X-Niel
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Oui en effet je parlais du ballon Préparateur, peut être que je me suis mal exprimé ou j’ai confondu ballon intégré et séparé.
En parlant du corps de chauffe.
Il m’est arrivée de démonter des chaudières Frisquet, j’ai coupé des corps de chauffe et je trouve que l’entartrage n’est pas aussi important que sur les autres marques.
Il faut se dire que depuis quelques années ils ont fait pas mal de changements, malgré que leur principe de corps de chauffe est toujours le même, mis a parts que leur flamme est pulsé a l’air alors qu’avant elle était 100% atmosphérique.
Sinon le corps de chauffe reste inchangé et en utilisation normale et eaux normales (ni trop douces, ni trop dures) je trouve que ce matériel tiens la route beaucoup plus longtemps que les autres marques. (Différence de prix)Après vous êtes tombé sur un mauvais modele ou la qualité de votre eau est trop mauvaise.
Dans tous les cas, je suis content que quelqu’un apporte aussi son retour d’expérience et pour cela je vous en remercie.
Mon modèle préféré est l’Hydromotrix Tradition
Ça en fait des question dans un seul message.
Quand vous videz votre circuit, vous devez le vider par le retour, puis ouvrir un départ au point le plus haut pour l’appel d’air.
Lorsque vous videz une installation il reste toujours un peu d’eau a certains endroits et au fond des radiateurs.
Il n’existe pas d’incompatibilité PER multicouche sauf au niveau des raccords qui ne sont pas les mêmes.
Oui le 26/34 équivaut bien a 1 pouce, mais vous pouvez couper et reprendre en 3/4 (20/27) avec des sorties en 15/21.
Il existe des raccords a visser sur les sorties de nourrice, pour les tuyau multicouche de 16 et de 20.
La sortie de nourrice fait un diamètre nominal de 15mm, donc vous pouvez utiliser un tuyau jusqu’à 16 mm de diamètre intérieur sur ces sorties.Pour la vanne de remplissage, de nos jours les normes imposent l’installation d’un disconnecteur, pour remplissage de chauffage. environ 75€ pour un petit modèle comme celui de l’image.
Pour tout le reste c’est OK.
C’est un beau schéma.
Les collecteurs sont standard ils se montent sur le chauffage ou sur le sanitaire » a moins qu’ils soient fabriqués en acier noir » mais je n’ais jamais vu.
Amenez votre tuyau de 26 jusqu’au collecteur et alimentez le BEC depuis le bout de ce collecteur.
Les vannes a purge s’utilisent dans toutes les portions de l’installation susceptibles d’être vidés, « ligne extérieures ».
Pour les filtres: a vous de voir si vous avez réellement besoin, toutefois les filtres a tamis ne sont pas assez fins, si vous voulez vraiment filtrer prenez une cartouche filtrante avec filtre a 20 ou 25 microns.10 mètres pour une ligne avec un tuyau de 12 (intérieur) n’est pas énorme, c’est faisable…
Même si vous avez des radiateurs en PER, rien ne vous empêche de faire les autres en multicouche.
Oui je persiste a dire que Frisquet est du bon materiel, et je pense (sans être sur) que la température du ballon est réglable, fonction CONFORT environ 60°C fonction ECO environ 50°C
Vous pouvez même régler la température de sortie en actionnant la vanne RTA qui est réglé d’usine a 50°C (de mémoire)…
Vos cartouches ont explosé car vous n’avez pas vase d’expansion ou de groupe de sécurité sur l’entrée de la chaudière, toute chaudière frisquet doit être protégé par un groupe de sécurité.
Son corps de chauffe est de capacité assez importante, et lors de la dilatation de l’eau, si pas de groupe de sécurité , la pression reviens sur l’eau froide et donc sur les cartouches qui cèdent en general a partir de 5 bars.
Bonjour.
Il existe deux types de résistance, Thermoplongé et Thermogainé. Les abllons ACI fonctionnant avec une thermogainé accompagné d’une carte Electronique qui envoie du courant electrique d’ans l’eau qui remplace l’anode magnésium.
Le moins cher fonctionne aussi sur toutes les eaux, il s’entartrera d’avantage et durera moins.
Ensuite vous avec le moyen il s’entartrera pareil mais durera plus longtemps.
Puis vous avez l’ACI qui est le haut de gamme.Quel que soit le type de résistance, le détartrage oblige a démonter le bloc bride.
En conséquence si la résistance tombe en panne elle est plus facile a changer sur un stéatite, mais coute aussi plus cher
pour les marques, moi j’aime bien atlantic et sauter, thermor j’aime moins car j’ai constaté beaucoup de problèmes avec leurs résistances blindés même avec des eaux moyennes (région parisienne), après il faut aussi savoir que thermor est aussi plus répandu que ses concurrents.
Bonjour.
Attention, surtout ne touchez pas au réglages du bloc gaz sous peine de ne plus jamais réussir a régler votre appareil.
Toute action sur ces réglages modifie la puissance de votre appareil, en plus la quantité de gaz doit être calibré avec le tirage ou avec la quantité d’oxygène apporté par la ventouse « le cas échéant ».
Cette action est réservé aux professionnels équipés des analyseurs de combustion nécessaires, n’y touchez surtout pas, appelez un professionnel capable de réparer le composant en défaut…
Ne ne peux pas vous répondre a avec certitude certains disent que c’est interdit d’autres disent que c’est autorisé,
Toutefois, moi je préfère laisser les attentes sur le mur puis faire le raccordement de manière esthétique mais avec deux flexibles qui bizarrement eux sont autorisés.
De toute façon moi je vois souvent des chauffe-eau raccordés avec du multicouche directement.
Bonjour.
Je pense que l’écrou se visse sur le radiateur ce qui vous laisse un filetage mâle coté mur, vous avez donc la possibilité d’utiliser deux types de raccords.
[list=*]
[*]Une écrou prisonnier monté sur le tuyau avec un joint plat.[/*]
[*]Un raccords sans joints, de type femelle monté sur le tuyau, puis le raccords vient se monter dessus avec un joint filasse ou téflon.[/*]
[/list]
A vous de choisir quelle solution vous conviens le mieux, sachant que les raccords coudés dont vous disposez… sont déjà démontables, alors il raccords monté avec filasse ou téflon serait certainement plus adapté et plus durables dans le temps.Aucune production d’eau chaude ne peut être raccordé avec des tuyaux per directement…
En cas de surchauffe les tuyaux peuvent se dé-manchonner.
Il est exigé une partie en tuyaux rigide et résistant a la température elevé.
Pour un té de visite, la culotte a 87 est plus adapté.
Lorsque la situation le permets (questions d’accès) on oriente le bouchon vers le haut. sinon a 45° si la situation ne permets pas vers le haut.
Bonjour.
Oui vous avez fait la configuration 2 et c’est tres bien, vous avez bien un morceau de tuyau de petit diamètre entre le tuyau de 100 et la traverse de plancher.
L’explication est décrite entre configuration 1 et configuration 2.
Configuration 1, le pvc de 100 est au ras du béton, si le collecteur bouge, le tuyau de 40 cassera.
Configuration 2 il existe un morceau de tuyau de 40 entre le 100 et le béton, ce morceau de tuyau permets d’absorber la dilatation du pvc de 100 sans casser..Sujet clos.
J’ai bien pris note que vous utilisez la configuration 2, qui est bien aussi.
Je vous conseille tout de même de faire monter des tuyaux en 50 en traversé de dalle, réduire seulement au dessus de la dalle.
Quand on parle de dilatation, cela veut dire que le collecteur bouge, avec les différences de températures et avec l’utilisation.
Il est conseillé que dans le cas du raccordement du tuyau de petit diamètre sur le collecteur, il faut respecter au moins une longueur de 10 cm avec de sceller ce tuyau dans la dalle, afin que le collecteur puisse se dilater sans sectionner le tuyaux de petit diamètre au raz de la réduction.
Pour les cotes, moi je place le raccord a son emplacement puis je prends la cote, ou si possible de trace un repère.
Pour bien travailler il faut toujours partir d’un point fixe, ce qui veux dire, vous commencez d’un coté que vous fixez, puis définitivement.
Comme dit plus haut, dans la cas ou le tuyau de petit diamètre est scellé dans le béton, si le collecteur bouge, le tuyau de petit diamètre casse net (configuration 1)
La configuration 4 serait la meilleure.
Bonjour.
Si je comprends bien la vert est obligatoire.
Moi je passerais la ligne qui prends la WC par le tracé jaune en évitant le poteau.
Mais les deux manières sont bonnes, vous faites comme bon vous semble, car le réseau passe sous la dalle, donc pas d’ordre a respecter pour les appareils.
Bonjour.
Je reprends, vous aimez les gros diamètres!!m
Je partirais du compteur avec du 20/26 puis je diviserais en plusieurs branches de 16/20 donc a partir de la première nourrice le 20/26 ne sers a rien (idem pour le chauffage).
Vous dessinez une chaudière murale, j’ose espérer que vous ne l’alimentez pas en 26/26 ainsi que votre eau chaude en 16/20 suffit largement.
En plus le 20/26 est trop dur a travailler, sans outils mécaniques vous n’arriverez pas a le cintrer et quand vous irez acheter tous les raccords nécessaires vous allez changer d’avis car les raccords multicouche sont trop chers.
Par exemple:
Pour un évier + une machine a laver, j’utilise un seul tuyau de 12/16 puis je place un té sous l’évier pour alimenter la machine.
Pourquoi une soupape de sécurité, jamais vu ça sur une installation d’eau. Procurez vous des cartouches haute pression chez « Le triangle vert » ils ont un modele qui resiste a 8 bars.
Collecteurs.
il existe des collecteurs avec diamètre nominal 20 qui se raccordent en 3/4 et les sorties sont en 1/2, c’est parfait pour vous, il vous suffit de prendre des raccords 20-26 a visser 3/4 et 12-16 a visser 1/2.
Si les nourrices ont des vannes, les autres vannes ne servent a rien.
Normalement la chaudière, si elle est murale et dispose des organes nécessaires de sécurité, vérifier juste que la quantité d’eau ne dépasse pas la maxi accepté par la chaudière, a cause du vase d’expansion.
J’apporte ma contribution concernant la pompe a chaleur.
Je confirme bien que c’est le chauffage de l’avenir, toutefois elle ne sont pas compatible avec tous les locaux.
Pour installer une pompe a chaleur il faut d’abord rendre son logement économe en énergie, autrement la pompe a chaleur va fonctionner toujours a plein regime avec les apports electrique, ce qui risque de vous plumer.
Pompe a chaleur, requiert aussi une étude thermique, pour installer l’appareil le plus adapté.
Bonjour.
Pour ma part je prefere le réducteur de pression avant les filtres, a moins d’utiliser des filtres résistants a 8 – 10 bars car les filtres d’entrée de gamme cassent souvent a partir de 5 bars, ils sont en générale garantis a 4 bars.
Pour les nourrices sanitaires, je les prefere en parallèle en non en serie, les débits seront mieux équilibrés en parallèle.
Pour le chauffage, il est vrais que mois jusqu’à 7, 8 radiateurs je le fais généralement en 16/20 mais du 20/26 c’est certainement mieux, du moins pas de contre indication a surdimensionner le chauffage.
Les diamètres et les débits, de l’eau chaude et du chauffage sont deux choses biens distinctes, ça n’as rien a voir.
De toute manière, rien ne vous empêche de surdimensionner l’eau froide, vous pouvez même utiliser du 40 mm, »peut être que j’utiliserais du 20/26 sur l’arrivée jusqu’à la distribution » il n’y a pas de contre indication, c’est plutôt sur l’eau chaude qu’il faut dimensionner correctement, pour avoir de l’eau chaude rapidement aux points de puisage et pour éviter le gaspillage.
Bonjour.
Pour votre information, je me dois de vous dire que le ramonage est indispensable et obligatoire au moins une fois/an.
Pour touts les dépôts, je vous conseille de ne pas toucher, sauf s’ils sont humides car c’est la preuve que ça fuit.
Attention les traces de fuite ne proviennent pas de joints sérables, si vous touchez ces endroits il faudra remplacer, au minimum le joint torique, avec la difficulté que cela comporte a se les procurer, « joints spécifiques ».
Le bouton sur une des images est en effet le bouche de dégommage du circulateur, mais vu que le circulateur tourne, n’y touchez pas.
Pour le vase, oui je dirais qu’il n’est pas assez gonflé.
Pour réparer il faudrait, vider le partiellement le chauffage et débrancher le vase de la chaudière (attention il doit avoir de l’eau dedans qui sortira lors du gonflage) puis le gonflez avec de l’azote, comme vous n’avez pas le matériell de gonflage utilisez une pompe a velo et gonflez a 0.8 ou 1 bar.
Puis rebranchez le vase sur la chaudière, puis refaites l’appoint en eau sur le circuit du chauffage, « 1,2 bar » puis mettez en service et observez le comportement.
Si le vase perds sa pression ou la pression du chauffage dépasse les 2 bars avec chaudière en route après gonflage, c’est que le vase est HS. La trace de rouille me laisse penser qu’il est déjà fortement attaqué voir HS.
Au vu des images, j’en déduits que votre chaudière mériterais au minimum un bon nettoyage intégral et compris dans la chambre de combustion.
Rien ne vous oblige a poser une vanne juste apres compteur, en conséquence vous devez poser un raccord démontable, avec vanne ou pas.
Oui il est préférable d’avoir une vanne de coupure generale a l’entrée du tuyau dans la maison.
Bonjour.
Alors mauvaise nouvelle pour vous, il vous faudra vider complètement le systeme de chauffage car le radiateur n’est pas équipé de coude de réglage permettant de fermer le tuyau du retour.
Pour la vis de purge, je vous annonce que ce n’est pas une purge mais un simple bouchon, tant que vous aurez de l’eau dans le radiateur vous ne pourrez pas chauffer assez pour dévisser, en plus si vous dévissez vous aurez de l’eau qui va sortir.
Il est vrais que le modele EXACTO est particulièrement touché par ce problème d’irrégularité des trous de fixation.
Pour ma part, je trouve que ce problème devient de plus en plus courant sur d’autres modèles aussi.Pour résumer: l’EXACTO n’est pas un modele a part, des dizaines d’autres modeles sont touchés par ce problème.
Pour y remédier je coupe la cheville de fixation de manière a laisser la n de clipsage libre sous la tête de la vis et quand les caches ne se clipsent pas , je les colle avec une pointe de silicone.
D’où mon astuce de faire un joint en périphérie de cuvette pour stabiliser.
Je repete que ce modele est aussi concerné que d’autres, regrettable que ce désagrément existe au sein d’une grande marque.
Malheureusement il n’y a pas beaucoup de solutions, quoi que vous fassiez il y aura toujours un bruits bizarre lors de l’allumage.
Bonjour.
Vous avez deux problèmes majeurs a corriger sur votre installation.
Avec un tuyau de 16/20 en sortie de chaudière vous alimentez toute une maison a quoi sers-t’il d’utiliser des tuyaux de 20/26 si la chaudière est elle même bridé a 18 litres/minute (modèle le plus confortable).En second lieu.
Votre installation d’eau de récupération ne peut y avoir de contact physique avec l’eau potable.
Réalisez vote installation comme bon vous semble; puis alimentez la cuve en eau potable en respectant une déconnexion par sur-verse. Plus de details → https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.htmlJe crois que la visite d’un pro s’impose, vérifier que la VMC n’est pas hygroréglable, si tel est le cas c’est la source du problème.
Pour ma part lorsque je n’utilise pas du silicone, j’utilise du mortier en pâte que j’applique avec une langue de chat ou même a la main en portant de gains plastique.
J’utilise la pâte assez épaisse et je la pousse bien sous la cuvette, une fois séché la cuvette est vraiment stable et collé au sol.
Pour le perçage, j’amorce et je perce le carreau en perçage droit, puis j’incline la perceuse une fois le carrelage percé.
Apres il ne faut pas percer a 45° non plus, peut être 22° suffit.
Bonjour.
Dans un de vos messages vous avez dit que la sortie de votre chauffe-eau donnais directement de hors en façade.
J’attire votre attention sur le point suivant.
La chaudière est beaucoup plus puissante que le chauffe-eau, elle a besoin d’un tirage important, si vous la faites sortir en façade elle ne fonctionneras pas longtemps avant de se mettre en sécurité.
Si vous n’avez pas un conduit de cheminé jusqu’au toit, utilisez une chaudière a ventouse ou auto-ventilé.
Bonjour.
Une autre demande concernant le même modèle ici → https://plombiers-reunis.com/topic6376-pose-wc-a-poser.html
Oui en effet il faut percer de biais, je vous conseille de prendre une fixation WC d’une longueur de 80mm, puis je conseille aussi de faire un joint sur la périphérie de la cuvette, a savoir:
[list=*]
[*]Si la cuvette et le sol sont bien droits, si cuvettes bien stable, faire un joint silicone sanitaire blanc.[/*]
[*]Si cuvette bancale, ou sol tordu: faire un joint avec du mortier a joint carrelage ou ciment blanc.[/*]
[/list]Voir une exemple sur mon blog → https://blogs.plombiers-reunis.com/sanitaires-et-robinetterie/pose-de-pack-wc-idealstandard-exacto.html
