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Avec une chaudière basse température il n’y a aucune contre indication, mise à part qu’elle usera le corps de chauffe plus vite (Significativement).
En conséquence c’est moins économe en énergie car l’eau se refroidit et il faut la réchauffer à répétition.
Je vous propose de baisser la température de départ afin que la chaudière s’éteigne moins souvent.
Imaginez que votre maison à besoin de 100w/24heures pour se maintenir à température. Il est plus économique et plus confortable d’apporter cette énergie répartie sur les 24heures qu’en plusieurs fois dans la journée. Le chauffage diffuse de la chaleur à partir d’environ 30degres (selon les radiateurs), donc toute l’énergie dépensé à porter l’eau à cette température est perdue et cela a chaque fois que la chaudière se refroidi.
Espérant avoir répondu à votre interrogation…Les eaux de puits et forages sont souvent trop agressives et empêchent souvent le bon fonctionnement des puces mécaniques, c’est peut être la cause du mauvais fonctionnement de votre robinet.
Voilà…. A distance je ne peut vous donner d’autre explication….
Peut être que quelqu’un d’autre à une autre explication….La procédure de gonflage n’est pas bonne. Le gonflage est faussé.
Si vous avez des goutes au niveau des condensats, c’est peut être le signe qu’il y a une fuite dans le corps de chauffe.
Il vaut mieux faire vérifier ça par un technicien.Poser un thermomètre à côté de votre thermostat puis calibres votre thermostat en fonction du thermomètre.
Oui il arrive souvent que la sonde électronique capte la température avec un léger décalage à la hausse comme à la baisse.Personnellement j’éviterais ce genre de montage. Il est possible de chauffer légèrement l’attente afin de lui donner la bonne orientation.
Après si c’est chez vous, vous faites ce que vous voulez, en conséquence ne faites pas ça chez un client.Bonjour.
Moi j’ai ce système de remplissage a la campagne et l’alimentation se fait sur le vase d’expansion avec un flotteur de wc reglé au minimum.
Le trop-plein va directement sur le toit par gravité.
Quand j’ai fait l’installation j’ai fait de manière a ce que la vapeur ne puisse pas aller au vase en faisant le piquage sur la partie inférieur du tuyau de manière a faire une forme de U afin de garder toujours de l’eau dedans.La soupape est un élément primordial de sécurité, il faut l’utiliser sans hésiter c’est indispensable, sachez que l’eau sans pression bouille beaucoup plus vite et se transforme en vapeur plus rapidement.
Bonjour Jeremi, soit le bienvenu aux forums.
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Bonjour.
Êtes vous sur que votre vanne de réglage soit bien ouverte voir photo, bouton a fond tourné a droite.
Vous dites que l’eau tourne a 10°C….. c’est normal car il y a demande de chauffage mais l’eau chaude ne sort pas de la production, donc il y a un probleme sur votre installation, le circulateur secondaire ne devrais tourner que s’il y a de l’eau chaude qui sorts du bouilleur ou du ballon tampon.
Puis vous dites que votre ladomat est brulant, oui mais a quelle température, parce que 55°C c’est deja brulant mais pas assez pour envoyer l’eau au circuit secondaire l’eau doit rentrer dans votre bouilleur a dessus de 63°C ce qui veut dire qu’elle doit en sortir vers l’installation beaucoup plus chaude que ça.
Moi ce que je crois c’est que le bouilleur n’arrive pas produire assez.
Comment est raccordé votre bouilleur au réseau, avec ou sans ballon tampon?
postez des images qui si vous voulez que l’on vous aide efficacement.Bonjour.
d’après ce que vous dites, il semble que votre échangeur a plaques soit trop entartré, toutefois le fait de le nettoyer au vinaigre ne sera peut être pas suffisant.
Le fait que la chaudière ne se déclenche plus pour chauffer l’eau sanitaire vient du manque de débit, le débit n’est pas suffisant pour être détecté pas le débitmètre.
Pour les fuites, malheureusement elle sont le plus souvent irréparables sur ce genre de matériel, vous constaterez que tout est en plastique.
Je ne pense pas que ce soit une solution de fermer le by-pass mais pourquoi ne pas essayer, vous repérez la position d’origine, vous réglez a votre souhait vous essayez si pas de changement vous revenez en position originale.
je poste ici une image que j’ai trouvé sur le net, essaye d’éteindre et rallumer la chaudière.
lorsque tu la rallume, elle affiche un code identifiable avec les voyants,
nombre de clignotements et nombre de voyants.
Avec ce tableau il est peut être possible d’identifier vraiment la panne.
D’après ta maigre description je dirais que la chaudière a eu un raté d’allumage et doit être remise a ZERO.
Voici un lien qui te dit comment faire ce reset: http://forums.futura-sciences.com/depannage/420459-chaudiere-saunier-duval-thema-f23e-faire-un-reset-resolu.html#post3158902
dans l’attente de te lire
Pour le vase, je conseille de télécharger le coteau suisse qui vous permettra de faire ce calcul.
Autrement prenez 3% de volume total de l’installation pour le volume utile du vase.
Re.
Quand je pose un baignoire acrylique je procédé de la façon suivante.
Je détermine la hauteur finale de ma baignoire.
Je trace un trait a niveau sur toute la périphérie et je fixe une cornière métallique au mur de manière a ce que les bords de baignoire puissent venir poser sur la cornière.
Je fais un joint silicone sur toute la périphérie ou je pose une bande mousss adhésive, « je préfère le silicone ».
Je pose la baignoire en gardant un espace de 2mm tout autour entre la baignoire et le mur.
J’ajuste les pieds,
Je raccorde et je test l’étanchéité de la vidange, puis je remplis la baignoire au moins 1 tiers.
Je vérifie a nouveau son niveau sur toute la périphérie et j’ajuste si besoin.
Je scelle ou je fixe (percer avant de la poser) les pieds et je fais un joint sur la périphérie avant la faïence.12 heures après ma baignoire est stable sans grincements et sans risque de s’effondrer (j’ai jamais vu ça « une baignoire qui s’effondre ») on n’est pas obligé de poser une façade pour la tenir.
Si votre baignoire serait équipé d’une façade en acrylique du commerce, comment ferait votre plombier pour tenir la baignoire?Si votre plombier n’as pas respecté ce principe, il a mal agit, et dans ce cas il faudrait changer de plombier.
La différence de 2,5 cm entre la gauche et la droite peut être due au niveau du sol.
Si vous avez un niveau posez-le sur la baignoire sur les bords pour vous rendre compte si la baignoire est a niveau ou pas.
CFCVMR wrote:Entre temps, la robinetterie et la paroi de douche ont été ajoutées (il y a 2 semaines). Je me demande quand même comment le plombier n’a pas pu remarquer que le bâti de baignoire n’était pas bien fixé en faisant ces opérations dans la baignoire.Je dirais tout simplement: manque de responsabilité professionnelle
Mon point de vue….
je ne vois pas pourquoi votre pro fait une fixette sur la paroi de baignoire; je trouve qu’elle est bien faite, et si le gars a posée des tasseaux et je ne sais quoi d’autre pour la tenir c’est super bien fait.
En conséquence je constate l’absence de trappe de visite pour accéder au siphon.
A mois que la façade soit démontable.Quand vous tournez le volant du trop-plein est-ce que le bouchon ferme votre baignoire?
Normalement vous actionnez l’ouverture/fermeture de ce clapet avec le volant qui se trouve sous le robinet derrière le flexible de douche.
Bienvenu Dragosso et bonne année a toi.
Ici nous ne sommes pas trés pédagogiques, mais question pratique je crois que nous sommes bons pour ne pas dire les meilleurs.A bientôt dans les autres rubriques
Personnellement je poserais le vase d’expansion sur la ballon ainsi que le remplissage.
Toute installation munie de robinet thermostatiques doit normalement avoir une soupape différentielle devant le circulateur, dans votre cas: 2 circuits distincts = 2 soupapes differentielles.
il faut un seul tuyau entre l’installation et la vase, autrement la boucle se fera sur le vase au lieu de l’échangeur.
Puis tu alimente ton vase ouvert avec une arrivé d’eau et tu réglè la flotteur au plus bas par exemple 5cm d’eau dans le vase.
Tu branches le trop-plein vers les égouts.
Si le niveau augmente trop l’eau parts aux égouts.
S’il baisses sous le seuil du mini le floteur s’ouvre pour remplir.Il te faut quand même poser une soupape thermique dans le bouilleur qui injectera de l’eau froide en cas de surchauffe.
La seule solution serait de ré-cabler le circulateur en posant un thermostat sur la chaudière, de manière a ce qu’il tourne pendant qu’elle est chaude.
Peut être même qu’il est possible de se servir d’un doit de gant de la chaudière ou peut être que la chaudière dispose d’un endroit adapté a la pose de ce thermostat.
Oui tu peux faire comme tu suggère.
Mais pour le bruit, t’arrivera pas a le supprimer, de moment que le PVC qui est très sonore touche une partie de la cloison il y aura forcément transmission de bruit.
il existe aussi des manchons isolants ouverts, sinon ta technique de chiffon mouillé c’est une bonne idée.
1) Vase d’expansion sanitaire
2) Valve de gonflage du vase sanitaire, il faudrait devisser le tuyau en bas de vase afin de le mettre en pression atmosférique avant de le gonfler.
4) haut circulateur chauffage
4) bas circulateur de la boucle du préparateur sanitaire
5) boucle de chauffage de la boucle préparateur sanitaire
6) bloc gaz surtout ne pas toucher ce composant
7) Vase d’expansion du chauffageNormalement pour gonfler un vase d’expansion, il devrais être a pression atmosphérique, dans votre cas vous avez un ballon rempli ce qui va certainement fausser le remplissage de votre vase.
Mais de toute façon si votre soupape de sécurité taré a 9 bars crache dans le 30litres d’eau par jour, c’est deja qu’il y a un probleme de pression..
d’autre part, votre arrivé d’eau froide devrait être protégé par une groupe de sécurité.
D’après votre message tout porte a croire que l’arrivée d’eau froide était tout simplement fermé au niveau de la chaudière.
C’est pour ca que le circuit de chauffage ne se remplissait pas.
Je suis content que le probleme soit réglé.Pour le disconnecteur, son rôle est seulement d’empêcher l’eau du chauffage qui est pollué de revenir sur le réseau d’eau potable.
Le fait que le disconnecteur rejette de l’eau c’est la preuve que la pression du chauffage était supérieur a celle du réseau d’eau sanitaire, d’où ma déduction que l’arrivé était fermé.Plus de détails sur les rôles du disconnecteur ici: https://plombiers-reunis.com/topic115-dossier-disconnecteur-et-clapets-antiretours-le-point.html
Pour info, la bonne position des vannes est en position ouverte, sauf les vannes du remplissage que vous actionnez simplement quand vous remplissez le circuit de chauffage.
Si vous arrivez a dévisser la vanne, il faudra faire un joint filasse sur la partie mâle de la nourrice avant de revisser une nouvelle vanne.
Il est aussi possible d’utiliser du teflon ou colle anaérobie, inutile de visser jusqu’à buté, vous n’oubliez pas de laisser la vanne dans la bonne orientation.
Il est aussi possible que vous aurez a démonter le papillon de la vanne afin de pouvoir la démonter/monter.Ensuite entre la vanne et le tuyau vous utilisez un joint plat normal.
Je vais vous donner mon point de vué malgré qu’il ne va pas vous plaire.
Je dirais que l’installateur a essaye de faire soit avec ce qu’il avait ou soit il ne connaissait rien.
A votre place je démonterais la totalité, car tout est a revoir.
Le fait qu’il n’y ai pas de réducteur de pression, vous donne la possibilité d’avoir un débit correct a vos points de puisage, dans l’état actuel si vous ajoutez un réducteur de pression vous n’aurez plus rien lors de l’utilisation en simultanée, de deux points de puisage.
