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Pour la fixation perpendiculaire je vous propose une alternative…
Vous prenez un profil d’aluminium laqué de la couleur de la porte de douche, que vous fixerez sur le mur, ensuite la porte de douche viens se fixer dessus.
Ensuite il faut une paroi plus petite de ce coté.
Je vous conseille de vous diriger vers un fournisseur de plomberie, puis de chercher les portes de douche de marque ROTH modèle CADA, je suis presque sur que vous trouverez une solution adapté sans rien couper.
Quote:D’après ce que vous dites, le fonctionnement est normal.La chaudière produit du chauffage et se mets bien en route pour produire de l’eau chaude.
Elle s’arrête avant que l’eau chaude ai atteint la température que vous avez programmé.Il est possible que la sonde sanitaire soit hors service, et capte une température erroné, il faudrait commencer par cette sonde.
Pour gonfler le vase il faut absolument baisser la pression du réseau a 0bars, cela consiste a couper l’eau et enlever la pression, puis gonfler le vase avant de remettre l’eau.Pouvez vous poster une image de la régulation de votre chaudière.
Normalement le premier détendeur juste après la bouteille est doit être taré a 0,5 bars puis un deuxième détendeur a proximité de la cuisinière a pression de 37mb.
Mais moi aussi j’ai appris sur le tas, je n’ai pas de formation ni de CAP, que de l’expérience sur le tas.
Les chaudières a condensation sont plus économes que les chaudières basse température, elles sont aussi plus chères.
Personellement je me pencherais vers cette solution, en conséquence inutile de vous attendre une économie de 30% de carburant comme le promettent certains professionnels, la première économie d’énergie se fait avec une bonne isolation et une ventilation maitrisé.
Je ne vois aucun inconvénient a ce que vous gardiez les anciens radiateurs.
Concernant l’eau chaude, vus qu’il s’agit d’une résidence secondaire, je pense que le meilleur compromis serait de rester electrique pour l’eau chaude ou alors prendre une chaudière a production instantané je vous explique pourquoi.
Une chaudière a accumulation ou micro accumulation est certes plus confortable, mais est aussi beaucoup plus gourmande en énergie elle maintiens l’eau chaude même si vous ne la dépensez pas, « ceci lorsqu’elle est allumé » une chaudière a production instantané, ne produit de l’eau chaude que lorsque vous ouvrez le robinet, moins confortable mais plus économe.
Il est difficile de vous dire… prenez cette solution plutôt qu’une autre, parce que on choisi une chaudière ou une production d’eau chaude en fonction de plusieurs paramètres comme par exemple: Le confort attendu, l’énergie disponible sur place, les besoins, en chauffage mais aussi en eau chaude, puis le budget.
En ce qui me concerne dans une résidence secondaire souvent inhabité, je choisirais, sachant que je suis plombier.
[list=*]
[*]Une chaudière avec le minimum d’électronique, chauffage seul.[/*]
[*]Je prendrais un ballon electrique « taille selon besoin », avec serpentin intégré.[/*]
[*]L’hiver lorsque le chauffage est allumé il réchaufferais l’eau du ballon, si la maison est inhabité mais si je dois chauffer un minimum, je peut couper la production d’eau chaude.[/*]
[*]Puis en été avec chauffage arrêté, je produirais l’eau chaude electrique.[/*]
[/list]
Bien sur ce mode de fonctionnement est automatisable avec de thermostats mécaniques pour quelques euros seulement, le ballon fonctionnant en même temps que les radiateurs comme s’il était un radiateur.Voici mon point de vue….
Prenez les instructions dans le manuel ici: http://www.laddomat.se/media/upload/Lm21_Manual_F.pdf
Ensuite un thermostat basique fera l’affaire, dans la notice est marqué qu’il est possible de remplacer le thermostat a fumés par un thermostat a eau.
Thermostat avec doit de gant qui doit être vissée dans le corps de chauffe.
Ou thermostat a applique qui doit être posé sur un tuyau.
Comme je vous ai dit c’est une réalisation basique qui ne coute que quelques euros
E-Picarrien wrote:Petite question subsidiaire (pour être sur): les canalisations d’eau froide et d’eau chaude qui alimentent le même point d’eau doivent-elles faire obligatoirement le même diamètre? (je sais que je pose des questions dont les réponses paraissent évidentes à certains mais je doute souvent
)
Merci d’avancePas obligatoirement, l’eau chaude peut etre de diamètre inférieur, or si elle est distribué a 50C° un faible débit est suffisant.
Oui les tuyaux de chauffage sont toujours en acier noir, c’est obligé.
Les diamètres de l’acier noir ou galvanisé sont les mêmes, il n’y a que la couche de revêtement du tuyau qui change
Le métal d’apport ou de la soudure a a l’arc serait l’idéal, mais rien ne prouve que la ballon supporte la soudure, généralement on ne soude pas sur l’acier rouillé. Il doit être trop attaqué du coté intérieur donc a mon avis il n’y a même plus d’émail de protection de la cuve.
La fait d’avoir du galva et du cuivre n’as rien a voir, il n’a pas l’air d’avoir de l’électrolyse.
A votre place je tenterais quand même de le souder, avec de la brasure enrobé.
r360damien wrote:Je n’ai qu’un mitigeur sur se reseaux ?
Ca ne peux pas etre la vanne du GS qui est endommager ?C’est possible mais je n’ai jamais vu ça, de toute ma carrière, a moins qu’elle soit mal fermé.
Soit la vanne de remplissage de votre circuit de chauffage, ne ferme plus a 100%.
Soit il y a un contact avec les deux réseaux, si vous avez un ballon réchauffeur ou chaudière avec ballon incorporé, il est possible que le serpentin soit percé, dans ce cas précis c’est le changement du ballon obligatoire.
Le bouclage n’est possible que sur l’eau chaude accumulé, chaudières instantanées et micro-accumulation, ce n’est pas possible.
Personellement quand je fais un bouclage je le fait vraiment jusqu’au point le plus proche du point de puisage, « le bouclage est aussi un confort, vous ouvrez le robinet pour avoir de l’eau instantanément« , si vous faites un bouclage pour diviser les pertes par deux, je ne sais pas si ça vaut le coup.
Concernant les vannes sur les nourrices, il est important que la vanne soit d’un diamètre intérieur aussi important que la sortie de nourrice, il est vrais que les vannes « made in china » ont des diamètres très réduits, je ne sais même pas si elles sont conformes NF.
Concernant les vannes euroconne, je ne sais pas ou en trouver, mais si le pas de vis est standard, il suffit d’utiliser des vannes normales MF que vous visserez sur la nourrice avec de la filasse et le tour est jouée.
Il est tout a fait possible d’utiliser un petit ballon en sortie de chaudière pour le bouclage, mais je pense que la production d’eau chaude electrique est plus chère qu’avec la gaz, avec un plus le cout du ballon.
Bien.
Il est le diamètre 20/26, c’est bien au moins jusqu’à l’entrée de l’installation comme c’est dessiné.
Ensuite pour le bouclage je vous conseille de vous documenter ici.http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article49/le-bouclage-d-eau-chaude-sanitaire
Il existe des thermostats qui peuvent être posés sur le tuyau de départ et qui permettent de permuter le courant entre A et B a partir d’une température donné.
Il suffit d’installer un tel thermostat, puis prendre le fil de la phase qui alimente le circulateur et de la brancher sur le bornier commun du thermostat, puis un autre fil du bornier NC du thermostat et vers le circulateur, ensuite vous réglez votre thermostat a 60C° et le tour est joué.
C’est le même principe que si le thermostat pilotait un climatiseur.
A plus de 60C° le circulateur tourne, a moins de 60C° le circulateur s’arrête.
Si la vanne du groupe est fermé il ne devrais plus couler, s’il coule c’est la preuve qu’il y a en contact entre les deux installations eau chaude et eau froide.
Il est tout a fait possible qu’il s’agisse d’un mitigeur défectueux, pour tester si c’est un mitigeur procédez comme il suit sans rien démonter.
Repérez chaque mitigeur de votre installation.
Ouvrez le mitigeur en position eu chaude jusque a que l’eau sorte chaude et ensuite fermez-le.
Touchez le tuyau d’eau chaude pour voir s’il refroidi rapidement.Répétez l’opération sur les tous les mitigeurs.
Le mitigeur défectueux doit avoir le tuyau d’eau chaude qui se refroidi rapidement, a cause de l’eau froide qui passe par le corps du robinet pour s’injecter sur le réseau d’eau chaude .Ces tubes très fins existent certainement mais pour d’autres utilisations, ils n’existent pas en plomberie, sur le multicouche le diamètre le plus petit est le 12/16.
étant donné que en plomberie il n’y a que les wc, qui peuvent être alimentés avec une diamètres inférieur a 10mm (intérieur) donc les fabricants se concentrent sur ce qui se vends.Si vous suivez ce forum, vous pouvez constater que les utilisateurs de tubes per, n’utilisent presque pas le diamètre 10/12, ils préfèrent pour la majorité utiliser du 13/16 même si c’est surdimensionné.
Moins de diamètres gérer = économie et simplicité lors de l’installation.
Il faudrait plutôt utiliser des nourrices avec des vanne intégrés, mais si vous les avez deja achetés nues, alors vissez les vannes comme conseillé plus haut.
Même les les vannes ne sont pas vissés a fond, ça ne fuit pas, l’étanchéité se fait sur les cotés et pas bout-a-bout
https://plombiers-reunis.com/topic136-tubes-raccords-composants-securite-et-entretien-dinstallations-info-joints-filasse-teflon-fibre-loctite-ou-caoutchouc.htmlDans ce genre de cas, il ne faut pas utiliser des joints plats.
Les vannes sur les nourrices si vissent avec du teflon, filasse ou colle anaérobie, peut importe la marque de manière qu’elle soit compatible avec l’eau potable.
Visser un moins deux-trois tours et laissez la vanne dans l’orientation désiré.
Re:
en partant du compteur.
Le bloc filtre devrais être placé après le réducteur, ou alors il vous faut trouver des bocaux haute pression sous peine de les voir exploser sous l’effet de la pression.
Li piquage vers le gestionnaire n’as pas besoin d’être filtré, il pourrait être fait juste avant les filtres.
Le réducteur de pression, su une installation de cette taille avec des lignes très longues, la perte de charge est trop importante, a votre place je n’utiliserais pas de réducteur de pression, ou alors je diviserais l’installation en deux branches et j’utiliserais des réducteurs différents.
Vous avez des lignes énormément longues, je vous conseille de tenter de sectionner votre installation, une nourrice centrale de grande taille 1pouce, puis d’utiliser des nourrices secondaires en 3/4, sur une de vous nourrices je compte 16 départs cela risque de causer un effet sol rafraichissant a proximité de la nourrice.
Sur le ballon d’eau chaude, le vase d’expansion doit être raccordé entre le groupe de sécurité et le ballon, soit au plus prés du ballon.
Le retour d’eau chaude doit aussi être raccordé entre le groupe et le ballon, pour empêcher que l’eau du retour ne reviennent sur le réseau d’eau froide, « la groupe de sécurité agit en tant que clapet non-retour.
Vous utilisez des terminaisons de collecteur avec purgeur automatique, rien ne vous empêche de ne pas l’installer mai je ne vois pas l’utilité, l’eau du réseau étant exempte de boules d’air, le peut de boules qu’il peut y avoir son bénéfiques au bon fonctionnement de l’installation.
Pour les pièces utilisés occasionnellement je vous conseille de placer des vannes d’isolement en amont des alimentations permettant d’isoler ces lignes.
La loi oblige une dis-connexion par sur-verse entre l’installation d’eau potable et celle de l’eau de pluie, utilisez un gestion-aire avec cette fonction ou lors alimentez plutôt la cuve en eau de ville tout en assurant vous même cette sur-verse. il est possible d’automatiser ce type de systeme en utilisant un flotteur qui déclenche une électrovanne en cas de manque d’eau.
Pour le reste cela ma parait plutôt bien.
Le fait que le ou les groupe aient moins de 8 mois, ça ne veut pas dire qu’ils soient un bon état.
S’ils on été exposés a une pression trop élevé, ils ont hors service.Concernant les robinets thermostatiques ou manuels, ça n’as rien a voir, il ne peut pas y avoir une fuite interne.
La fuite interne est gênante sur la température de l’eau mais pas dans votre cas.
Mais si ça vous rassure, rien ne vous empêche de démonter un robinet et bouchonner pour constater que ça ne résoudra rien.r360damien wrote:malgré le réducteur de pression existant sur l’arriver d’eau.Je vous conseille vivement de mesurer la pression de service de votre installation, il ne faudrait pas qu’elle dépasse 3 bars.
Bonjour.
Un vrais labyrinthe, je regarderais ça ce soir.
En attendant je me suis permis de poster votre image, aucun intervenant se donnerais la peine de déziper votre fichier pour le commenter ensuite.
Ou en êtes vous actuellement, quels pièces avez-vous changés.
Les groupe de sécurité lorsqu’ils comment a fuir en continu, c’est malheureusement la fin.
Si vous avez placé un réducteur en amont de chaque groupe et que ça continue de fuir, c’est parce que le groupe est HS.
Ensuite je vous conseille de mesurer la pression de votre installation juste a l’entrée de votre arrivé générale, ou si vous avez un réducteur général il faut vérifier son bon fonctionnement..La vanne est en laiton et le laiton ne s’use pas.
La partie que est emboité dans la pièce plastique doit être munie d’un joint torique qu’il faudrait changer, l’avez vous fait?
Parce que la je vois bien la flèche indiquant l’endroit de la fuite, mais je ne distingue pas bien, d’où ça viens!Bonjour.
La pression de 2 bars est trop élevé sauf si installation a une hauteur manométrique supérieure 10mètres.
Ensuite, les circulateurs se positionnent toujours sur la vitesse la plus faible, ensuite on augmente selon les besoins, alors sur la première vitesse, si tous les radiateurs fonctionnent bien, je ne vois aucune raison de l’augmenter.
Je le trouve bien le schéma, mais la ligne principale pourrait effectivement être en 20/25.
Les raccords en 25 se trouvent partout par exemple : http://www.anjou-connectique.com/femelle-ecrou-libre-a-glissement-25-3-4-20-27.html
pouvez vous nous poster une image de votre robinet avec le plus de details possible, or je ne connais pas cette marque .
Salut.
Votre thermostat va piloter quoi exactement, la vanne 3 voies? Le circulateur? la chaudière?
Votre poêle est raccordé sur le circuit de chauffage? Autrement, je ne vois pas pourquoi votre chaudière démarrerais trop souvent,
Il faut quelques details en plus, décrivez votre installation actuelle.
Pour le raccordement je ne pense pas qu’il faut faire un pont, mais je dois savoir qu’este qu’il va piloter?
Avant d’aller plus loin je vous conseille de lire ce sujet que traite deja des ces branchements: https://plombiers-reunis.com/topic1196-regulations-et-thermostats-dambiance-resolu-brancher-un-thermostat-dambiance-sur-geminox-tl-35-s-de-1998.htmlBien sur nous restons disponibles pour vous assister en cas de besoin.
Alors.
Le réglage actuel n’existe pas il se contente de couper la chauffage lorsque l’a température de référence est atteinte.
Pour que ça fonctionne il faut que votre thermostat soit alimenté par plies ou électriquement, ce qui ne semble pas être la cas actuellement, parce que je ne vois pas les piles face avant et il n’y a pas quatre fils, donc pas alimenté électriquement.
Si le thermostat n’est pas alimenté, l’horloge ne tourne pas donc impossible de le faire fonctionner.
Je vous conseille de changer ce thermostat par une nouveau électronique qui fonctionne avec des piles, ensuite vous le programmerez comme bon vous semble.
Pour le changement c’est pas aussi cher que ça, moins de 50€ pour un thermostat électronique.
