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Essayez de le retirer sans qu’il soit en pression.
il n’y a pas vraiment d’autres astuces pour l’enlever, les jets on surement décroché des saletés qui on fini par pincer le tuyau.
Essayez sans la pression en faisant des mini va-e-vient pour voir s’il commence a bouger.
Bonjour.
Sans connaitre les puissance ni les caractéristiques de votre installation je vous donne le principe a respecter pour une bonne répartition de la puissance.
Sortez de votre chaudière en 20/26 et alimentez une nourrices de 1pouce avec sorties 3/4 (20/27).
Utilisez trois lignes distinctes en 16/20 pour aller alimenter chacune des trois nourrices en 3/4 avec sorties en 1/2
Ensuite utilisez des tuyaux 12/16 entre chaque sortie de nourrice et la radiateur.Bonjour.
toutes ces ligne depuis les nourrices peuvent être en 12 et les sorties de cloison sont adaptés aux tuyaux de 12 ou 16 puis la sortie est toujours en 15/21 femelle.
Ensuite les robinets de terminaison et les excentriques de robinets muraux s’adaptent selon les situations.
Si vous n’utilisez pas de robinets de terminaison, il faut alors choisir les raccords adaptés a chaque appareil afin de pouvoir y raccorder les différents appareils.
Ml – il faut un robinet spécifique, le raccord serti au bout du tuyau doit être 15/21 femelle.
Lavabos et évier – Les raccords en attente doivent être en 12/17 mâles.
WC – le raccord serti sur le tuyau doit être en 12/17 femelle.Bonjour.
Qu’appelez vous les agglos?
Sur les murs ou cloisons il est possible de faire des saignés pour encastrer les tuyaux, faites des saignés verticales.comprateur wrote:Savez-vous s’il est possible de faire une saignee dans les agglos?Si oui peut-on mettre les gaines électriques et eau dans la mémé saignée?
Il y a bien une règle qui impose une distance minimale de 3cm entre les tuyaux et gaines électriques, mais cela concerne les installations de gaz ou hydrocarbures.
Pour les tuyaux d’eau je pense qu’ils ne sont pas concernés sauf s’il sont susceptibles de condenser.
Dans tous les cas, je pense que vous tuyaux de chauffage gainés peuvent cohabiter avec les gaines électriques dans une saigné.
Mais faites attention quand même a ce que les tout soit correctement gainé.Bien que cela cause un inconfort, ce n’est pas une panne.
Vu qu’il y a eu une intervention, il est normal que des boules d’air soient encore dans la canalisation.
Cet air finira bien par partir, mais si vous estimez qu’il y a vraiment beaucoup, c’est peut être parce qu’il arrive par le réseau s’il y a eu des interventions sur le réseau public.Attendez quelques jours et si le probleme persiste tournez vous vers le distributeur d’eau.
Voici donc un sujet résolue, je suis content que vous ayez trouvé la solution.
Pour la sonde, je n’aurais pas pensé qu’elle était morte, du moins sans la voir.
Pour le débit, c’est bien d’avoir enlevé le limitateur, mais en hiver lorsque l’eau arrive très froide vous aurez a nouveau de l’eau pas très chaude car les limitateurs de débit servent a limiter le passage de l’eau dans la machine.
Si la quantité d’eau a chauffer et trop importante, la chaudière ne pourra pas la chauffer assez.
Pour résumer: je vous propose un exemple
Si la chaudière fourni 12litres/minute a 42°C avec le limitateur, elle vous fournira peut être 15litres/minute sans le limitateur mais a une température beaucoup moins importante que 42C°.
On ressent ce probleme particulièrement en période de grand froid ou l’eau arrive beaucoup plus froide.
Provisoirement il est possible de faire un joint avec du filgum. Bien sûr ce n’est pas une solution durable.
Le filtre n’est pas necessaire sur l’eau de ville. Le schéma est tout de même correct.
Le multicouche ne se dilate presque pas. Les passages. Meme au sol doivent etre fixés tous les mètres sauf sous chape. Dans les cloison il faut imperativement proteger les tuyaux pour qu’il ne frottent pas sur les montants. Dans toutes circonstances ou les tuyaux doivent toucher une autre matiere il faut gainer- la circulation d’eau provoque des mini-vibrations et les tuyaux sont susceptibles de s’user au frottement.La cloison supportera votre lavabo sans aucun probleme dans son ensemble.
Pour la fixation utilisez des fixations a platine (fixation mur creux) que vous ferez traverser la planche en bois apres l’avoir percé a 10mm.
Bonjour.
Malheureusement on ne peut vous conseiller que de surveiller vos pressions, si vous avez deja fait tous ces changements et si vos pressions d’eau etchauffage sont bonnes… Il faudra se tourner vers le circuit imprimé.
Bonjour.
Franchement je trouve que c’est bien.
Je placerais des vannes de coupure avant chaque nourrice au lieu de vannes individuelles (plus econome).
Pour la partie eau chaude je realiserais un bouclage au mois sur la colonne car l’eau chaude sera trop longue a arriver.Le reducteur de pression sur la colonne montante n’est pas nécessaire vu qu’il y adeja un sur l’arrivée.
La purge devrait etre installé apres le clapet anti_pollution sinon le clapet empechera l’eau de venir se purger.La distance minimale doit etre d’au moins 5cm (bonne pratique).
Dans ce cas priceis je l’aurais posé au centre du panneau entre l’angle du mur et la porte d’entrée.
Un plancher chauffant dans escalier j’ai jamais vu. En plus jeune pense pas que ce soit la meilleure solution pour votre cas. Car un plancher chauffant partielle sur un hall, escalier et sdb. N’est certainement pas une bonne solution. Les radiateurs seront peut être plus intéressants pour vous…
A vérifier sur le plan qui ne nous est pas parvenu.
La réponse arrive peut être un peut tard. Mais je vous donne quand même la solution.
Prenez un raccord grippe pour tuyau de 12 puis coupez le tuyau et installez le raccord. Ensuite utilisez un flexible de 12/17entre le raccord et la chasse d’eau.
Il n’est pas normal que le groupe coule à 6bars normalement il s’ouvre à 7bars et pas avant.
Tout porte à croire que le groupe soit endommagé, qu’il soit neuf ou pas.Sous marque? Matériel de mauvaise qualité ou saletés dans le montage? Ou surpression importante dans le réseau ?
Quoi qu’il en soit il ne devrait pas couler à seulement 6bars.
Moi je ferais plein de plots colle à carreaux de plâtre hydrophuge. Il vont s’écraser lors de la pose du receveur.
Même si les plots font 6 ou 7 cm de hauteur il n’y a aucun problème.Les toilettes de rez de chaussée ne provoquent pas de siphonage.
Pour les aérateurs sous les appareils je ne pense pas que ce soit nécessaire. Au pire des cas vous pourrez toujours les ajouter plus tard si besoin.Le fait de séparer ne change rien au niveau fonctionnement, c’est au niveau de la mise en oeuvre que vous devez décider. Plus vous avez des départs séparés et plus vous pouvez améliorer votre confort.
Toute installation doit avoir une V P. La votre réponds déjà à cette exigence.
Seuls les chutes depuis l’étage doivent impérativement être ventilé, les rez-de-chaussée ne sont pas forcément ventilés.
Il faudrait déjà connaître la valeur oms de la sonde. Mais si la chaudière accuse e une erreur c’est que la sonde est bonne.
Pour le manque de pression il est possible que le l’imitateur de pression sur le tuyau d’eau froide soit partiellement obstrué.
Faites une recherche sur #limitateur de débit # il y a déjà des pages sur ce sujet.
Reprenons…
Coupez l’eau et démontez votre vase. Une fois démonté contrôlez et ajustez la pression si besoin.
Vous devez avoir un vase gonflé à 3,2 bars, ensuite remontez votre vase pour voir.
Ces coups de bélier peuvent etre provoqués par la fermeture de l’electrovane, il faudrait poser l’antibelier juste après le réducteur de diamètre. Si l’antibilier n’arrive pas à aborder les coups, utilisez alors un vase d’expansion sanitaire à la place de l’antibelier et gonflez le avec 0,2bars de plus que la pression du réseau.
Utilisez des purgeurs en haut des collones de chauffage, inutile d’en utiliser sur les colonnes d’eau potable.
Pour les nourrices: Utilisez des tes sur votre colone et des nourrices 20/27 sans oublier des vannes juste avant les nourrices.
