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La réglette du coté gauche est l’aiguille du thermostat elle indique la température mesuré par la sonde.
Les bitonaux rouges servent a basculer entre les deux modes de chauffe, température économe ou température normale, c’est l’horloge.
biesie wrote:sur la partie en rouge. Par contre qu’entendez vous par « une jonction (Y) de mauvaise qualité », c’est une simple jonction en PVC. Que pourrait-il y avoir de mauvaise qualité?Il pourrai y a avoir une culotte fabriqué maison comme j’ai deja vu a plusieurs reprises ou alors une jonction de tuyaux différents qui pose des problemes, vu que vous avez déterré et c’est bien fait…. C’est tant mieux!
biesie wrote:En
déterrant j’ai eu la surprise de voir que manifestement, le réseau
avait été modifié par rapport à sa configuration d’origine:A l’origine, il y avait un tuyau (dessiné en gris) de 80 entre le WC (en 1) et la sortie de la SDB (en
et le tout se jetait pas le regard en A.Apparemment le proprio précédent avait fait la modification pour 2 raisons:
– le vidage des WC entrainait un dé-siphonnage dans la SDB lors du passage des eaux du WC en B.
le siphonnage qui avait lieu etait du au tuyau de Ø80 mais aussi au manque de ventilation primaire, si vous avez la possibilité de remplacer le tuyau de Ø80 par du Ø100 et prolonger la ventilation vers le toit, vous réglez votre problème en condamnant la partir rouge.
biesie wrote:l’accumulation de matières fécales dans le regard en A entrainait des
remontées de mauvaises odeurs. (Le regard en A se trouve juste à coté de
la porte d’entrée)Pour résoudre ce problème il suffit simplement de sceller le couvercle du regard en le rendant étanche.
biesie wrote:Les
2 descentes sortent directement sous la dalle de la maison mais la
sortie des WC (qui est plus éloignée du collecteur) est 3 cm au dessus
de la sortie de la SDB. Il me parait difficile de creuser dans la dalle
pour remonter de quelques cm la descente de la SDB.Je n’arrive pas a visionner la configuration actuelle si possible faites et photo et postez-la pour voir si je vous trouve une solution.
Je pencherais par un robinet de remplissage, mais je ne suis pas sur, il faudrait que je puisse voir le contexte ou est installé la pièce.
Ou part le tuyau cuivre qui part vers le bas, a quoi correspond le tuyau ou est installé la pièce?
Sinon je pense que vous en trouverez sur le reseau ditac ou sur le site de jeanpaulguy, mais encore il faut savoir vraiment quoi acheter parce qu’il est possible que le même forme n’existe plus.
Puis tel que je vois l’image cette pièce n’est pas démontable a moins que la barre d’acier ait un raccord démontable a proximité.
Malheureusement vous êtes dans l’obligation de refaire tous vos joints, car les raccords utilisés ne sont pas les bons.
La vous avez des raccords en 15/21 femelle avec écrou prisonnier. qui doivent être utilisées avec des joints, comme il s’agit de chauffage je recommande des joints haute qualité, ne jamais utiliser de la filasse sur un raccord avec écrou prisonnier.Il aurait fallu utiliser des raccords 15/21 femelle sans écrou prisonnier, avec un joint fillasse qui aurait duré autant que l’installation.
Les traces vertes que vous constatez c’est du au suintement des raccords.
La perte de pression peut être justifié aussi par ces suintements.Bonjour.
Normalement les raccords a glissement et a écrasement peuvent être encastrés, même si personnellement je ne suis pas adepte de la méthode.
Ici dans le forum, nous, nous sommes mis d’accord, pour conseiller de garder les raccords visibles sans casse, or le forum s’adresse particulièrement au particuliers.
Normalement les raccord son conçus pour durer autant que l’installation, le secret et de les garder au sec pour éviter de l’oxydation.
J’ai moi aussi travaillé dans le collectif neuf, et les boites on les remplissait de sable puis une couche de 2 ou 3 cm de mortier par dessus.Dans la boite ou je travaillait on n’encastrai aucun raccord , sauf les sorties de cloison que l’on scellait directement dans le mur.
Les passages au sol étaient toujours entières, en conséquence on ne passait jamais de tuyaux a l’avance.Parfois il fallait passer des lignes de petit diamètre pour aider aux passages des lignes de Ø20 et Ø25.
Dans tous les cas, je voudrais dire que contrairement a ce que l’ont peut lire a gauche et a droite, le per n’est pas facile a mettre en œuvre, si on veut avoir une belle installation digne de ce nom.
J’ai visité une installation de per dans un pays voisin et je peux vous dire que c’est toute autre chose que les installations que nous trouvons couramment en France.
Regardez ce lien en bas de page pour donner une idée des nourrices
theglimmertwins wrote:je me posais la question justement. En fait ce doit être juste des toilettes plus pour handicapées et personnes agées avec l’assise moins basse.Non c’est le contraire!
Les toilettes pour handicapés sont exactement les mêmes sauf que l’assise est légèrement surélevé par rapport aux wcs normaux afin de faciliter l’utilisation par les personnes a mobilité réduite.
GD68 wrote:Pourtant, sur mon exemplaire en possession, la partie inférieure en fermée par un gros bouchon mâle en laiton à 6 pans 24 mm avec filetage G 3/4 (20/27), à quoi pourrait-il servir ? Je ne vois pas d’orifice avec filetage G 1/4 (8/13).Le gros bouchons sous le réducteur, enferme le mécanisme ou alors un filtre, tout dépende de l’appareil, mais généralement il s’agit d’un filtre.
GD68 wrote:Comme sur la photographie ci-dessus, il y a deux orifices en position latérale avec filetage G 1/4 (8/13). À quoi sert ces deux orifices latéraux ? Peut-on y raccorder un manomètre ?Oui il est possible d’y raccorder un mano, mais vous ne trouverez pas de vanne de ce diamètre.
Concernant l’isolement du mano par une vanne, ce n’est pas une obligation en réalité il est toujours conseillé d’intercaler une vanne en amont de toute organe démontables, sauf certains organes de sécurité ou les vannes sont complétement interdites, pour motifs de sécurité.
Les manos, parfois se bloquent sous l’effet de la corrosion provoqué par l’eau, c’est pour cette raison qu’il est conseillé de les protéger par une vanne, ce qui permets aussi de changer le mano sans avoir a couper l’eau.
bonjour.
Telle que vous l’expliquez, je ne pense pas que le problème vienne de la pente même si elle est très légère voir nulle.
Vu que le toilette de l’étage devrais pousser le tout.Je pencherais plutôt par une jonction (Y) de mauvaise qualité voir un tronçon entre le collecteur et les toilettes en tuyaux abimés ou ayant tartre dépose quelque part et empêche le glissement des matières.
Si j’étais a votre place, je chercherais même une autre solution si elle est possible.
Je chercherais le moyen (s’il existe), de passer un tuyau entre le regard qui récupère la cuisine et salle de bains jusqu’au pied du wc du bas.Sinon la solution de placer un regard a l’emplacement 2 me parait la meilleure solution, vu qu’il est possible que ce soit cette jonction qui pose problème.
Pour les pompe de relevage, oui elles existent, mais je déconseille cette solution, je préconise l’utilisation de systèmes autonomes, puis les électriques ensuite s’il n’y a pas d’autres solution…
Voila c’est mon point de vue, sur votre réseau, je ne manquerais pas de vous apporter d’autres précisions (si necessaire) au fur et a mesure que vous nous donnerez des nouvelles.
Pour le jumelage des deux collecteurs, vous pouvez le faire ou cela vous arrange le plus. Notamment tout de suite au pied de chute ou alors a l’extérieur comme ça vous conviens le mieux.
Bonjour.
Il n’y aura absolument aucun problème avec cette évacuation même si elle est a niveau.
Il aurait été préférable qu’il y ai une pente, malheureusement ce n’est pas toujours possible. mais il fonctionneras quasiment pareil.Ne faites pas de socle parce que c’est moche.
Concernant le wc surélevé cela ne résoudrait pas le problème de pente pour la simple raison que l’axe de l’évacuation se trouve a la même hauteur que les wc standard soit a 18 cm du sol.Bon courage et bonne journée
Personnellement je préconise l’équilibrage avec le coude, bien qu’il soit possible avec la tête et les ergots de réglage.
Bonjour.
Pour les eaux usés je vous conseille d’utiliser des diamètres plus importants lorsque l’appareil est éloigné de la chute plus d’un mètre.
Pour bien faire il faudrait,
Par exemple sur les vasques: aller jusqu’à la vasque en Ø40 puis réduire au dernier moment.
Pour baignoires et doucher utiliser du Ø50 puis réduire vraiment au plus près de l’appareil.
Sinon le principe est bon.Pour les eaux vannes, le principe est bon aussi, en conséquence si la distance entre la ventilation primaire et le wc du rez de chaussé est importante, il faudrait aussi ventiler ce dernier, ce n’est pas une question de siphonnent, mais une question de bonne évacuation.
Parce que quand il n’y a pas d’aspiration possible, l’évacuation se fait lentement, ce qui facilite l’encrassage rapide de la cuvette.
Donc si vous avez la possibilité de jumeler cette branche a la ventilation primaire vous ne serez que gagnant.Les bruleurs ne sont pas mon fort, amis d’après mes maigres connaissances, je dirais qu’il ne s’agit pas de la sonde d’ionisation pour la simple raison que:
L’ionisation n’as pas vraiment de panne a intermittence, soit elle fonctionne soit elle ne fonctionne pas.
Ce qui ne correspond pas avec le problème que vous décrivez.Votre appareil, est relié a un extracteur des gaz brulés? ne serait-il pas un problème de refoulement?
Bonjour.
Vous êtes sur qu’il s’agit d’un défaut d’ionisation? Comment est affiché cette erreur ou mieux, comment l’avez vous diagnostiqué? ne serait-il pas plutôt un défaut de gaz brulés.
Sinon il est possible que la sonde actuelle ne soit pas adapté, si le bruleur est modulant la sonde doit l’être aussi.
Bonjour.
Non il n’y a pas moins de diamètres en multicouche qu’en per, en conséquence le multicouche est moins standardisé.
Diamètres per grand public: (intérieur/extérieur) 10 /12 – 13/16 – 16/20 – 20/25 puis d’autre diamètres pour d’autres applications.
Diamètre Multicouche grand public : (intérieur/extérieur) 12/16 – 16/20 – 20/26 – 26/32 puis d’autres gros diamètres existent.Les raccords des ce type de tuyaux ne sont pas compatibles entre eux.
Toutes les marques ayant reçu la certification NF se valent, il faut savoir que, si vous utilisez telle ou telle marque ou système, il convient de l’utiliser de A a Z.
N’achetez pas les tuyaux chez A et les raccords chez B, sous peine d’avoir des difficultés ou incompatibilités, a mois que ce soit la même marque.Pour les raccords, il requièrent une pince qui coute très chère, mais la encore il y a tout un choix de type de sertissage, il faut que les raccords soient compatibles avec le type de sertissage réalisé par la machine. Voir plus de details sur la page des raccords en images.
Pour les collecteurs, il sont tous « standard » quelque soient les tuyaux utilisés.
Normalement les raccords sertis ne sont pas récupérables, les joints toriques sont quasiment introuvables dans le commerce.
Bonjour MARCAIL
bienvenu chez les plombiers réunis espérons vous compter parmi nos intervenants.
Bonne chance pour votre conversion, je ne peut que féliciter votre courage, moi personnellement je je le pouvais je me convertirais dans autre chose que la plomberie.Je me doit de vous dire que vous aurez des débuts difficiles avec des petits salaires.
Bonjour.
Oui il est possible que votre themis soit entartré, en plus en ce moment l’eau arrive très froide et la chaudière n’arrive plus a la chauffer correctement, si en plus elle est dans une endroit non chauffé, avec des canalisation eau chaude non isolés c’est encore quelques degrés de perdus entre la chaudière et le point d’utilisation.
Essayez d’ouvrir votre robinet d’eau chaude un peut moins (réduire le débit) afin que la chaudière puisse chauffer l’eau quelques degrés de plus.
A ma connaissance il n’existe aucune méthode fiable et esthétique pour réparer cette fuite, un bon bricoleur pourrait éventuellement essayer de faire colmater cela avec de la soudure, après avoir brossé et localisé la micro-fuite, mais les soudeurs de fonte sont de plus en plus rares, même si vous arrivez a trouver ce souder qui accepte cette réparation de fortune elle ne serais pas esthétique.
Sinon de la soudure a froid, vous isolez ce radiateur pour lui baisser la pression, ensuite avec de la pâte a froid vendue en grande surface, vous arriverez peut être a colmater en créant une pellicule de 2mm . Pas très esthétique non plus.
La solution le plus fiable serait de remplacer ou condamner l’élément du radiateur.
Le premier point a vérifier serait le robinet de remplissage du circuit de chauffage qui ne ferme pas a 100%, c’est très courant même sur les vannes a sphère.
Je ne vois pas du tout de quel répartiteur vous parlez…
Pouvez vous détailler d’avantage ou alors fournir une image.Les unités don vous faites référence doivent correspondre au temps de fonctionnement et non a la puissance consommé, dans ce dernier cas il s’agit de compteurs de calories qui sont positionnés sur l’arrivé générale.
Si vous avez un répartiteur par radiateur, il doit fonctionner sur le temps, et dans ce cas ce n’est pas équitable du tout, car comme vous dites, un radiateurs de 96cm consomme 3 fois plus qu’un de 30cm.
Si vous pouvez joindre une image de votre répartiteur je vous en serais reconnaissant, car je ne connais pas ce matériel.
A suivreEdit.
Quote:Après une petite recherche j’ai trouvé ça
Si je comprends bien c’est bien ce que j’ai écrit plus haut, il compte le temps de fonctionnement en unités au lieu de le compter en minutes ou heures, ensuite chaque appareil doit être associe a une puissance donné, le tout se traite informatiquement.
Ce n’est qu’une supposition or comme j’ai dit je ne connaissait pas ce type de compteurs.
Si le fonctionnement est tel de je l’ai décrit il n’est pas équitable du tout, c’est pour ça que l’ont appelle répartiteur et non compteur.
Bonjour, j’ai séparé votre message depuis un sujet qui est déjà résolu.
Pour la perte de pression, je pencherais par le vase d’expansion qui n’absorbe plus les variation ce qui cause l’ouverture de la soupape lors des pics de chauffe.
C’est tout de même bizarre que la pression chute autant, je vous conseille de vérifier votre vase d’expansion, puis vérifiez tout de même si vous avez des fuites quelque part.Il n’y a pas de sens pour les installations, que ce soit sur l’alimentation ou sur l’évacuation de l’eau.
Sur tubes cuivre de petit diamètre et sur installations de chauffage, je fais autant que possible les emboitures dans le sens de circulation du fluide, les anciens disaient que cela causait des bruis de circulation, donc je garde toujours a l’esprit les astuces des anciens.
Mais de nos jours plus personne ne fait attention a ça, pour s’en rendre compte il suffit de regarder comment son faites les installations en per et multicouche, les raccords sont de section bien moins importante que les tubes et personne ne se plains des bruits de circulation.
Si vous avez des robinets thermostatiques (douches ou baignoires) mieux vaut avoir une température de départ du ballon d’environ 50C° et non 45C° comme j’ai indiqué plus haut.
Normalement si les mitigeurs thermostatiques son de bonne qualité ils fonctionneront parfaitement.
C’est pas obligatoire chez les particuliers mais fortement conseillé, il diminue les pertes, vous pouvez même le régler a 45C° pour des économies complémentaires
Oui tout a fait, les diamètres influencent le circulateur ainsi que l’auteur manométrique, mais pour les panneau solaires je crois que c’est plus compliqué, car la production n’est pas stable dons il faut prendre en compte la vitesse de l’eau afin d’optimiser le rendement.
A moins de travailler dans un bureau d’études je crois qu’aucun intervenant dans ce forum, ne saura faire ces calculs, parce qu’il faut aussi connaitre votre facteur soleil (donc production potentielle) la taille de vos panneaux, ensuite déterminer le débit necessaire, ensuite le diamètre des tubes et la hauteur manométrique pour déterminer la pompe necessaire.
En résumé votre prof vous a posé une question a laquelle lui même ne connais pas la réponse ni le mode de calcul.
Julien425 wrote:Salut, je t’ai envoyé un message privé
Vous pouvez aussi poster ici le non de l’assureur en question il servira certainement a d’autres, la publicité informative est la bienvenue.
Bonjour sergio, servomoteur ou pas la question n’est pas la, nous devons concentrer nos efforts sur la panne réelle de la chaudière.
Il est en effet possible que le boitier soit un simple contacteur, comme il est possible qu’un poussoir tire ou enfonce la tige pour actionner la vanne, toutes les vannes ne sont pas a sfere ou papillon il existe aussi des vanne a clapet.De toute manière ce n’est pas la vanne qui est en cause mais apparemment le serpentin dans l’échangeur.
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