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Les joints teflon sont autorisés sur le gaz, il existe même du téflon spécial gaz.
Sur les joints de teflon rien n’oblige le raccords a être vissé a fond (l’étanchéité se fait sur le coté un non au bout du raccord comme sur les raccords a joint), ce qu’il ne faut pas faire c’est dévisser, le teflon ne supporte aucun retour arrière sur les raccords.
Dans votre cas, il faudrait repartir avec un morceau de cuivre depuis le PC jusqu’à la cuisinière puis avec une piece soudé au bout du cuivre dans laquelle viendrait si visser votre flexible. Hélas il faut souder car les raccords rapides ne sont pas compatibles gaz.
Postez-nous une photo de votre thermostat ou de la carte, pour qu’on puisse regarder ça de plus prés.
Bonjour Lucien et bienvenu aux forums.
Je file a toute vitesse voir ta discussion concernant le gaz….
Bonjour.
Quand on dit bouclage, on parle d’eau chaude accumulé, le bouclage n’est pas possible sur les chaudières a production instantané ou micro-accumulation.
On insiste sur le fait que les tuyaux d’eau chaude doivent être isolés ainsi que les tuyaux de bouclage, autrement les pertes seront énormes.
Les tuyaux isolés vous semblent trop chères, rien ne vous y oblige a les utiliser, prenez des tuyaux normaux non gainés et utilisez des manchons d’armaflex pour les isoler, c’est presque aussi bien que ces qui sont isolés d’usine.
Pour les tuyaux isolés en chauffage, il est vrais que le circuit isolé est mieux, après si les tuyaux ne passent qu’en zone chauffé, je ne vois pas l’intérêt car les déperdition sont déjà dans le local.
Après chaudière a condensation ou chaudière normale, ne change rien a la tuyauterie.
Personnellement en chauffage encastré, j’isole tous ce que je peu, quand j’ai assez de place. Tous ce qui est apparent je n’isole pas.
Les coups de bélier sont difficiles a supprimer dans la majorité des cas. Il y a eu des cas (sujets a l’appui sur ce forum) ou les plombiers n’ont jamais réussi a trouver la cause, d’autant que certains composants provoquent eux mêmes des coups de bélier. Voir ici: https://youtu.be/ocUnOAMVF3Q
Votre colonne montante qui alimente les trois appartements, devrait avoir un antibélier ou top de la colonne.
Les coups de bélier peuvent être provoqués par de fermetures brusques en amont de votre appartement et viennent se répercuter dans votre colonne.
Il ne faut jamais poser un antibélier en aval d’un clapet antiretour ou antipollution, car il serait inutile.
Sans connaitre l’installation et a distance derrière mon écran je vais vous dire ce que je ferais.
Quote:J’installerais un anti-bélier juste devant mon robinet d’arrêt.Bonjour.
Niel wrote:Concernant le thermovar, il permets que l’eau pas assez chaude n’aille pas vers le ballon tampon. Imaginez votre ballon tampon rempli d’eau a 50°C si vous envoyez de l’eau froide vous allez le refroidir d’avantage, il faut garder le thermovar ou alors poser un systeme de régulation avec vanne de mélange, (personnellement je préfère le thermovar)…Mea culpa… je n’avais pas lu, le contenu du carré qui représente l’addomat.
RUAJOSE wrote:moi je vois pas l’intérêt du thermovar s’il y a un addomat d’installé entre le ballon et le poêle.On est bien d’accord sur ce point….
Bonjour.
Les normes pour ce type d’installation sont le DTU 60.1 a 60.5 vous pourrez trouver des extraits sur internet mais pas le texte entier il est payant.
Regardez ce que font les fabricants, ils fournissent des schémas qui reprennent globalement les normes, ensuite il faut adapter a ses propres besoins.Concernant le thermovar, il permets que l’eau pas assez chaude n’aille pas vers le ballon tampon. Imaginez votre ballon tampon rempli d’eau a 50°C si vous envoyez de l’eau froide vous allez le refroidir d’avantage, il faut garder le thermovar ou alors poser un systeme de régulation avec vanne de mélange, (personnellement je préfère le thermovar)…
Concernant les tuyaux a utiliser, normalement sur la portion bouilleur ballon tampon il faut pas utiliser des tuyaux en matière pastique, vous n’avez même pas le droit de raccorder des tuyaux plastiques directement sur les productions d’eau chaude elecrique il faut toujours poser un morceau de tuyau rigide entre les deux.
Après c’est chez vous, vous faite ce que vous voulez, mais s’il y a une surchauffe et vos tuyaux lâchent au niveau des raccords, vous allez regretter de ne pas avoir suivi mon conseil et les normes ….. imaginez les 1000 litre d’eau bouillante et un tuyau qui lâche….
J’ai modifié votre PDF pour en extraire l’image la je la vois…..
[list=*]
[*]Les clapets au niveau des combles ne servent a rien, vous pouvez les enlever.[/*]
[*]La sortie du ballon vers les radiateurs doit se faire sur le point le plus haut du ballon tampon.[/*]
[*]Pour les clapets entre le bouilleur et le ballon utilisez deux clapets a battant et non de clapets a ressort, ces clapets éviteront la circulation parasite si le bouilleur est froid et le ballon chaud.[/*]
[*]Pour la sortie radiateurs et plancher chauffant, il faut utiliser une sortie plus importante que Ø26 puis utiliser deux circulateurs, un pour les radiateurs puis un pour le sol chauffant. Voir schéma de JR[/*]
[/list]Voila pour une seconde approche
La meilleure chose a faire est la dépouiller et vendre les métaux bien séparés chez le ferrailleur.
Laiton et cuivre séparés a 100% sinon les prix sont divisés par 2.
Les chaudières au fioul ne sont pas ma spécialité.
Moi je dirais qu’il y a un problème au niveau de la pompe, peut être que le régulateur de débit est défaillant.
La pompe aspire le fioul puis renvois vers la cuve le surplus.
Si la pompe aspire bien le fioul depuis un sceau et pas depuis le prefiltre il ya deux causes possibles.[list=*]
[*]Soit le système est défaillant entre le préfiltre et la pompe, fuite d’air, ou filtre inadapté.[/*]
[*]Soit la pompe n’aspire pas correctement le fioul.[/*]
[/list]S’il a posé un antibélier sur la colonne il est possible que ces coups soient complétement absorbés par la pièce nouvellement posé.
Moi je voulais comprendre pourquoi ces coups existent vu qu’il ne se produisent pas quand vos voisin ferment les robinets, ils sont alors forcément provoqués par autre chose.
L’essentiel c’est qu’ils soient disparus.
Dans l’attente de vous lire.
En fait c’est simple, vu que votre installation est déjà hors d’eau il suffit de fermer.
Des vannes prévues a cet effet existent mais je ne les trouve pas, chez un fournisseur de plomberie ils peuvent vous aider mieux que moi.
Autrement il suffit de se munir de la clé puis d’une vanne a carré, (les carrés se vendent séparés et se montent sur les vannes comme si c’était une manette)
Si vous avez déjà une vanne en place il suffit de bricoler une clé pour manipuler la vanne sans avoir a se coucher par terre.
Une idée.
Bonjour.
Je n’arrive a pas a voir votre schéma, quand je l’ouvre il est pas mis en page, seul la moitié du tracé apparait, peut être du au fait que j’ai pas word, j’utilise les logiciels libres et gratuits openoffice.
Je vais quand même répondre déjà a certains de vos doutes.
1°) ? je peut pas voir le schéma
2°) Le système de para-pluie n’est pas le meilleur, si vous l’utilisez il faut placer judicieusement des purgeurs aux points hauts de l’installation.
3°) Oui les sols chauffants, fonctionnent avec une température bien inférieure a celle des radiateurs, il a besoin de son propre système de régulation et de son circulateur, il existe des modules prêts a l’installation pour sol chauffant.4°) ?
5°)Du galva sur les installations de chauffage c’est pas top, utiliser du galva sur l’alimentation d’eau jusqu’à a la soupape puis de l’acier noir pour toutes les parties remplies par le chauffage.
Il est interdit d’utiliser des tuyaux plastique sur toutes productions au bois ou la température peut atteindre des températures trop élevés.
Utilisez de l’acier ou cuivre entre le bouilleur et la ballon tampon puis vous pouvez utiliser du multicouche entre le ballon tampon et le reste de l’installation.
6°) La soupape thermique évacue l’eau sous pression, et non par gravité, le fait que le tuyau d’évacuation descende puis remonte ne pose aucun problème.
7°) oui il est possible d’utiliser un ballon en parallèle de celui intégré au ballon tampon avec une vanne de zone qui pilote le tout.
Essayez de fermer votre groupe de sécurité si vous avez un chauffe-eau électrique pour voir si les claquements s’arrêtent.
Tout a l’air correct.
Il se peu que la pompe aspire de l’air.
Avec la meilleure volonté du monde je ne pourrais pas vous aider derrière mon écran.
Bonjour Ben.
Si la chaudière a fonctionné dans le passé dans la même configuration, je pencherais par un problème au niveau de la résistance électrique, je pense qu’il faudra remplacer cette résistance…
S’il y a eu des modifications sur le câblage électrique, ou si le disjoncteur est triphasé il y a peut être un problème au niveau du disjoncteur.
Quote:Il m’est arrivé de poser une chaudière triphasé, elle a fonctionné 3mn puis le 500ma a disjoncté, j’ai fait intervenir un électricien qui a remplacé le disjoncteur 500ma, et cela a réglé la problème.Je ne saurait pas vous expliquer, le pourquoi du comment car je ne suis pas fort en électricité.
personnellement je poserais une fixation supplémentaire de diamètre 14 (en perçant les consoles) et je la ferais tenir sur le mur en maçonnerie derrière en utilisant du chimique.
Puis avec la fixation déjà existante + 2 tiges de 14 vous pourrez accrochez tous ce que vous voudrez.
C’est dommage d’aller faire des ouvertures pour un résultat qui sera douteux.
Autrement si vous avez deux montants verticaux derrière le radiateur, vous posez deux platines horizontales que vous fixez sur les montants et que vous fixez aussi sur les consoles et le tour est joué.
Idée interessante: https://plombiers-reunis.com/post4238.html#p4238
La cause la plus probable est la presence d’air dans le circuit.
Si votre pompe de surface possede un entounoir d’amorçage replissez le.Si vous pouvez nous poster une image…
Nul besoin de tout demonter. Il suffit de régler le profil gauche de maniere a ce qu’il penche vers la gauche legerement. Ceci aura pour effet de faire remonter la porte.
Avec ce type de consoles vous pouvez y aller c’est du costaud.
Pourquoi je parle des consoles?
Parce qu’il est important d’avoir une console qui aide la cheville a tenir dans son logement.
Tout effort exercé sur la console se répercute sur l’intégralité des chevilles, contrairement a d’autres consoles.Le radiateur fait 70 kilos.
Il est posé sur deux consoles qui sont elles fixés par trois cheville qui tiennent elles 30kilos chacune.
Théoriquement votre fixation devrais supporter 180 kilos bien au delà du poids de votre radiateur.Ici on se trouve face a un cas de figure particulier, ce n’est pas la fixation qui n’est pas assez costaud, c’est peut être le support, rien ne prouve que la plaque supportera ce poids dans le temps.
Normalement pour des poids importants il faut prévoir une structure spécifique.
Mais j’en ai vu plus d’un radiateur vertical posé comme le votre, après il ne faut pas que les gamins viennent se pencher dessus, car la plaque de support peut casser.
Bonjour.
Les vannes d’equilibrage sont utiles dans les grandes installation avec plusieurs branches.
Dans les installations individuelles, pavillons ou petits immeubles des vannes normales suffisent, dans la majorité des cas il n’est même pas nécessaire d’utiliser des vannes pour équilibrer.Pour votre bouclage, il est ok mais je réduirais les diamètres de la boucle,
Bonjour.
Je pense que la problème viens de la verticalité des profils et du niveau de la barre de seuil.
Au besoin faites monter le profil du coté gauche afin d’obtenir un niveau parfait dans la barre de seuil.
Avec ce type de consoles (genius), il ne doit pas y avoir de problème, le poids se faisant vers le bas, ces consoles peuvent supporter plus que ce qu’il en faut.
La ventilation doit être du même diamètre du tuyau sur lequel elle est raccordé, si votre ventilation va être raccordé sur un tuyau de Ø100 elle doit être en Ø100 aussi.
Bonjour.
Les schéma me parais bien, Sur l’arrivée certaines vannes sont superflues et peuvent être enlevés, les composants peuvent se viser directement les uns dans les autres, le secret consiste a laisser un démontable de chaque coté du bloc de composants.
Je ne comprends pas cette question pouvez vous reformuler SVP
Arno54 wrote:dois-je faire tout mes chaînages depuis les becs à valves de la nourrice ?Eau chaude.
Les productions d’eau chaude fonctionnant a l’électricité doivent être posés dans un local chauffé, legislation oblige…Bouclage
Les tubes des boucles de retour peuvent etre en 10/12, puis entre la nourrice et l’arrivée d’eau froide du 13/16 suffit.
Le raccordement de la boucle sur l’arrivée du cumulus doit se faire entre le groupe de sécurité et la ballon, donc le groupe de sécurité faisant office d’anti-retour, le clapet que vous avez dessiné sur l’arrivée eau froide du ballon doit être supprimé.Les circulateurs sanitaires ne sont vraiment pas costauds, je conseille d’utiliser un clapet anti-retour a battant (poser en position horizontale) au lieu d’un clapet a ressort…. ceci en aval du circulateur.
Puis n’oubliez pas d’isoler tout ce beau monde, autrement vous aller regretter la boucle.
Bonjour.
Dans la cave vous devez déjà poser une nourrice dans laquelle viennent se fixer les compteurs, soit vous la fabriquez en cuivre soit vous prenez une nourrice de grande taille avec des sorties en 20/27.
Ensuite vous tirez une ligne de 16/20 pour chaque appartement et vous posez une vanne d’arrêt + réducteur de pression a l’arrivé de chaque appartement. Puis vous alimentez votre nourrice avec du 16/20 et vous alimentez votre production d’eau chaude (ballons électriques) depuis le bout de la nourrice.
Si vous utilisez des nourrices secondaires alimentez-les en 16/20, nous conseillons toujours de les alimenter depuis le bout de la nourrice principale ou de placer un té sur l’arrivé principale.Pour tout le reste du 13/16 suffit, certains préfèrent utiliser du 16/20 pour les douches mais je pense que ça ne sers a rien.
Je me permet de vous dire que les chaudières a production instantané sont alimentés avec un tuyau de 12/14 et certaines avec un tuyau de 10/12 alors un tuyau de 13/16 suffit amplement a cette alimentation.
J’oubliais, vous dites utiliser des raccords a visser (compression) non seulement vous aller dépenser une fortune mais en plus ils ne sont pas aussi fiables que ça dans le temps, peut être investir dans une pince a glissement serait un bon compromis pour utiliser des raccords axial.
Bonjour.
25 cm du sol me parait haut pour un panneau, c’est ce que je respecte pour un sèche serviettes.
Il existe des pieds de la marque qui se fixent sur le radiateur.
Pour la fixation, elle doit être suffisante, mais je ne vois pas comment que c’est fait, pouvez vous poster une image de ces fixations.
Bonjour.
Difficile de répondre a votre question sans connaitre l’installation complète, puissance et nombre de radiateurs.
Pour vous orienter dans la meilleure direction, il faut savoir que pour faire des économies, il est strictement indispensable de ne pas surchauffer les circuits, il faut produire seulement le nécessaire pour couvrir les besoins.
Si votre chaudière est basse température, elle peut travailler a des températures basses, mais si est est ancienne (corps de chauffe en fonte) elle sera plus énergivore car doit travailler a des températures plus élevés.
Vous avez sur votre tableau de commande, « bouton sifflet » les trois vitesses du bruleur – moi je réglerais sur la première vitesse et augmenterais au fur e a mesure des besoins.
Ensuite vous avez les deux position sur le bouton de chauffage, moi je réglerais sur 1 puis je ferais attention si la chaleur se répartis bien sur tout le réseau, si tel est le cas je laisserais aussi sur 1, si certains radiateurs on du mal a chauffer je réglerais alors sur 2.
Pour le commutateur de la température, c’est la que tout se joue.
Si vous avez une sonde extérieure et ou si la chaudière produit de l’eau chaude par accumulation, laissez sur auto.
Sinon baissez cette température a 55 ou 60C° et observez le comportement.
Ensuite vous augmentez selon les besoins, si vous besoin de l’augmenter au delà de 65C°, dans ce cas mieux vaut laisser sur auto.
Voila tous ce que l’on peut vous dire avec les éléments que nous avons.
N’hésitez pas a faire des tests en partant du réglage minimum, puis a poster vos doutes et vos résultats.
