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Ca a l’air bon.
La ventilation primaire doit correspondre au prolongement de la chute jusqu’en toiture, si la sortie en toiture n’est pas aligné avec la chute, vous pouvez faire des dévoilements mais attention a respecter une pente ascendente.
Merci Pierre de ce retour.
Je marque la discussion comme résolue et je la ferme pour que personne ne puisse rajouter des messages.
Bonjour.
Votre problème vient de l’évacuation des gaz brûles.
L’extraction n’est pas assez importante pour que la chaudière fonctionne a puissance élevé, du coup les fumés débordent et font déclencher la sécurité.
Page 10 du manuel → https://plombiers-reunis.com/post9489.html#p9489
Moi je dirais que le thermostat semble défaillant ou capte mal la température, il devrais couper le courant bien avant que la sécurité de surchauffe ne s’active.
Car le thermostat que régule la température et coupe le courant en cas de surchauffe c’est bien la même pièce.
détails ici: https://www.youtube.com/watch?v=g95YYpwMBqEBonjour.
en regardant votre video, ça me laisse croire que votre groupe fonctionne correctement.
Comme évoqué par » Florent » dans un message de la discussion, pour savoir si la pression de l’eau froide ne reviens pas sur l’eau chaude via un mitigeur défectueux, fermez la petite manette noire ou il y a marqué SFR, tournez la vers le bas d’un quart de tour, attendez une minute et observez si les goûtes continuent de tomber.
Dites nous le résultat de ce test.
Merci de ce retour Sergio.
Ne connaissant pas la conception des chaudières DeDietrich, je viens d’apprendre quelque chose.
Mais ici dans le cas présent, on note bien une tige avec un boulon sur les éléments de gauche et droite, bien que cette tige ne soit pas suffisante pour tenir les éléments du corps de chauffe, c’est au moins une piste qui laisse a penser que le corps est assemblé a l’aide de tiges et boulons.
SKIPPER wrote:De même qu’il ne m’a pas expliqué la manipulation des touches, me laissant dans le flou ce qui me donne à penser son ignorance sur ce modèle récent. Je vais donc être amené à rechercher un autre professionnel qui soit à la hauteur mais çà…… ce n’est pas gagné!!Je vous le confirme, vous aurez du mal a trouver un installateur qui soit 100% compétent sur tous les modeles.
Tournez-vous plutôt vers une entreprise de maintenance qui soit compétente, eux seuls sont assez compétents dans ce domaine, les installateurs ne sont pas assez au contact des machines pour connaitre toutes les fonctions de chaque appareils sur le bout des doigts.C’est pour cette raison que l’installateur installe, puis le fabricant a prévu une mise en service qui controle la conformité de l’installation et effectue les réglages basiques nécessaires tout en expliquant au client le fonctionnement de la machine.
Je suis moi même installateur, et certains modeles je ne les connait pas du tout, il faudrait installer des chaudières tous les jours pour être assez compétent sur tous les modeles, pour cette raison je procede comme préconisé par le fabricant, j’appele le service de mise en service afin de faire démarrer la garantie.
Pour le savoir il faudrait faire des calculs prenant en compte les besoins réels de la maison.
Mais de toute façon, il n’y a pas d’utilisation intensive, une machine est conçue pour fonctionner en permanence si nécessaire.
Vous prenez un frigo (c’est le même principe) en été il fonctionne en permanence sans afficher d’erreur alors qu’en hiver il fonctionne par périodes…
Si vous tirez une colonne sur toute la hauteur, puis une vanne TA a chaque branche si plusieurs branches.
Ensuite vous rincez la totalité de la colonne avant de la mettre en service. Vous pouvez la désinfecter en utilisant un produit du commerce, mais je pense que c’est inutile.Prévoyez des vannes de coupure pour éventuelle intervention
Pas de branches mortes de plus de 5cm
La légionelle se développe entre 20°C et 44°C au dela de cette température même si elle reste en vie elle ne se développe plus, a partir de 62°C la légionelle meurt en 30mn
En effet l’eau chaude sanitaire n’est pas destiné a la consommation…… le premier laboratoire a raison.
Le second cherche juste a vendre….
Sincèrement j’aimerais pouvoir vous donner une réponse plus positive, mais hélas a distance c’est compliqué.
Pour ma part, je me trouve a la campagne, et ma connexion ne me permets pas de voir les images.
Si personne ne se penche sur votre demande, je le feras dés mon retour en ville dans une semaine….
Bienvenu aux forums.
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Telle que vous avez installé, seuls les panneaux solaires chauffent la totalité du ballon.
Le bouilleur ne chauffe que la partie supérieure.
Moi je modifierais le raccordement de la facon suivante.
Le retour du serpentin haut je le raccorderais sur l’entrée du serpentin du bas.
Puis le retour vers le bouilleur je le prendrais sur le retour du serpentin du bas.Il es aussi possible raccorder le bouilleur sur le même serpentin que les panneaux solaires.
Ce raccordement ajoute l’inconvénient suivant: les deux réseaux seront liées au niveau du serpentin, cela vous oblige a ajouter de l’anti-gel a la totalité de l’installation.
Ce raccordement ajoute l’avantage suivant: Vous chaufferez en priorité la partie haute du ballon et lorsque cette partie est chaude vous chaufferez aussi la partie basse.
Si vous condamnez le serpentin haut pour n’utiliser que celui du bas, vous chaufferez la totalité du ballon.
Moi j’ai un ballon avec trois serpentins.
[list=*]
[*]1 en partie supérieure pour chauffer environ 75 litres avec la chaudière.
[/*]
[*]1 en partie basse pour une source auxiliaire[/*]
[*]1 en partis basse pour une seconde source auxiliaire[/*]
[/list]Puis environ a mi-hauteur il y a aussi une résistance électrique que l’on peu utiliser si toutes les autres sources ne sont pas en service, cette résistance chauffe environ 140 litres d’eau.
Contrairement a vous je n’ai qu’un bouilleur comme source et l’électrique (faute de moyens) donc j’ai fait comme ceci.
Serpentin du haut = inutilisé jusqu’à avoir assez de sous pour la chaudière.
Panneaux solaires, je n’envisage pas de les installer car je suis dans une situation peu ensoleillé.
J’ai alors jumelé les deux serpentins du bas pour doubler la capacité de chauffe, ces deux serpentins sont alimentés par une cuisinière au bois avec bouilleur intégré qui en plus n’est pas optimisé pour faire du chauffage car c’est une cuisinière qui ne fait que 4,5kw/h en puissance eau.Je mets environ 3 heures pour chauffer la totalité du ballon de 300litres avec un feu vif (10°C – 62°C).
Lorsque c’est chaud, une vanne automatique inverse le flux pour l’envoyer vers les radiateurs en fonte.Ce n’est pas bien optimisé mais pour le moment je n’ai pas le choix …
Puis comme je n’y vais pas tout le temps…bonjour.
Il peut effectivement avoir un phénomène de circulation parasite, mais c’est peu probable.
S’il perds 20°C durant une nuit alors qu’il est dans un espace non chauffé, c’est tout a fait normal.
Essayez de l’envelopper avec une couche de laine de verre ou autre isolant.
Bonjour.
Toute installation doit avoir au moins une ventilation primaire a l’air. Ceci dans la théorie.
Dans la pratique c’est toute autre histoire, car des nombreuses conditions font exception a cette règle.
S’il n’y a pas de chute.
Si les eaux sont collectés sur des regards non étanches.
ETC…Vous n’avez absolument aucun recours, sauf s’il y a des dysfonctionnements sur les évacuations.
C’est en effet une des multiples solutions qui s’offrent a vous mais attention: assurez vous que l’evohome puisse récupérer la température des plusieurs points, et que la chaudière communiquera bien avec ce thermostat car les viessman sont capricieuses « viessman aime bien que l’on utilise leur materiel ».
Bonjour.
Personnellement je je comprends votre colère et votre désespoir, mais je n’ais pas de solution miracle a vous proposer.
Je pense que la meilleure solution est de faire pression sur le fabricant, car c’est a lui de savoir pourquoi son matériel provoque des pannes a répétition sans aucune raison.
Toutefois la question reste d’actualité et le sujet reste ouvert a tout retour d’expérience ou échange qui pourrait déboucher sur une solution.
Avez vous un robinet thermostatique ou un simple robinet mitigeur.?
Comment est produite votre eau chaude?
Personnellement je n’ai jamais fait ce modele, mais je crois qu’il faut enlever la pièce noire pour accéder au démontage.
Si l’eau sorts entre la bride et le cumulus, je m’explique…Si l’eau sorts entre la grosse pièce ronde que vous avez a la base de l’élément chauffant et le chauffe-eau dans le petit espace, dans ce cas vous avez deux possibilités.
1 – Soit la cuve est bouffé au niveau du joint et ce dernier n’est plus étanche.
2 – Soit la cuve est percé autre part, il l’eau ruisselle entre la cuve et la mousse pour venir tomber au point le plus bas.Si au contraire l’eau sort du trou de la résistance, il serait vraiment un manque de pot que la nouvelle fuit.
Sur certaines Ferroli il y a un petite robinet de chaque cote du disconnecteur, si tel est le cas il suffit de s’assurer que ces petit robinet soient fermés puis deviser pour remplacer.
Pouvez vous poster une image de l’environnement du disconnecteur.
A ce prix la mieux vaut remplacer l’intégralité du robinet…
Mais j’ai cru lire dans les massages précédents qu’il se dévisse a l’envers soit dans le sens anti-horaire.
Bonjour.
je rejoins Sergio dans son explication, c’est ce que j’aurais conseillé aussi.
Il faudra juste vérifier si la chaudière est équipé d’un circulateur automatique, autrement il faudra poser une soupape différentielle après le circulateur.
Pour les pieces a chauffer j’opterais par des robinet de radiateur connectés a une centrale qui gère le tout. (Evohome, par exemple…)
Bonjour.
Moi j’ai peur que votre systeme ne vous donne pas le résultat attendu.
Si joguetais a votre place, j’opterais par un systeme plus efficace et plus facile a mettre en place.
Un Evohome avec des têtes connectés.
Chaque radiateur est connecté au Evohome puis c’est lui qui gere la température de la piéce et ferme ou ouvre les radiateurs en conséquence.
