Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
Merci maintenance38 et tous nos vœux pour 2013, avec plein de bonne choses, comme vous le dites…. la santé d’abord, ensuite beaucoup de travail bien payé (le reste suivra).
Félicitations pour votre volontariat, et pour votre rénovation.
Pour ma part cela dépasse ma compétence.
Mais je félicite les bricoleurs et j’admire ces qui mettent la main a la pâte…. pour trouver les pannes.
Nous avons traité des cas ici, que certains dépanneurs n’ont pas réussi a trouver, tout en étant devant l’appareil…
Bon courage
Merci Cahuete de votre retour…
Bonne année a vous, avec plein de prospérité , de santé et d’amour, (et un tit peut d’agent aussi).
Puis longue vie dans votre nouvelle maison…
Bonjour.
Je ne suis pas sur que le thermoreflecteur augmente l’éficacité de vos radiateurs, mais dans tous les cas il ne peut pas la réduire, donc si vous voulez en installer, pourquoi pas…. je pense même que vous gagnerez quelques kcalories mais je ne peu l’affirmer.
Concernant l’isolation des tubes apparents en parties chauffés, ce n’est pas necessaire, vu que les déperditions sont directement recuperés pas le local.
En conséquence, si vos radiateurs sont petits et que l’eau circule trop chaude afin de répondre aux besoins calorifiques de la pièce, vous risquez de voir des traces noires se former sur les murs au dessus de tubes.
Normalement vos odeurs ne viennent pas de la ventilation, particulièrement si cette ventilation est a hauteur du toit.
Je vous conseille de chercher une autre fuite qui permets aux gaz de sortir, éventuellement un regard.
Avez vous installé un extracteur static sur cette ventilation?Ce sont les même joints, mais il y a différents types regardez dans cette page c’est détaillé.
Tous nos voeux de bonheur a vous aussi et bon courage pour vos travaux.
Nous restons disponibles pour toute question dans les autres rubriques.Les économies d’énergie ne se font pas au niveau de la chaudière, elles se font au niveau de l’isolation et de la ventilation.
On ne peut pas vous dire s’il y a ou non un dysfonctionnement de votre appareil vu qu’on est a distance, le fait qu’elle consomme plus (60l a 80l) que l’ancienne doit se justifier pas quelques chose, comme chaudière plus ou moins puissante que l’ancienne.
Sans plus de details nous ne pourrons pas vous aiguiller dans la bonne direction…
Oui, c’est sur le crafter c’est toute autre chose, mais le prix n’est pas le même comme vous avez constaté.
Moi personnellement, pour travailler je privilégie « français » c’est plus abordable et plus rapide lors du SAV.Dans tous les cas la pâte, même si elle n’est pas vraiment utile elle ne peut pas faire de mal.
si vous enduisez les deux cotés du joint cela facilite largement étanchéité, après c’est pas très pratique de le faire.En conséquence sur les raccords a écrou prisonnier soudés sur le cuivre, nous conseillons toujours d’utiliser de la pâte entre l’écrou et le collet ceci afin d’empêcher le tubes de partir en vrille lors du serrage.
pour la graisse au silicone est est réservé aux graissages en contact avec l’eau sanitaire, mais vu son prix…. mieux vaut ne pas la gâcher…
Pour les joints il est clair que c’est pas donné.
Je pense que le statut d’auto entrepreneur est vraiment adapté aux débutants, si pas de boulot = pas de dépenses.
A
partir de la il est plus facile de se tourner vers d’autres statuts
lorsqu’on aura deja une petite expérience de la vie professionnelle
indépendante.Dans tous les cas je conseille tout de même de prendre une assurance pour les réalisations.
Quote:Cette discussion a complétement changé de sujet, du choix de statut ont est partit sur les assurances du coup je l’ai divisé.Pour parler d’assurances la suite se trouve ici: https://plombiers-reunis.com/topic1863-presentations-assurance-professionelle-pour-artisan-plombier-ou-decenalle.html
Je maintiens que la décennale n’est pas obligatoire en plomberie, il s’agit d’une garantie de 1 an, la décennale est plutôt réservé aux gros œuvres « structures » de la bâtisse.
Les entreprises demandent effectivement aux petites entreprises une décennale pour pouvoir en profiter en cas de problème et pour s’assurer que l’entreprise est fiable.
Les assurances sont la pour vendre si vous leur demandez une assurance cinquantenaire il vont vous la vendre.
Imaginez le cas suivant: Vous réalisez la plomberie d’un immeuble complet de 100 logements en sous-traitance, avec des joints partout, vous utilisez plus de 5 000 joints sur l’ensemble des raccordements.
Dans ce cas de figure: Croyez moi que la grosse boite qui vous a sous-traité le boulot ne vas pas faire jouer sa décennale, elle va se décharger et se retourner contre votre décennale lorsque les joints commencent a fuir au bout de quelques annés.
Si la décennale existait pour la plomberie, il appartiendrait a votre assurance de prendre en charge le remplacement de tous les joints pendant 10ans. Vous voyez le film, l’assurance ferais faillite rien qu’avec votre contrat.Pour les vices de réalisation ou garantie de bon achèvement c’est autre chose, vous assurez votre responsabilité professionnelle, en cas de sous-traitance, vos réalisations doivent être conformes a des plans établis par des bureaux d’études et validés par des chefs de chantier ou autres responsables, une fois réceptionné, cela équivaut a sa conformité, a partir de ce moment c’est la garantie qui rentre en jeu pendant un an.
Après il y a certainement des écarts au cas par cas.
Pour les réalisations, auprès des particuliers c’est pareil, il s’agit d’une garantie, une fuite ne fait généralement pas tomber une maison, il s’agit de second œuvre donc non soumis a la décennale.
La discussion reste ouverte sur ce sujet, n’hésitez pas a me contrarier si….
le retours c’est la pièce au fond du radiateur qui récupère l’eau du radiateur pour l’envoyer vers la chaudière.
Le retour s’appelle aussi té de réglage ou coude de réglage selon les cas.
Votre deuxième lien ne fonctionne pas, le premier contenais la lettre « V » apres le html je l’ai modifiè et ça fonctionne.
A votre place je placerais le recepteur a proximité de la chaudière, la ou vous avez la possibilité de le brancher électriquement.
Ensuite avec un câble a deux fils vous branchez le recepteur a la chaudière.
Avez vous verifier sur les retours sont ouverts.
Fermez les robinets et purgez a nouveau jusqu’à que l’eau chaude sorte par la purge, ensuite ouvrez les robinets, faites cette opération individuellement sur chaque radiateur qui ne fonctionne pas!
Je n’ai jamais réalisé une telle opération, c’est a vous de voir si la ventilations sera assez efficace, il faut dans ce cas créer un espace étanche afin que la vmc ne rentre pas en dépression avec ce local…
Pour la température de l’air je ne pense pas que ça soit un problème, mais attention veillez a que le conduit de tirage soit suffisant.
Enfin la réalisation en soi est faisable, a vous de voir si les conditions normales de fonctionnement son requises.
Oui je confirme que le bâtis n’est pas prévu pour les cloison en placo.
Vous auriez besoin d’un bati auto-portant
http://www.bricozor.com/bati-support-duofix-autoportant-geberit.html mais ça vous le savez deja.Pour ce qui est de la fixation de votre bâtis sur la cloison, il est possible de doubler les montants et les placer a l’endroit des fixations, (faire la cloison en conséquence du bâtis).
Mais je confirme que votre wc bougeras tout le temps, j’ai moi même fait cette expérience il y a quelques années malgré l’installation de plusieurs montants a l’endroit du bâtis-support puis un coffre d’habillage bien renforcé, je n’ai jamais réussi a avoir une stabilité 100% de la cuvette.
Cela ne veux pas dire que la cuvette va tomber, mais elle ne sera jamais bien stable, parce que les cloisons bougent toujours, voila vous pouvez vous lancer en connaissance de cause.
Pour les planches dans les cloisons elles servent a permettre la fixation d’autres appareils, meubles, lavabos, ou autre, sachant que les cloisons bougent légèrement.
Pour les joints c’est simple, il faut serrer légèrement, sans trop forcer, puis une fois en pression vous ajustez si besoin.
J’attire votre attention sur certains raccords mâles qui ne sont pas réguliers ni pas bien plats.
Quand je tombe sur ces raccords « que j’appelle de basse qualité » (très courants sur les vannes mâle) je passe un coup de lime bien a plat, pour égaliser le raccord et permettre qu’il ne coupe pas le joint si on serre un peut trop.
Ceci seulement sur les raccords mâle, je n’ai jamais constaté ces irrégularités sur les raccords femelle.
Pour les joints rouges que tout le monde connais, la qualité est la même quel que soit le fournisseur.
Autrement il existe toute une gamme de joints de meilleure qualité voir dans le lien.Pour les joints sur les raccords fixes, je n’utilise que de la filasse et pâte a joint.
J’évite le teflon et la colle, mais quand je fait des joints dans le gaz « rarement » je suis obligé car la filasse n’est pas compatible gaz.En ce qui me concerne, j’ai bien peur que le remplacement de la partie engorgé soit inévitable.
Les produits de débouchage c’est bien mais il ne faut pas en utiliser plusieurs, a force les dépôts se cristallisent et le furet n’arrive plus a les enlever.
Je pense que vous êtes dans ce cas de figure, les dépôts se sont cristallisés et la passage n’est plus suffisant, il se bouche avec une saleté de très petite taille.
Dans ce cas prenez-vous sur une autre source.
Sinon sans un schéma ou sans plus d’explication il va nous être difficile de vous aider.
Ces mors ne sont pas très courants, vous aurez certainement des difficultés a trouver ce mors.
S’il s’agit d’un ou deux raccords tournez vous vers la solution a compression.
Oui en effet vous pouvez utiliser du Ø50 a la place du Ø80.
Si cela vaut le coup d’utiliser du chutunic, oui ça vaut le coup mais cela ne vous dispense pas de faire un coffre et d’entourer le tube de laine de verre.
ixora wrote:– Si j’ai bien compris, je mets le tuyau d’évacuation de la baignoire et du lavabo en diamètre 50 (au lieu de 40) jusqu’à la jonction avec le tuyau (de ventilation secondaire) remontant de la cuisine qui est lui en diamètre 80.Oui c’est ça exactement.
Concernant les solution A ou B, les deux sont valables a vous de choisir laquelle vous convient le mieux.
a savoir que: le ventillation primaire ne refoule pas d’oudeurs, il s’agit en general d’une etrée d’air et pas l’inverse, vous avez aussi la possibilité de placer un aérateur sur le tube montant de la cuisine, vous pouvez aussi le réduire juste au dessus du té qui prends la baignoire.
Bonjour.
Le PPR est un des tubes les plus résistants au gel et aux chocs, mais cela ne fait pas de lui un tube incassable, sachant que la force du gel est incalculable.
Il vaut mieux le vider complétement s’il n’est pas isolé et s’il est en zone non chauffé.
alowe wrote:J’ai donc ajouté un T au départ (plan modifié) afin d’alimenter la nourrice EF du 1er
Par contre, je peux reprendre en sortie de cette même nourrice pour monter au 2e ?C’est ok,
Vous pouvez alimenter une nourrice depuis le bout de la précédente sans aucun problème.En ce qui concerne les matériaux, je ne suis pas en mesure commenter.
Bonjour.
Oui tout a fait le schéma est correct, mais remplacez le diamètre 20/26 de la boucle par du 12/16 qui est largement suffisant.
Placez un clapet anti-retour entre le circulateur et l’entré de la boucle sur l’eau froide, sinon lorsque vous puisse de l’eau chaude et risque d’avoir une inversion de flux, car la circulateur n’est pas puissant.Le vase d’expansion suren amon du cumulus n’est pas obligatoire mais personnellement je le conseille, car il permets de ne pas perdre de l’eau lors de la chauffe, « et vu son prix »….
Concernant le mitigeur thermostatique, il est conseillé par les fabricants et par la législation, afin de limiter la température de sortie a 50C°.
Personellement je ne suis pas d’accord sur ce sujet, « seulement quand il existe une boucle » parce que la boucle ne lui permets pas de fonctionner correctement ce qui cause un usage prématuré du mitigeur.En conséquence si vous réussissez avoir des distances moins importantes sur les lignes d’eau chaude, le thermostatique est beaucoup plus économe, a tous les niveaux.
En ce qui concerne l’eau de pluie. je pense que le réducteur n’est pas necessaire vous que la pression est réglable sur le suppresseur.
Bonjour et tout nos voeux également.
Pour le schéma: dans l’ensemble c’est pas mal juste quelques corrections a apporter.
A votre place j’alimenterais les nourrices de l’étage depuis le bout des nourrices du RDC, cela vous ferais gagner quelques mètres de tube, et quelques litres d’eau chaude… Le diamètre 12 pour l’eau chaude est trop petit, utilisez du 16 pour baignoire et vasque, puis du 12 pour chaque appareil, « la perte de charge est trop importante dans les grandes longueurs« .
N’oubliez pas d’isoler les tubes d’eau chaude et de la boucle, a votre place je ferais aussi la boucle sur les points les plus éloignés.
Pour le rez de chaussé: ne serait-il pas plus judicieux de tout prendre sur la nourrice du RDC si c’est plus court que repartir depuis le garage pour certains appareils.
Les lignes extérieurs doivent être protégés par des vannes a purge permettant leur vidage en hiver, puis pas besoin de clapets anti retour, un simple disconnecteur HA sur le robinet suffit et coute moins cher.
C’est expliqué ici dans la page des disconnecteurs
Sur l’arrivé d’eau un clapet antipollution doit deja exister juste devant le compteur, si ce n’est pas le cas il faut l’installer, (Attention au choix de cette pièce qui peut provoquer des coups de bélier et une réduction de débit importante. évitez l’entré de gamme »).
Pour le positionnement des clapets dans la boucle ils sont représentés sur plusieurs images presentes sur le site comme par exemple celle-ci.
Dans cette image on voit un clapet anti retour en amont du groupe de sécurité, ce qui n’est pas necessaire vu que le groupe de sécurité a deja un clapet intégré. « Ceci pour les installations individuelles« .
