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Je ne vois pas pourquoi vous postez des messages a répétition comme ça.
En plus quand vous cliquez sur le bouton envoyer le massage, vous avez une page de confirmation qui s’affiche en disant que le message est enregistré et au bout de quelques secondes vous êtes redirigé sans aucune action de votre part, vers le message posté.
Bonjour.
Si vous faites référence au raccordent lui-même…. oui c’est possible.
Mais en conséquence il ne fonctionneras quasiment pas car la température du plancher chauffant n’est pas assez importante pour que le radiateurs puisse diffuser la chaleur.
Bonjour.
Le plan est OK. https://plombiers-reunis.com/viewtopic.php?pid=259#p259
Pas de bouclage sur les chaudières sans accumulation, autrement les bouclages se font en general au point le plus éloigné de l’installation d’eau chaude.
Bonjour.
Je retiens la surface identique pour chaque radiateur, malgré que cela est impossible a avoir.
Exemple « par ordre d’affichage »
Radiateur acier de type 33 60 x 60 = 1435watts avec les habillages.
Radiateur aluminium de 64 x 60 = 1000watts
Radiateur acier 60 x 60 = 1200watts « ~estimation »Dans votre cas le radiateur aluminium n’est pas compatible avec votre installation,
Sur les trois modèles présentés je dirais que le troisième est le plus puissant car il est aussi le plus grand.
Normalement un joint qui a été compressé risque de fuir au prochain resserrage car il a déjà gonflé. il suffit que la porté d’un des raccords ne soit pas bien régulier pour que ça fuit.
Bonjour.
La pièce en question n’est pas rouillé, c’est juste une fuite au niveau d’un joint, peut être la fuite a provoqué un peu de corrosion sur le tête de la vis.
Il s’agit du by-pass.
Pour purger les radiateurs il faut mettre la chaudière en service et purger.
Pour vidanger le circuit, il faut couper et éteindre la chaudière.X-Niel wrote:Si vous avez le modele avec deux vannes sur la gauche sur les tuyaux de chauffage il faut faut placer les manettes en position 45° et non 90° celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite.
Bienvenu Godard, tu ne regretteras pas de faire partie du site, tu pourras apprendre plein de choses.
Je ne peux pas répondre a cette question, il y a tellement de règles qui n’arrêtent pas de se contredire.
Bonjour
Grosso-modo c’est ça: https://blogs.plombiers-reunis.com/accessoires-chauffage/comment-poser-et-brancher-un-thermostat-dambiance.html
Le récepteur vous le branchez ou vous pouvez, il est même possible de le brancher sur une prise
Quel organe pilote actuellement votre sol chauffant? Une sonde extérieure ou vous réglez la température manuellement lorsque la température extérieure change?
Pouvez vous poster une image des tuyaux sous la chaudière que je voie les vannes de remplissage.
Vous êtes bon a changer la pièce qui fuit.
Edit= Si vous avez le modele avec deux vannes sur la gauche sur les tuyaux de chauffage il faut faut placer les manettes en position 45° et non 90° celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite.
Comme dit plus haut, le 16/20 est suffisant pour alimenter le tout.
Le 16/20 sur le chauffe-eau est bien aussi.
Oui des robinets avant chaque machine c’est nickel.
Pour le schéma en parallèle voici un exemple.
Bonne question, pour le gaz de ville c’est autorisé mais terriblement encadré.
Pour le butane je ne sais pas, mais je prendrais directement du cuivre, ou alors de l’inox annelé.
Mais je reste fidèle a ma vieille méthode: le cuivre.
Au vu de ces caractéristiques, je mesurerais non par rapport ou point de repère gravé sur le bâtis mais pas rapport a la fixation de la cuvette (par rapport aux tiges filetés).
Je les laisserais a 37cm du sol fini, la cuvette fait 8cm et l’abattant environ 3cm.37 + 8 + 3 = 48
ceci équivaut aux cotes d’un wc surelevé…
Dans ce cas, passez du Ø63 pour la partie basse puis réduisez en Ø50 pour la partie haute.
Pas besoin de manchon de dilatation pour le 100, mais si vous désirez le poser il n’y a pas de contre-indication.
C’est super, même si c’est surdimensionné c’est pas grave, mieux vaut être plus gros que plus petit.
Merci pour ces images….La seule solution pour avoir cette cote fini c’est d’avoir la cuvette et de la présenter sur le bâtis.
Si vous posez votre bâtis a 1m du sol fini vous aurez une cuvette a 39 – 43 cm du sol fini selon le modèle.
Vu que vous avez déjà 16cm de chape il faut monter cette épaisseur puis rajouter les 5 cm de rehaussement.Mais comme je disais le mieux est d’avoir la cuvette et la présenter sur le bâtis car les cuvettes varient d’un modèle a l’autre.
https://plombiers-reunis.com/topic200-normes-pour-les-wc-normaux-et-suspendus.htmlBonjour.
Votre installation est facile, en plus vous, vous êtes bien prix dés le départ.
Pour la chute en diamètre 100 tout est ok.
Pour les eaux usés, remplacez votre tuyau de Ø50 par un diamètre plus important, « 63 par exemple ».Vous pouvez utiliser les colliers de votre choix, la dilatation se fera tout de même sur les coudes…
Pour les tuyaux dans la chape, le plus de pente est le mieux, autrement 1cm/m est le minimum et il faut au moins 1,5 voir 2cm de recouvrement au dessus du tuyau, il faut savoir qu’une chape maigre n’est pas porteuse il s’agit juste d’un mortier de remplissage.
pour le raccordement sur le fonte, vous appliquez la bonne méthode, il existe même un joint caoutchouc pour assuer cette liaison au lieu du ciment prompt.
Bonjour.
ça semble bien sauf au niveau du radiateur du RDC alimenté par l’étage qui risque de poser des problèmes de fonctionnement (pas sur mais possible).
Si les points hauts son les radiateurs il n’est donc pas nécessaire de poser des purgeurs, en cas de besoin il est toujours possible de poser des purgeurs auto minuscules sur les radiateurs.
Voir ici seconde image : https://plombiers-reunis.com/blog/les-differents-types-de-purgeurs-manuels-et-automatiques.htmlSans photos on peut pas se prononcer.
Mais si c’est un robinet intégré, il y a 95% de change que ce soit impossible.
Bonjour.
Plusieurs solution s’offrent a vous.
Je pense que le chauffe-eau électrique en amont du solaire serait la solution avec une possibilité d’inversion pour mise en parallèle.
Il existe déjà des schémas permettant de cumuler un ballon et une chaudière sans eau stagnante, inspirez vous déjà de ce modèle : https://plombiers-reunis.com/post12470.html#p12470
Voici tout ce que je suis en mesure de vous dire: https://plombiers-reunis.com/post12471.html#p12471
Bonjour.
Juste après le compteur il y a déjà un clapet anti-pollution, donc celui de la maison ne sers a rien.
Normalement le 16/20 est suffisant pour alimenter le tout, de toute façon vous n’avez pas le choix vu que l’alimentation est déjà dans ce diamètre.
Nous conseillons toujours de poser des nourrices en parallèle et non en serie, questions de mieux équilibrer la distribution.
Je déconseille de tout faire un 16/20.Tel que vous avez dessiné les vannes juste avant les premières nourrices de chaque ligne et juste avant le cumulus, ne servent a rien, car:
[list=*]
[*]En coupant l’eau sur le groupe de sécurité vous coupez déjà l’entré et la sortie de ballon.
[/*]
[*]Puis celle sur l’eau froide, je vous vois mal couper l’intégralité de l’eau froide, vu que vous avez des vannes sur chaque départ.
[/*]
[/list]Oui, sinon il existe des mini-purgeurs automatiques pour radiateurs qui sont super-fonctionnels et esthétiques.
voir ici: https://plombiers-reunis.com/blog/les-composants-qui-equipent-un-radiateur.html
