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Bonjour
dans la plupart des cas le magiscope se met en sortie d’inverseur des bouteilles
bonjour
c’est toujours d’actualité éventuellement sur les installations en cuivre. les autres aucun intérêt.
bonjour
difficile de donner un avis sans plus de détail, les deux solutions sont viables, il faut choisir celle qui convient le mieux à la situation et ses contraintes
bonjour Yann
bienvenu sur ce forum.le robinet de sécurité de commande d’un appareil de cuisson doit être posé à proximité (flexible maxi 2m) à une hauteur entre 0,5 et 1,7m.
s’il est posé dans le meuble de cuisine la distance entre le robinet et la façade du meuble doit être inférieure à 60cm, il peut être derrière le fond du meuble à condition qu’un découpe soit faite pour manœuvrer facilement le robinet.le tube de gaz dans l’isolant de la façade, moi je déconseille, il peut y avoir ambiguïté (paroi creuse (interdit) ou paroi pleine (autorisé), pour moi le polystyrène n’est pas un matériau comme le ciment.
s’il y a un fourreau autour du tube, il doit débouché au moins d’un coté à l’air libre, l’autre bout peut être obturé mais doit aussi sortir de la paroi.bonjour
je trouve pas que cette consommation soit excessive, si déjà le chauffe-eau a une résistance de 2kw/h, ça le ferait fonctionner que 2,5h et il y a aussi les consommations domestiques dans les 5kw.
bonjour
Personnellement j’ai une Daikin Alterma haute température (80°c) de 16 kw, pour un peu moins de 200m2, ça fonctionne bien, elle peut tourner à -20°c.
il faut se méfier de leur COP, souvent ils ne tiennent pas compte des phases de dégivrage, à une température trop négative les Pac passent leur temps à dégivrer la glace qu’il y a sur l’unité extérieure.
j’ai fait un diagramme de comparaison de prix (gaz et pac suivant cop) à l’époque où je l’ai installé, comme j’avais une chaudière au gaz, je l’ai conservée, ce qui me permet de passer au gaz quand la température est en dessous de – 5°c, le prix du kw devient moins cher au gaz.pour 215m2 je déconseille une PAC qui plafonne à 60°c et moins de 15kw, elle sera à genoux en cas de besoin (ponctuel peut être) à de basses températures.
sinon je suis très satisfait de celle que j’ai, et les prix sont sensiblement les mêmes.
bonsoir
ce genre de tuyau est renforcé pour être sous pression, donc il n’y a plus de question à se poser, après la pompe ça n’est pas en gravitaire, donc il n’est pas possible de faire un piquage sur ce tube
Bonjour
désolé pour l’absence, je suis en vacances dans la creuse et c’est la galère pour avoir du réseau
pour ce sujet, si ça concerne l’autre sujet ouvert avec le schéma des deux sources de chaleur, où il y a la vanne voies sur le primaire pour sélectionner la source, je pense pas qu’elle puisse être commandée par le régulateur comme vanne de régulation, puisque c’est une vanne d’inversion
avec ce schéma il faut bien faire l’analyse fonctionnelle, pour définir le mode de fonctionnement et choisir ensuite la régulation adaptée
dans le cas présent et comme je l’avais dit au départ je vois pas trop bien encore comment récupérer la chaleur accumulée dans les ballons et comment assurer une priorité ECS
pour le fonctionnement de cette vanne d’inversion, elle peut être pilotée par la même source que ce qui met en route la pompe du module
il faut que ce soit une vanne en 220V à retour à 0 par ressort (sans courant) et il faut la poser de façon qu’elle ouvre la circulation entre la chaudière électrique et le circuit (quand le circuit est froid)
ensuite à la mise en service du poele la sonde détecte la température de l’eau chaude, met la pompe en route et en même temps manœuvre la vanne pour l’ouverture du circuit vers le poêle
la régulation elle, peut piloter les vannes voies des circuits secondaires
combien il y a de sondes fournies?
bonjour
il faut déjà regarder sur la facture qu’il y a bien du tarif heures creuses, ensuite regarder au tableau électrique qu’il y a bien l’ensemble disjoncteur/pilote pour le chauffe-eau et qu’il est bien sur auto.
bonjour
j’étais dans le même cas que toi en fait, je mettais en service et entretenais les chaudières qu’on installait, bon après quand le parc est devenu trop important j’ai sous traité à un collègue qui faisait que ça.
pour ça j’avais une valise BRIGON, c’était ce qui se faisait avant et c’est le moins cher, c’est pas du tout électronique mais on peut tout faire: le smok teste, le Co2, vérifier la pression de la pompe, et la dépression du conduit de fumée.regarde si ça convient
attention:
pour que l’amenée d’air soit indirecte (dans la porte) il faut que la sortie d’air se fasse par un conduit vertical et non une sorite d’air sur le mur, à moins qu’à l’extérieur elle soit prolongée par un conduit vertical.bonjour
par précaution ce genre de produit ( à risque ) je l’achèterais pas dans ce genre de distributeur , qui fait des opérations ponctuelles de marketing avec des fabrications spéciales en nombre limités, il n’est pas sûr qu’il y ait des pièces de rechange.
il vaut mieux passer par un pro qui travaille avec des marques connues.
mais ce n’est que mon avis!bonjour
désolé mais n’étant plus en activité, je serais pas de bon conseil à cette question.
bonjour
suivant la réglementation actuelle, un compteur ne doit pas être posé dans des sanitaires,ou autre pièce d’eau, je sais pas si à l’époque où il a été posé c’était déjà le cas.
mais comme le gaz a été coupé pendant un certain temps, c’est vrai qu’à la nouvelle ouverture c’est toujours litigieux en cas ne non conformité.
d’autre part la ventilation comme vous la prévoyez n’est pas conforme, il faut bien ventiler un local où il y a un raccord mécanique sur une canalisation de gaz.
mais si la sortie d’air est directe ( à plus de 1.8m du sol) , l’entrée d’air doit être directe aussi sur le mur au maximum à 30 cm du sol.bonjour
bienvenu dans les rangs , le partage du savoir est le but de ce forum, on en sait jamais assez.
à+bonjour
c’est la solution que j’aurais aussi adopté pour qu’il n’y ait pas de raccord dans le sol, les remontées peuvent être faites dans des placards , meuble évier, meuble de lavabo, sous baignoire etc..
au niveau des perturbations, pas de problèmes on est en réseau de distribution d’eau au minimum à 2.5 bars de pression, ce n’est pas comme un réseau fermé de chauffage où la pression est celle du circulateur, et là il faut faire attention aux pertes de chargedans ce cas les diamètres des T sont bons
pour les réglages il faut partir de base sur la plus faible et ensuite augmenter si besoin suivant le delta T
nota:
les pompes des circuits secondaires ne sont pas en série avec celles du primaire, il y a la nourrice entre les deux qui coupe
bonjour Fabien
impeccable les schémas
j’ai fait quelques remarque sur celui de plomberie, il faut penser au démontage éventuel des organe en cas de besoin donc en amont des vannes on peut mettre un raccord fixe si la vanne peut tourner, mais en amont il faut un écrou tournant ou un raccord conique, sinon il faudra couper le tube pour démonter, pareil pour les autres organes.
pour les diamètres des té c’est dans l’ordre du raccordement pour un té de 20 avec un piquage de 16 au milieu, c’est: 20-16-20
c’est important pour la commande!le tube isolé peut être posé sans gaine
pour les diamètre, il y a toujours confusion, c’est pour ça que je donne toujours les deux soit le diamètre int et l’ex 16/20 ou alors le diamètre ext et l’épaisseur du tube: 20×2par contre si on parle en DN, c’est le diamètre nominal donc le diamètre intérieur!
bonjour
ok! c’est pour le schéma sur l’autre sujet, quand je vois le diagramme de la vanne, j’ai pas la même lecture, c’est pas en bar la colonne de gauche, mais en mbar, et c’est les pertes de charges crées par le passage dans la vanne, pas la pression du circuit.
donc pour une installation de 20kw, il faut 1750 l/h, si on prend un delta T de 10°c , ce qui est peut être un peu optimiste, alors on prend un delta de 15°c, ce qui nous fait un débit d’eau de 1150 l/h
sur le diagramme on voit qu’à 1150 l/h, on a à peu près 50mbar ( 0.05b) ou ( 0.5mce) de perte de charge, c’est pas grand chose, ça devrait passer, à celle là il faut ajouter celles du circuit.
– Pour être perfectionniste il faudrait regarder le diagramme de la pompe de la chaudière électrique et celle du poêle pour vérifier quelle est la perte de charge disponible à ce débit de 1150 l/h.– s’il manque un peu de perte de charge disponible aux pompe , l’incidence c’est que ça va réduire le débit et augmenter le delta T, mais comme on est qu’à 15°c, il reste un peu de marge.
à mon avis pas besoin de changer la vanne.
bonjour
si elle sert en proportionnel en non en sectoriel ça ne pose aucun problème que le passage soit réduit dans la vanne 3v, au contraire ça lui évite de pomper en permanence, en régulation même le diamètre de la vanne est souvent calculé un diamètre en dessous à celui du réseau.
pour être considéré comme point d’eau il faut qu’il y ait un robinet, c’est pas le cas.
pour si peu de hauteur de chute la chutunic est du luxe, moi je passerais avec du tube normal
et si c’est pour mettre un aérateur, pas besoin d’aller dans les combles, il peu rester dans le coin à coté des wc, du moment qu’il est plus haut que le haut des wc
16/05/2016 à 13h22 en réponse à : Eau s’évacuant trop lentement dans une baignoire nouvellement installé #42335bonjour
il faudrait faire un petit schéma pour qu’on sache dans quel sens et comment sont raccordés les appareils
ou photos si possible
bonjour
c’est bon, il faut juste changer un peu les diamètres pour le multicouche.
13/16 = 12/16
20/25 = 20/26bonjour et bienvenu Vincent
tout est possible à faire
pour l’évacuation il faut prendre les mesures de l’axe du tube par rapport au sol et à la cloison à gauche pour voir si ça peut correspondre avec l’axe du futur wc suspendu ou s’il faut faire des déviations, au quel cas il faudra surement avancer un peu le futur wc pour avoir la place de les faire.
pour l’alimentation en eau, d’après la photo ça ressemble à un bouton poussoir de chasse, il faudra repartir du raccord scellé dans le mur, réduire et alimenter le futur réservoir.
il faut voir aussi si l’habillage du réservoir et support wc sera acheté standard ou fait sur mesure.
bonjour
les coudes utilisés en chutunic sont les mêmes que pour un réseau classique, il n’y a pas de problème donc.
les aérateurs peuvent être aussi installés dans le neuf , il faut privilégier la ventilation haute si elle est possible à réaliseren regardant bien la photo, je viens de me rendre compte que c’est bricolo/bricolette qui a fait ce branchement.
en fait il y a deux siphons, le siphon de la baignoire qu’on aperçoit à droite, ensuite la sortie va vers le fond pour se raccorder sur un siphon d’évier qui a été posé a contre sens et à l’horizontal, c’est sûr que ça doit avoir du mal à s’évacuer.
l’eau doit avoir une boussole pour trouver la sortie, et le deuxième siphon sert de cuve de rétention à saletés, en plus il me semble que tout ça c’est en contre pente!il faut refaire le tube depuis la sortie du siphon de la baignoire, soit en soudant une réduction cuivre et ajouter un morceau de cuivre en 40.
pour ça il faut réussir à limer tout le tour du bout du tube chromé sur 2 cm pour atteindre le laiton, sinon la soudure étain ne prendra pas.l’autre solution c’est de repartir avec le manchon élastomère que Niel a proposé, poser une réduction excentrée PVC 40/32 le fil d’eau en bas, avec un petit morceau de 32 pour mettre le manchon élastomère, ensuite à l’autre bout de la réduction on est en 40 pour se raccorder sur le siphon.
ça c’est au cas ou la reprise sur la colonne est impossible.
bonjour
dans de l’ancien il y a toujours des surprises ( souvent c’est des mauvaises) il faudrait dégager de façon à voir où et comment est raccordée la vidange de la baignoire sur la colonne verticale, et quelle est le matériau de la colonne
si la liaison entre le siphon de la baignoire est pas très longue et que le fait de la changer engendre de trop lourds travaux, il faudrait raccorder le siphon pvc en 40 de la baignoire sur le tube d’évacuation en laiton chromé qui doit être en 32 avec une réduction concentrique en cuivre pour pas qu’il y ait un arrêt brutal qui retienne les cheveux ou autre.
mais pour ça il faut au moins savoir souder le cuivre à l’étainbonjour
moi je mettrais des nourrices en 20/27 avec des départs en 15/21, ça suffit largement pour le débit d’eau, et ça doit revenir moins cher
bonjour
normalement les récupérateurs de graisse doivent être sur la hotte
_pour les hottes industrielles, c’est posé à 45° dans la hotte et il y a une gouttière en bas de la hotte pour récupérer ce qui coule
_ pour les hottes domestiques, c’est les petits panneaux en mailles inox tressées qu’on peut enlever et mettre au lave-vaissellepar contre le conduit vertical est obligatoire,
_si la hotte a son propre ventilateur, en haut il faut mettre un coude à 90° avec une coupe en sifflet pour la pluie et un grillage anti-volatil
– si la hotte n’a pas de ventilateur, en haut du conduit on pose une tourelle d’extraction à jet vertical ou horizontal.dans les deux cas, si l’établissement est sujet à recevoir du public (ERP) les moteurs doivent être classés C4 ( résistant à 400°c pendant 1/2 heure)
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