuisine et Machines si vous avez la possibilité de venir en Ø50 puis les remontés en Ø40 serait le top.
Pour l’ancien tuyau de Wc l’usage veut que vous creusiez que vous placez un bouchon de dégorgement si besoin.
bibouille wrote:Deux questions me dérangent… La première sur la surrélévation du receveur : plaque béton cellulaire ou plaque polystyrène prévu à cet effet (cela me parait moins résistant..). Et puis le receveur en résine devra être posé à même le matériaux ?La seconde sur les arrivées d’eau (chaude et froide), étant donné qu’il s’agit d’un mur creux, je peux les intégrer dedans et les faire ressortir au niveau de la colonne de douche ? Je dois les intégrer à même le mur puis les recouvrir d’enduit de rebouchage ou y a t il une précaution particulière à prendre ?
1) Privilégiez le béton cellulaire ou alors des parpaings pour caler votre bac a douche.
2) Bien sur vous pouvez les encastrer jusqu’au niveau de la sortie, le seuls secret est de ne pas laisser des raccords avec des joints derrière votre réalisation sinon il vous faudra casser si jamais il y a une fuite.
Pour l’encastrement n’oubliez pas de protéger vos tubes, particulièrement s’il sont en per.
Il y a des photos sur le forum ou vous pouvez voir les dessous des douches sinon voici celles-ci.
Vous devez ventiler votre installation car c’est obligatoire, je vous conseille de prendre une ventilation juste après votre WC quelque part sur le partie a condamner et montez cette ventilation jusqu’au toit.
Voila pour la ventil c’est vu.
Votre bati-support ne peut pas atre raccordé directement dans le mur comme un wc normal, a moins d’acheter une pipe droite (en option) lors de l’achat de votre bati, en standard les batis doivent s’évacuer a la verticale vers le sol ou latéralement a gauche ou droite.
Pour la place derrière le bati, vous avez le choix de le poser carrément contre le mur ou laisser quelques centimètres.
Pour le plan cuisine et salle de bains, vous n’avez pas besoin de tous ces aérateurs, en conséquence j’augmenterais les diamètres de parties horizontales jusqu’au plus près de l’appareil, car ce qui provoque l’aspiration des siphons est le remplissage du tube lors de l’évacuation, si le tube ne se remplit pas il n’y a pas d’aspiration, d’autre part on fait généralement une seule ventilation primaire par installation.
Les clapets (qui sont tres chers en plus) s’utilisent dans le cas ou il est impossible de ventiler naturellement, ou si un de vous appareils dé-siphone.
A votre place j’augmenterais plutot les diametres si vous avez cette possibilité et je laisserais les aérateurs pour plus tard, si vous utilisez des tubes en Ø50 vous n’aurez pas besoin de aérateurs.
En conséquence vous ne trouverez pas de bouchon Ø100 avec deux trous en Ø50 il faudra prendre une réduction 110-100 et la poser au bout de votre tubeØ100 afin d’utiliser un bouchon Ø110 réduit vers 2fois Ø50.
C’est ainsi que vous réaliserez une installation de maître.
Bonjour dom49, je suis content que vous ayez réglé votre problème, mais en plus que vous ayez partagé la solution.
En ce qui me concerne j’étais parti sur une mauvaise panne, car généralement quand on nettoie un corps de chauffe on utilise une brosse métallique afin de décrasser au maximum, donc j’ai supposé que vous l’aviez fait comme vous indiquez dans le message plus haut.
dom49 wrote:J’avais fait un bon nettoyage avant l’hiver. (nettoyage des brûleurs, de l’ entonnoir et des alvéoles au-dessus des brûleurs, et le bout de conduit qui relie la chaudière à la cheminée)Dans tous les cas, merci d’avoir donné des nouvelles, la majorité des participants ne reviennent même pas, pour dire si c’est réglé ou pas.
J’ai regardé votre image et je crains que vous ayez un petit problème, si votre tube pvc doit passer derrière le wc.
Regardez une image d’un sujet semblable au votre:
Le problème ne se pose pas si votre tube de 100 horizontal se trouve a l’étage inférieur.
A suivre::
Il doit y avoir un problème d’extraction.
dom49 wrote:J’ai vérifié la VMC, mais elle fonctionne. Je suis monté sur le toit pour voir si çà soufflait bien.Le fait que la vmc soufle bien sur le toit ne veux pas dire que elle extrait bien, ou suffisament pour évacuer la totalité des gaz brulés, je suppose que c’est une vmc collective donc elle aspire peut etre un peut plus chez votre voisin donc un peut moins chez vous.
Si la flamme est jaune et la chaudière se mets en sécurité, c’est un problème d’extraction, ne plaisantez pas avec ça, ne touchez pas a la sonde d’ionisation car vous risquez de le payer de votre vie et de celle de tous les occupants du logement.
Faites vérifier votre appareil par un professionnel sans attendre.Théoriquement on ne doit pas faire ce genre de choses. Dans la pratique je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, je crois que cela fonctionnera pareil, pourquoi pas essayer, au pire des cas vous repasserez un autre tube vers le toit.
Premièrement je voudrais vous signaler que le vase rouge appartiens au chauffage et le vase blanc appartiens a l’eau chaude sanitaire (malgré qu’il soit branché sur l’arrivé d’eau froide), donc l’eau éventuellement contenue dans ce vase est l’eau chaude que vous consommez.
J’écarte la possibilité de fuite dans le serpentin a l’intérieur du ballon pour la raison suivante:
Si une fuite serait présente dans le ballon, la pression du circuit chauffage ne devrais pas descendre plus bas que celle de l’eau sanitaire, et comme la pression sanitaire est obligatoirement plus élevé que celle du chauffage il est donc impossible qui l’eau passe d’un circuit a une pression inférieur vers un circuit de pression supérieure.
Comme vous ne trouvez pas de fuite il nous reste la possibilité du vase sur gonflé ou endommagé, il n’absorbe plus le surplus du a la dilatation de l’eau causé par la chauffe et dont la pression monte jusqu’à l’ouverture de la soupape qui doit verser l’eau par terre ou vers les égouts si elle est raccordé.
Un petit logiciel permettant de calculer la pression du vase existe et est gratuit téléchargez-le pour vérifier la pression de gonflage de votre vase d’expansion.
Pour le branchement du thermostat j’ai dessine sur votre image, les fils a changer de place, faites ce qui vous a indiqué Ludo et regardez le comportement de votre chaudière, normalement cela doit être bon, mais il est possible que vous ayez des réglages a faire sur le tableau de la chaudière, pour cela je vous conseille d’appeler chapé de préférence le matin et prévoyez au moins une heure de communication, ils vous expliqueront ce qu’il faut faire, et vous donnerons accès a des menus cachés (sur certains appareils seulement).
Je pencherais plutôt par des radiateurs en cuivre , ont en trouve plus facilement en Belgique qu’en France.
Sinon le concept de chauffage par plinthes pourrait répondre a votre question.
Regardez ce site: http://www.ecomatic.fr/plinthes-eau-chaude.html
C’est plutôt le conduit que l’ont ramone et cela se fait a l’aide d’une brosse spécialement conçue pour.
Attention: le ramonage individuel ne remplace pas le ramonage par un professionnel, si un accident arrivais, l’assurance vous réclamera la facture du ramoneur et c’est obligatoire un ramonage annuel, malgré que le gaz ne salit pas.
Par votre explication vous confirmez que votre Wc est a l’opposé des autres appareils, soit une chute avec un té double une sortie vers la gauche et aune autre vers la droite.
Dans ce cas vous n’aurez absolument aucun problème.
Je ne sais pas ou vous avez lu ce fameux post, mais si vous avez la possibilité de laisser une attente femelle c’est mieux, moi je privilégie les emboitures dans le sens de l’écoulement.
Les tubes en pvc a emboiter n’utilisent que des emboitures dans le sens de l’écoulement.
Pourquoi ne pas passer une annonce dans la section annonces puis renseignez votre région et les services proposés… Et éventuellement les pris pratiqués si vous le désirez.
guill wrote:Super merci
Je sais tout ce qu’il faut pour monter ce que je dois encastrer ce week-end, je reviendrais surement un peu plus tard pour la suite de l’installation !
N’oubliez pas de faire de photos et nous les faire partager, ce serait sympa…
Envoyez le plan et ont jètera un oeil, on ne dessinera pas a votre place mais on vous conseillera de notre mieux comme nous l’avons toujours fait, après tout ce n’est pas aussi compliqué.
1) C’est ok.
2) Vous pouvez faire comme sur le dessin, nous sommes bien d’accords que vous utilisez une nourrice de grande taille.3) Si vous gardez la vanne, vous pouvez raccorder une tube diffèrent de chaque coté sans problèmes, si vous devez raccorder le deux tubes ensemble il faut utiliser des raccords différents car les raccords polyéthylène ne se montent pas sur les tubes per et inversement.
Pour les nourrices 20/27
[list=*]
[*]En 3/4 soit 20/27, ces raccords existent pour les tubes Ø13/16 – Ø16/20 – Ø20/25 et se montent sur les embouts.[/*]
[*]Les sorties de nourrices sont en 1/2pouce soit 15/21 les raccords existent pour les tubes Ø13/16, certains magasins proposent aussi ces raccords pour les tubes per Ø10/12.[/*]
[/list]Pour les nourrices 26/34
Entré et sortie de nourrice avec des tubes de Ø20 ou Ø25, raccords a visser de 1 pouce, soit 26/34.
Sorties de nourrice en 3/4 soit 20/27, ces raccords existent pour les tubes Ø13/16 – Ø16/20 – Ø20/25.
Bien entendu il est possible d’altérer certains de ces diamètres a visser avec des réductions.
Sur la seconde image ont voit sur la droite un fil rouge qui fait une boucle (shunte) , normalement c’est a la place de ce fil que vous devez brancher votre thermostat.
Cette information reste indicative confirmer sur la notice d’installation de votre appareil.
Oui tout a fait c’est un probleme de chaudière entartré.
Cette chaudière produit 11 litres a la minute a une température de 30C°.
Autrement elle produit de l’eau chaude a une température maximale de 60C°.Un détartrage ne résoudra pas vraiment votre problème, il améliorera temporairement votre confort mais dans un an ou deux vous aurez les mêmes difficultés.
Pour la fiabilité de l’appareil, je ne suis pas dépanneur mais cela restait quand même une belle machine, sachant que ce modèle date de plus de dix ans.
S’il y a de l’eau qui sorts par le fourreau, il est sur que cela provoque le déclenchement électrique.
Pour le prix, je ne peut vous renseigner, adressez vous aux professionnels du métier avec la référence de votre ballon.
Pour la résistance, si elle n’est pas morte vous n’êtes pas obligé de la changer.
Si vous auriez fait un schéma nous aurions listé la totalité des raccords pour vous.
Par exemple: raccords cuivre 20/22 vers multicouche 20/25: le raccord en attente sur le cuivre doit être mêle ou femelle (mais couramment mâle) en 3/4 ou 1 pouce puis le raccords serti sur le multicouche doit être conséquent au premier.
Une page plus complète sur les nourrices, est visible sur ce lien .
Pour les nourrices je conseille des nourrices avec robinets de départ intégrés.
Sur une nourrices vous n’avez pas des sorties en deux diamètres sauf si vous les faites fabriquer a la demande, utilisez en té sur le tube d’alimentation ou alors le bout de la nourrice.Le raccordement est le même avec des nourrices (sorties a visser) avec ou sans robinets.
Pour les sorties de cloison, il vous faut impérativement des sorties murales sur les endroit visibles et robinets muraux pour les sorties sur lavabo ou vasque vous avez la possibilité de sortir le tube directement bien que moins esthétique mais plus sur, car pas de raccord caché.
Pour les radiateurs: Un départ et un retour puis un robinet thermostatique ou manuel et un coude de réglage.
Le système ifit n’est pas très adapté aux installations longeant les murs, je les vois plutôt sur des installations collectives passant souvent dans les faux plafonds et dans des gaines techniques, sont utilisation sur des installations individuelles en apparent ou encastrés n’est pas très esthétique compte tenue de la taille des raccords. (Bien entendu ceci reste mon avis)
Beaucoup d’autres produits son lancés mais ne rencontrent pas le sucés attendu par les fabricants, d’où arrêt de la production, c’est peut être les cas du ifit.
Si vous avez la possibilité d’acheter les raccords a sertir prés de chez vous, je vous dit que c’est peut être la meilleur solution dans ce cas renseignez vous chez votre fournisseur, souvent ils prêtent une pince 1 ou deux jours si vous achetez le tout chez eux.
Dans ce cas vous avez l’appoint toujours a porté de main et bien souvent vous pouvez rendre ce que vous n’avez pas utilisé.
La pince qui coute 1500€ est une pince électrique ou electro-portative, dans votre cas une pince manuelle fera largement l’affaire.
Concernant le contrôle annuel de la pince, je ne connais pas cette pince mais je suppose que c’est une pince hydraulique, d’où le besoin de la contrôler périodiquement, ceci dit rien ne vous empêche de vérifier le bon niveau d’huile vous même, et d’en faire l’appoint vous même.
Si vous êtes adepte de l’achat de matériel en ligne, le site anjou connectique répondras convenablement a vos attentes notament avec les tubes gladiator a glissement avec une pince a un prix abordable.
Concernant les magasins de bricolage, ils concentrent leurs fournitures sur le bricolage, pour la fourniture d’un chantier complet je déconseille ce type de magasins qui pratiquent des prix trop élevés, et visent tout d’abord la simplicité au détriment de la qualité, or ça les arrange quand ça ne dure pas, cela oblige le client a revenir.
Je viens de regarder a nouveau cette image.
je constate sur le coin supérieur droit un domino avec un shunt, je n’ai pas la manuel d’installation de votre appareil mais généralement quant il y a un thermostat d’ambiance, il doit être raccordé sur ce domino a la place du shunt.
Je vous invite a prendre la manuel d’utilisateur afin de vérifier s’il y a un schéma de connexion électrique, cela vaut de coup de regarder.
Une autre utilisatrice a eu aussi un problème de non prise en charge des températures du thermostat, voir ici…
Je viens de regarder a nouveau cette image.
je constate sur le coin supérieur droit un domino avec un shunt, je n’ai pas la manuel d’installation de votre appareil mais généralement quant il y a un thermostat d’ambiance, il doit être raccordé sur ce domino a la place du shunt.
Je vous invite a prendre la manuel d’utilisateur afin de vérifier s’il y a un schéma de connexion électrique, cela vaut de coup de regarder.
oceans wrote:La chaudière fonctionne bien sur le plan général mais pas au niveau des températures .
Pourquoi en position hiver (ECS + radiateurs ) ,la température de chauffe monte jusqu’à 80 voire plus ,pour une ECS extraite du cumulus autour de 35 .Je précise que l’ECS vient d’un robinet situé sur une canalisation allant directement du corps de chauffe au cumulus .A quel moment la chaudière augmente jusqu’à 80C°, il faudrait savoir quel circulateur est en route quant elle est aussi chaude, pour déterminer que circuit demande une telle chaleur.
Il faudrait aussi savoir si les deux circulateurs fonctionnent en même temps, normalement quand le circulateur eau chaude est en route celui du chauffage doit être arrêté, car l’eau chaude est toujours prioritaire.
oceans wrote:Si l’ECS est autour de 35 ,la chauffe devrait se faire autour de 35 .Or, le thermomètre marque 80-86.
Cela fait un gros écart .
Le thermomètre fonctionne car je l’ai sorti et l’ai comparé à un autre en faisant varier les températures .
Les différences sont de quelques degrés seulement .
C’est pourquoi ,j’ai pensé que la résistance de régulation de température pouvait être en cause .
Je l’ai extraite et elle fonctionne (bien ou à peu près ,je ne sais pas ? ).
Son rôle est d’abaisser les températures.Voir la réponse ci dessous……..
oceans wrote:Autre question :
En position hiver, après arrêt du circulateur radiateurs, si je fais varier le thermostat de l’ECS en l’augmentant ,le circulateur de l’ECS se met en marche .C’est normal .Mais ,l’eau se met soudain à faire un bruit de bouillonnement .
Sa température monte jusqu’à 55 alors qu’elle était à 30-35 .
Je purge par le robinet et de l’air sort mélangé à de l’eau .La purge réalisée ,l’ECS redescend à 30-35.Le bruit de bouillonnement est normal (enfin un peut mais pas trop)..
Il est possible qu’il y ait un problème d’air dans le circuit de l’échangeur, le circulateur ECS prends l’eau sur le circuit de chauffage et la fait passer par l’intérieur du ballon dans un serpentin aussi appelé échangeur, avant de la renvoyer vers le circuit de chauffage, bien souvent s’il y a de l’air l’eau ne circule pas malgré que le circulateur soit en route, vérifiez ce pointoceans wrote:Autre question : Comment se fait-il qu’en puisant de l’ECS à partir du robinet ci-dessus ,le manomètre de pression du circuit des radiateurs baisse ?Le robinet sur le tube qui parts du corps de chauffe vers le ballon, n’est pas un robinet d’eau chaude sanitaire mais un robinet permettant la vidange du circuit de chauffage, c’est pour cette raison que la pression baisse quand vous ouvrez ce robinet.
Pouvez vous faire une autre ou d’autres photo avec l’arrière de la chaudière notamment du robinet sur lequel vous prenez de l’eau.Cherchez le fil qui arrive depuis le thermostat d’ambiance (celui dans le salon) et regardez ou il est branché.
Dans la partie de l’installation que l’ont voit sur l’image tout est correct.
Bonjour oceans, votre panne est assez complexe dans la mesure ou ont n’est pas devant l’appareil, mais rassurez-vous nous faisons ce que nous pouvons.
Dans votre précèdent message vous avez écrit (je sépare les phrases pour une meilleure lecture) :
oceans wrote:Problème : Si le brûleur chauffe l’eau à basse température, celle du cumulus est aussi à basse température et les radiateurs ne chauffent jamais ou très peu, sont souvent froids ce qui entraîne la mise en marche répétée de la chaudière sans que la température du thermostat d’ambiance ne puisse jamais être atteinte.Pour cela ,je dois donc augmenter le thermostat des radiateurs afin d’avoir une température de l’ECS de 35 pour une température de chauffe de 82 ,laquelle monte après arrêt jusqu’à 88 ,voire plus.
Il est probable que le thermostat d’eau chaude soit mal branché au niveau de la régulation (ce que vous appelez le tableau) il est fort possible que ce thermostat soit branché a la place du thermostat d’ambiance au niveau du tableau.
En fonctionnement normal vous ne devez pas toucher au thermostat d’ambiance, pour avoir de l’eau chaude car ce sont deux circuits bien distincts e séparés, vous devriez augmenter la température de l’eau chaude soit sur un thermostat positionné au niveau du ballon ou de la chaudière ou alors dans la régulation.
oceans wrote:En position été, ECS seule ,la température de la chaudière est autour de 67 pour une ECS à 45/50.
Ceci est le fonctionnement normal, la température de chaudière doit toujours être plus élevé que celle de l’eau chaude sanitaire.Dans un message précèdent je vous disait que l’eau circulant a sur l’échangeur a l’intérieur du ballon de stockage devrais toujours être plus chaude que l’eau sanitaire: dans votre cas l’eau de chauffage qui chauffe l’eau chaude sanitaire est a 67 pour une eau chaude a 45/50, donc jusque la c’est OK.
oceans wrote:Quand le circulateur ECS s’arrête ,le voyant s’éteint mais ce n’est pas le cas pour le circulateur des radiateurs dont le voyant du tableau reste alluméCela peut paraître un détail mais ce n’est pas normal.
De plus ,en position hiver (ECS + Radiateurs ), la chaudière se met en marche très souvent malgré le fait que la température du thermostat d’ambiance est atteinte .Celui-ci ne règle que l’arrêt du circulateur des radiateurs.
Cela veut dire que la chaudière ne communique pas avec le thermostat, elle ne reçois pas le signal de température.La thermostat d’ambiance doit être mal raccordé, il coupe le circulateur de chauffage, alors qu’il devrais être relié directement a la chaudière, qui elle doit se charger de couper elle même le circulateur, pour cette raison elle se maintiens a température, de ce fait elle s’allume très souvent.
Je poste déjà ces réponse pour me permettre de me relire afin de mieux comprendre…………..
mimi51 wrote:Mon problème est peut être résolu, après le passage de 4 « chauffagistes » de la même société, je finis par aller sur le site chappée ce matin pour trouver un installateur chappée, et par téléphone il me demande juste d’activer « influence température ambiante »… Apparemment c’est ce qui fait la différence, ça à l’air bête mais je ne suis pas chauffagiste ! Pour le moment ça à l’air de fonctionner.
A revoir dans quelques joursJe viens d’apprendre quelque chose, je ne savais pas que la chaudière désactivait la fonction thermostat lors de son dé-branchement.
Dans tous les cas merci de votre intervention
Une entreprise qui propose des contrats d’entretien pour les chaudières et poêles.
Gaz de France visite seulement tous qui est tuyauteries et encore c’est une chance qu’il aient accepte de se déplacer pour une installation privative.
Si vous ne nous dites pas dans quelle région vous, vous trouvez nous ne pourrons pas vous conseiller.
